Y uno de los que ha desembarcado a lo grande es CHINA CROWN, con un local chulísimo en pleno Ramón de la Cruz y una muy agradable terraza.

Es un chino de nivel y elegante. 

Sirve para comidas de negocios, ir con padres o con amigos y luego copear en su siempre ambientada terraza. Público que mezcla lo nacional con los lationoamericanos del Barrio Salamanca.

Tras una primera comida que no me convenció, la segunda vez, una cena con mis padres una tranquila noche de domingo, me gustó mucho.  Cierto es que me invitaron a muchísimas cosas, pero la invitación me la encontré al llegar la cuenta, así que para nada influyó en mi percepción de la cena.

China Crown tiene fama de caro, y en parte lo es, pero es que no estamos en un cuchitril de Usera sino en pleno Serrano, en un local muy chulo y una gran terraza siempre ambientada. Y eso se paga. Y quien no quiera esto, es libre de ir a los buenísimos chinos que hay por otros barrios más humildes (Royal Cantonés, Lao Tou, Doulao, Buen Gusto, Jinjin, Tres Cerditos…).

La cocina está bien en líneas generales, y mezcla platos más comerciales, como los obligatorios Xia Long Bao o Dim sum o el Pato pekinés (para mi gusto, le falta crujiente a la piel y más jugosidad a la carne), con otros más auténticos, como la Medusa macerada (muy recomendable si no eres tiquismiquis) o el Lenguado picante.

Servicio amabilísimo, con un jefe de sala excelente.

Para beber, el rosado Dominio del Pidio va perfecto. Y también tienen coctelería.

Aunque mi favorito por cocina, local y ambiente sigue siendo DON LAY , China Crown es una alternativa que me gusta mucho. Y un poco más arriba, Asia Gallery también me gusta. Y en la zona y más barato Hutong 81.

¡¡Bienvenidos sean los chinos al Barrio Salamanca!!

RECOMENDADO.

Por cierto, como buenos chinos, abren TODOS LOS DÍAS.

En Instagram: #albertodeluna_chinacrown

Debo reconocer que era un sitio que me daba perecilla. Había ido hace años al local de Quintana y me pareció sin más.

La evolución desde entonces es espectacular.

Ahora es un sitio totalmente recomendable, con muy buen producto y al que se le puede considerar un “tapado” en toda regla, es decir, un restaurante del que no se suele hablar en medios y redes sociales pero donde se come francamente bien.

Enhorabuena @chef_felixguerrero por el trabajo en cocina y, por supuesto, al dueño David Lecanda por haberlo sabido gestionar tan bien.

Imprescindibles la Alcachofa, el Rape y la Chuletas. Para beber, el tinto de Ribera Pimiento Verde.

Mejor pedid todo para compartir. Las raciones son grandes y, por ejemplo, del Rape o Chuleta pueden comer 3-4 perfectamente. Así, además, resultará más económico.

Para comidas de trabajo, con amigos o con padres, con un ticket alrededor de 50€, y quedar bien porque guste a todo el mundo, es un sitio perfecto.

Tiene terraza, abre todos los días y la cocina no cierra, pudiendo ir un viernes que sales de currar a las 16:00 y meterte un rape y una chuleta sin que te digan lo típico de: “la cocina cierra en 15 minutos”. Todo eso siempre suma Lunas.

Por tanto, teniendo en cuenta que es de lo mejor de Madrid para un ticket de alrededor de 50€, que abre todos los días, que la cocina no cierra, que los locales, sobre todo el de Lagasca y el de Quintana están muy bien puestos, y que tiene terraza, le doy 9 LUNAS.

En Instagram: #albertodeluna_elpimientoverde

Por eso, en cuanto a Lunas se refiere, todos ellos están en la nota de sobresaliente, a excepción de LBA, que es de Matrícula de Honor.

Cañadío es hermano mayor del Grupo, siendo el primero que se abrió en Madrid, allá por 2011.

Es el único que sigue el concepto de su gemelo en Santander: una zona de pinchos en la entrada, con el comedor al fondo y en la planta de arriba.

Os reconozco que la zona de pinchos solo la probé una vez y, aunque me gustó mucho el plan, no creo que repita ya que, sea entre semana o en fin de semana, siempre está hasta arriba de gente. Por eso, o vas muy pronto, o te toca darte de codazos para pedirte el pincho.

Esta zona cuenta con varias mesas altas, perfectas para una primera cita donde picotear un poco y beberse unos vinos.

Al fondo se encuentra el primer comedor, que está pegado a la cocina. Y en la planta de arriba está la otra sala, que es donde yo siempre he comido, por ser mi preferida. Mis mesas favoritas son, en esta planta de arriba, las del sofá del fondo, junto a la ventana.

La comida aquí sigue la misma línea que sus hermanos, siendo la excepción La Bien Aparecida, que tiene una cocina más de autor, gracias a la mano del Dios José Manuel.

Por eso, aquí podrás disfrutar de recetas “sencillas”, deliciosas y perfectamente ejecutadas. No encontrarás tonterías ni ninguna mezcla rara. Todo va a saber a lo que debe saber y, además, va a estar muy rico.

En mi última cena, entre 3, pedimos:

Aperitivo de gazpacho de aceituna. Muy bueno.

Buñuelos de bacalao. Imprescindibles.

Rabas de Santander. Para mí, las mejores rabas de Madrid. Este plato, además, lo tienen en todos los del grupo, por lo que siempre lo pido como aperitivo. Por cierto, yo las rabas las como con las manos.

Otro imprescindible son las Croquetas de chorizo, que están a un nivel Dios.

Pastel de perdiz con salmorejo. Muy rico.

Puerro a la brasa. Rico.

Alcachofa con cococha, patata y salsa verde. Brutal.

Cachón en su tinta. Otro plato espectacular.

Asado de ternera. Muy bueno.

Tajada de merluza a la media sal. Rico.

Y para acabar, un postre que ya forma parte de la historia de la gastronomía en España: Tarta de queso nivel Máximo Dios.

Tomar 11 platos y que todos ellos estén de notable alto para arriba, y que siempre sea así, es todo un mérito. Y más, si pagas 60-70€ por ello.

Otros platos que me encantan son las Albóndigas de bonito y calamar; Hamburguesa de bonito; Callos; Huevo homenaje.

Eso sí, a Cañadío le veo un pequeño fallo y es que, si sois solo dos, debido a que algunas raciones suelen ser bastante grandes, será más difícil probar muchos platos y, además, la cuenta puede resultar algo más alta. No obstante, aunque en carta no aparezca la opción de medias raciones, no perdéis nada por preguntar si, de algún plato concreto, os pueden poner solo media.

Por eso, para probar muchos platos y que el precio no suba, lo perfecto es ser 3-4 y compartir todo. Si esa es vuestra idea, decidlo cuando os tomen nota y Nicolás, el excelente jefe de cocina, os hará seguro una especie de menú a medida. Obviamente, tened en cuenta que aquí no hay menú degustación propiamente dicho, como sí ocurre en La Bien Aparecida, por lo que todo dependerá de que toda la mesa esté de acuerdo en probar y compartir los mismos platos. Si empezamos con que a uno no le gusta esto o lo otro, olvidaos.

Para beber, carta de vinos sin complicaciones a precios comedidos para lo que se gasta en Madrid.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, Cañadío cuenta con dos factores extra que le hacen subir de 8.5 a 9 Lunas: tiene terraza y abre TODOS los días, para comidas y cenas. Por eso, para los muchos que me preguntáis dónde comer o cenar bien en Madrid un domingo, aquí tenéis una de las mejores opciones.

En Instagram: #albertodeluna_cañadio

“Una parte del público no es apta para entender mi cocina. La gente parece anhelar una explicación que es inexistente.”

“No todo el mundo está capacitado para acudir a ciertos restaurantes ni es aconsejable que lo hagan.”

“La globalización pone en grave riesgo de extinción al productor de verdad.”

“Me sorprende que haya gente recién salida de la escuela de cocina que no sepa estar en una mesa.”

“¿Una vuelta a los orígenes de la cocina? Solo tendrá éxito si se realiza con madurez.”

Estas frases son algunas de las muchas joyas de Juanjo López, propietario de La Tasquita de Enfrente y que ahora se recogen en el libro de Apicius que acaba de publicarse. Sin duda, una absoluta declaración de intenciones que permiten ir haciéndote una idea de lo que es y significa su restaurante.

Y es que La Tasquita de Enfrente es, con diferencia, el sitio sobre el que más me pregunta la gente, por lo que, tras innumerables visitas, me dispongo a actualizar su crítica, la cual dividiré en tres partes: ubicación-local, cocina, precio-placer.

PRIMERA PARTE: ubicación-local.

Para comenzar a hablar sobre La Tasquita hay que situarlo primero.

El restaurante que nos ocupa se encuentra en la calle Ballesta, una pequeña trasera a Gran Vía.

En su momento, la calle Ballesta era una zona bastante chunga con mucha prostitución. Eso le dio un encanto especial a la Tasquita, ya que el contraste entre quienes poblaban la calle y aquellos que acudían al elegante restaurante, todos ellos gente de postín, era tan curioso como gracioso.

Pero, como ha ocurrido con el resto del centro de Madrid y, aunque sigue quedando alguna de sus prostitutas legendarias, la calle se ha reconvertido bastante. Nada es lo que era.

Un dato importante que dar es que en la calle no se puede aparcar, por lo que, si tenéis la mala ocurrencia de ir en coche, buscad antes un aparcamiento público cercano.

Mi recomendación es que vayáis en taxi o, si disponéis de más tiempo, paseando.

Sobre el local, este es bastante pequeño. Tras su entrada, hay una pequeña barra donde tomar una cerveza mientras esperas a tus acompañantes, pero nada más, ya que en la barra no se puede comer.

Y al fondo está el comedor, que es tan pequeño como acogedor.

No te esperes un local con miles de euros en decoración para suplir las carencias de la comida. El restaurante es tan sencillo y elegante como su cocina.

Como única pega es que, a veces, puede llegar a resultar algo ruidoso, sobre todo cuando coinciden varias mesas de disfrutones. Siempre dentro de la educación, cuando se bebe y disfruta mucho en un restaurante, es inevitable acabar alzando la voz.

SEGUNDA PARTE: cocina.

Juanjo la define como la “sencilla desnudez”: “una cocina de respeto por el producto y reconocimiento del productor, una entusiasta valoración de la tradición actualizada, donde el sabor y la sencillez priman sobre el ornamento. Menos, es más.”

Aquí se busca siempre el mejor producto disponible, respetando al extremo la temporada de cada uno.

La mayoría de sus platos no llevan más de 3-4 ingredientes. Al trabajar con un producto excelente, no tiene sentido camuflarlo con salsas o fusiones extravagantes que desvirtúen su sabor. Además, y afortunadamente para tu estómago, esto propicia digestiones más fáciles, algo no tan habitual entre restaurantes.

En la Tasquita puedes probar la mejor anchoa, almeja, navaja, gamba roja, langostino, ostra, santiaguiño, angulas, erizo, sardina, quisquilla, chipirones, percebes, atún, ortiguillas, guisantes, colmenillas, boletus, becada, zorzal, molleja, etc etc etc. Todos ellos elaborados de la forma más sencilla y perfecta posible, para que sepan a lo que realmente deben saber. A veces, esta regla tan básica, también se olvida en muchas cocinas.

Igualmente, bordan otros platos tradicionales como la ensaladilla rusa, los callos, las albóndigas, el salpicón de bogavante, los huevos con patatas fritas y carabinero o langosta, el lenguado meunière, pochas, fabes, verdinas, raya a la mantequilla negra, etc, etc etc.

Y por último, está la cocina más creativa de Juanjo. Cuando hablo de creatividad, no me refiero a la creatividad que podemos asociar a estrellas Michelin como DiverXo, Aponiente, Disfrutar o Casa Marcial, sino a, por un lado, combinaciones de dos o tres productos que solo se entienden cuando las pruebas en la Tasquita: ostra y guisantes; ventresca y erizo; navaja y anchoa; breva a la plancha y anchoa; chistorra y melón apepinado; carabinero y sobrasada, etc. Y, por otro lado, están las recetas tradicionales a las que Juanjo les da una vuelta de tuerca, como su archifamosa ensaladilla rusa con ventresca y caviar; andrajos de escabeche y codorniz; las ortiguillas rebozadas con caldo de callos; el cebiche a la española de gamba blanca, etc.

TERCERA PARTE: su precio.

Este es el aspecto más polémico de La Tasquita, ya que son muchos los que consideran que este restaurante es excesivamente caro y, aunque puede que no les falte razón, todo hay que matizarlo.

Según la RAE, caro significa precio alto o más alto de lo normal.

Que La Tasquita tiene un precio alto es innegable. Sin embargo, me parece más discutible que se le pueda considerar que tiene un precio más alto de “lo normal”, ya que primero habría que definir qué es “lo normal”.

Si entendemos que” lo normal” son restaurantes que, cocinando platos similares, te cobran menos a base de utilizar productos de calidad inferior o de fuera de temporada, entonces La Tasquita sí que es un restaurante caro. Pero sería caro como consecuencia de que aquí te ofrecen la auténtica verdad de cada producto, sin recurrir a los engaños que hay en otros restaurantes.

En cambio, si por “lo normal” entendemos lo que hay que pagar en Madrid por conseguir las mejores angulas, bogavante, gamba o becada de España, entonces La Tasquita no es un sitio caro sino que su precio es acorde al alto precio de esos productos cuando lo son de la mejor calidad posible y se cocinan a la perfección, después de transportarlos hasta el centro de Madrid.

A su vez, La Tasquita juega con dos hándicaps.

Por un lado, están las altísimas expectativas de los clientes debido a fotos de platos que han visto en Instagram y que luego no se encuentran cuando solo quieren pagar 70 euros. Véase, por ejemplo, aquel que espera la ensaladilla con ventresca y kilos de caviar pero solo quiero pagar 15 euros por ella.

Y, por otro lado, esta cocina a estos precios no es apta para todos los públicos, pues muchos no van a saber apreciarla o no les va a compensar pagarlo, y están en su pleno derecho. En este sentido, recuerdo la primera vez que fui a La Tasquita hace 14 años y pedí una Becada que había fuera de carta, la cual me cobraron a casi 60 euros. Me estuve cagando en la hija puta de la becada y en La Tasquita durante mucho tiempo. Vaya cabreo cogí.

Por todo ello, mi opinión es que, para gozar de verdad en La Tasquita, hay que ir con un presupuesto muy alto, de minimísimo 100€ sin vino.

El disfrute en la Tasquita es directamente proporcional al dinero que te quieras gastar. Aunque esto parezca una regla obvia y aplicable a muchos restaurantes, en La Tasquita se lleva al extremo. Y así, cuanto menos quieras pagar aquí, más caro te resultará.

Por tanto, tras innumerables visitas, aquí van mis consejos:

• Yo ya solo voy a la Tasquita preparado para gastarme en comida un importe mínimo de 150 euros, siendo mi tope de 300 euros si quiero un festín con angulas, bogavante, becada, trufa y caviar.

• Su menú degustación de 85€ solo merece la pena si es tu primera vez y no tienes expectativa alguna, prácticamente como si fuera un sitio donde entras por casualidad. Por el contrario, como tengas Instagram y hayas visto, por ejemplo, platos con caviar, el carabinero con sobrasada en papillote, langosta con huevo y patata frita, o el salpicón de bogavante, y eso es lo que esperas encontrarte en tu menú, entonces la hostia de realidad que te vas a llevar será severa. En cualquier caso, si vas sin expectativas y relajado, es una muy buena opción para conocer por primera vez La Tasquita y no llevarte sorpresas con el precio.

• Si vas a carta, debes saber que los platos, en general, se mueven entre los 30 y 40€. No obstante, aquí puedes venir a pagar solo 80€ si compartes un par de primeros, tomas un segundo más postre y pides un vino normal.

• En La Tasquita siempre hay muchos platos fuera de carta. Para no llevarte sorpresas, como me pasó con la Becada, no tengas vergüenza a la hora de preguntar por el precio de lo que te apetezca. Mejor decir que no a 80€ de un salpicón de bogavante que a cagarte encima cuando te traigan la cuenta. Asimismo, la carta varía continuamente en función de lo que cocinen cada día y del producto disponible, por lo que asume que, es muy probable, que platos que hayas visto en Instagram luego no estén disponibles cuando vayas. Por eso, si hay platos que quieras sí o sí, pregunta por ellos al hacer la reserva, indicando expresamente que quieres tomarlos (por ejemplo, salpicón de bogavante, o bogavante con huevo y patatas, angulas, pannacotta con caviar, ensaladilla, etc. Ellos te explicarán si es posible o no.

• El espacio físico de la cocina, al frente de la que está el gran Nacho, es diminuto. Eso, junto a depender del producto que cada día haya en el mercado, hace inviable que en La Tasquita siempre tengan de todo. Por ejemplo, sus famosas patatas fritas llevan un trabajo tremendo, por lo que lo normal es que, por ejemplo, un día cualquiera no puedas comerte los huevos con patatas fritas y carabinero.

• Si quieres probar de (casi) todo, haz lo siguiente. Juntaos 4-5 amigos, poned un presupuesto sin vino de 150-200 euros cada uno, reservad con tiempo y, al hacer la reserva, avisad expresamente que queréis un homenaje y qué platos os gustaría probar. Incluso cuando ya tengáis hecha la reserva, podéis mandar un privado a Juanjo por Instagram para fijar el menú. Es importante que recordéis que no siempre habrá de todo en el mercado y que, si de 150 euros subís a 200 euros, más y mejores cosas comeréis.

• Y por último, como ya antes decía, aquí solo gozarás al máximo si realmente estás dispuesto a apreciar este tipo de comida, si vas a disfrutar como cliente y no como público, si prestas tu complicidad y vas relajado, sin estar todo el rato comparando.

Y ojo que yo soy el primero que, en muchos restaurantes, no soy capaz de seguir estos consejos. En La Tasquita lo he conseguido tras muchas visitas y más de una decepción. Pero a base de dejar que Juanjo te enseñe y explique su cocina, y tras ir educando el paladar año tras año, he logrado ya saber apreciar todo lo que significa este restaurante.

Igual que su cocina, a Juanjo hay que saber cogerle el punto. Lleva ya muchos años cocinando y viajando, por lo que ha visto de todo. Por eso, es un tipo tan directo como sincero, lo que a alguno le puede molestar. Juanjo no cae bien a todo el mundo, él ejerce de anfitrión y respeta a su cliente al máximo, pero a la vez quiere de su parte el mismo respeto, lo que le ha llevado a más de algún encontronazo.

En cuanto a los vinos, al frente de la bodega está Arturo, un tipo muy educado y tímido, lo que le hace diferente a esos sumilleres que son tan protagonistas. Sabe mucho de vino, pero hay que saber exprimirle. En cualquier caso, si no quieres ponerte en sus manos, mi recomendación es que le digas qué tipo de vinos te gustan y le marques un precio.

En resumen, La Tasquita es para mí, junto a Diverxo (10 Lunas), y cada uno en su estilo, el mejor restaurante de Madrid y de los mejores de España.

Pero soy plenamente consciente de que es un restaurante muy complicado al que cuesta bastante entender, y eso puede llevar a una gran decepción. Comprendo que a mucha gente no le compense pagar aquí lo mismo que pagarías en un dos o tres estrellas Michelin, cuando lo que ves en el plato de un estrella Michelin es tan extravagante y divertido, frente a la sencillez que te encuentras en La Tasquita,

Aquí no hay estrella ni se la espera, pese a que se coma infinitamente mejor que en muchos estrellados.

Al final, y según vas avanzando en edad, tras probar tanta cocina de autor y tanta fusión y paripé, te das cuenta que lo que más feliz te hace es volver a la excelente simpleza de la comida que hay en esta casa, en Etxebarri (10 Lunas), Lera (10 Lunas), Bagá (10 Lunas) o en Zuberoa (10 Lunas). Y si quieres fusión o cocina de autor, solo merecen la pena los más grandes como, por ejemplo, DiverXo, Casa Marcial (10 Lunas), Noor (10 Lunas), BonAamb (10 Lunas) o Carmén de Montesión (9.5 Lunas).

Solo cierra los domingos.

La calle más peligrosa de Madrid, y puede que también de España, gastronómicamente hablando, es, sin duda, Jorge Juan.

Esta calle, que vuelve locos a los turistas y latinoamericanos adinerados, ve continuamente abrir y cerrar restaurantes. Muchos empresarios, seducidos por el dinero y postureo de la zona, se lanzan a abrir restaurantes pensando que van a triunfar y ganar una fortuna. Sin embargo, según qué casos, la realidad luego es bien distinta, pues el restaurante tiene que afrontar unos gastos de alquiler de los más altos de España y, si no llenas a diario, acabas cerrando y perdiendo lo ganado, o tus ahorros.

El último ejemplo lo tenemos con Alameda, abierto en Jorge Juan 10, del que ya pronostiqué que estaba destinado a cerrar, y así ha sido. Ahora en ese local desembarca Lobito de Mar, del grupo de Dani García, quien, tras obtener su tercera estrella Michelin, ha sido un tipo listo y ha decidido cerrar su restaurante en Marbella para abrir conceptos más rentables y menos exigentes.

Pues bien, cuando leí que en Jorge Juan se había abierto un nuevo restaurante llamado Barra y Mantel, y que detrás no había ningún grupo con experiencia, como sí ocurre con otros restaurantes del barrio como: La Bien Aparecida (10 Lunas), La Máquina, Álbora (8.5 Lunas) o Amazónico (9 Lunas), pensé: otro restaurante que intenta hacer negocio situándose en la calle de moda y que acabará cerrando.

Animado por la mejor amiga de Cris, que quería conocerlo, allí nos fuimos a cenar.

E igual que me pasó con Efímero (8.5 Lunas), debo reconocer que he vuelto a estar equivocado. Barra y Mantel mola mucho y se come bastante bien, por lo que es un restaurante que creo funcionará.

Se encuentra en la zona alta y menos concurrida de Jorge Juan, llegando ya a Príncipe de Vergara, donde antes estaba el asiático TAO. Hay que reconocer que esta parte ya no tiene los precios de locos que piden por alquilar un local entre Claudio Coello y Velázquez, pero a cambio pierdes el tránsito de la zona de ebullición.

Según he visto, entre otros socios, detrás de este restaurante esta un mega crack como Tomás Laso, creador de Absolute Bespoke y el único tío que puede llevar un traje amarillo y sin calcetines, y quedarle de puta madre. También está detrás el fundador de Celicioso. Gente de bastante éxito empresarial y con muchísimos contactos en Madrid.

El restaurante, como su nombre indica, cuenta con una zona de mesas altas a la entrada, una barra bastante larga y, al fondo, varias mesas con mantel. La carta es la misma para esas tres zonas.

Si un día montara un restaurante, algo que creo que nunca haré, se parecería bastante a este concepto, aunque le metería cocina en la parte de barra, cosa que aquí no ocurre, pero es que me encanta cenar en barra mientras veo cómo preparan los platos.

La decoración es la del momento, aunque consiguen diferenciarse del resto. La estética es de bistró francés neoyorkino. Terciopelos, dorados, papeles pintados y fotos de época. Sitio muy bonito, tremendamente acogedor y agradable donde estar.

Nosotros éramos cuatro y nos sentamos en mesa. Ambiente de 35 años para arriba.

Al frente de la cocina, como Director Gastronómico, y como socio también, está Iván González, el que fuera jefe de cocina en La Sabina.

Que quien dirige la cocina sea también socio me parece fundamental para conseguir su plena dedicación y entrega, pues la marcha del negocio influirá directamente en su bolsillo, a diferencia de los casos donde el cocinero cobra un sueldo más o menos fijo pase lo que pase.

Según cuentan en la propia web del restaurante, aquí podemos degustar una cocina de toda la vida con toques diferentes en la que el eje central de la experiencia es la materia prima y su excepcional calidad.

Y la verdad que así es. En Barra y Mantel no hay fusiones ni cosas raras sino albóndigas, arroz, pimientos rellenos, canelones, chuletón o merluza. También juegan con el producto que vayan recibiendo según temporada, por lo que preguntad qué hay fuera de carta.

Aunque la fusión y todo ese rollo ha tenido su momento de boom, percibo que la gente cada vez aprecia más volver a lo clásico, dejando los dim sum, baos, ceviches o tiraditos para los restaurantes donde estén bien hechos, que son pocos. Y a eso creo que tiende el panorama gastronómico en Madrid, donde, cada vez más, los nuevos restaurantes van abandonando esa moda de hacer cocina de todos los países del mundo menos de España, y se vuelve a lo tradicional pero con un toque creativo, como ocurre aquí, en Efímero o Carbón Negro (9 Lunas), por poner un ejemplo de recientes aperturas que triunfan.

Siendo sábado noche, y aprovechando que como jugaba el Madrid-Barça la noche aún estaba tranquila, pudimos hablar con Iván para ponernos completamente en sus manos.

Entre cuatro, yendo muy fuertes y pidiendo todo para compartir, probamos:

Puntilla con pisto picante. Obligatorias de pedir. Está buenísimo.

Steak tartar. Lleva trocitos de anchoa que le da un toque fantástico.

Arroz en lata del mar. Perfecto de punto y muy sabroso. Merece la pena.

Pimientos rellenos de vaca vieja. Tartar de atún. Ricos ambos.

Canelones de solomillo y trufa. Están buenos pero mejorarían dándoles más potencia de sabor.

Verdinas con perdiz. A Iván le gustan mucho los guisos y la verdad que es que este nos gustó. Lo malo es que para cenar no son lo más apropiado.

Cocochas de bacalao al pilpil. Ricas pero le sentaría muy bien algo más de fuerza a la salsa.

Chuleta. Bastante buena.

De postre, os recomiendo la Tarta fina de manzana. Y como segunda opción la Torrija de la abuela.

Para beber, me gusta su carta de vinos donde se mezclan vinos diferentes con otros más clásicos. Aquí le dan importancia al vino, por lo que si queréis alguna chuchería, preguntad al sumiller o al propio Iván.

Yendo a saco paco y con bastante vino, salimos a 430€, que suponen 110€ por persona, si bien en vino había 205€.

Por eso, una comida normal calculo que saldrá por 50-60€.

Me ha gustado bastante y veo potencial. Como punto a mejorar, desde mi opinión, es atreverse a dar más potencia de sabor a algunos platos.

Abre todos los días y todo el día, si bien fuera del horario de comidas y cenas lo que sirven son platillos más fríos como ensaladilla o latas.

Para esta primavera 2019 inaugurarán terraza.

Su cocina se mueve en las 7.5-8 Lunas, ya que si bien está todo rico, tampoco esperéis ninguna sorpresa maravillosa. Cosa que tampoco creo que busquen. Aquí se come bien, en un local chulo, de moda, y situado en una zona animada como Jorge Juan.

El hecho de abrir todos los días, todo el día, y tener terraza, son cosas que suman y le hacen alcanzar las 8.5 Lunas.

Os gustará. Recomendable.

Se le puede considerar un templo de la chuleta, como lo pueden ser Alameda (La Rioja), Ca Joan (Altea), Epeleta (Navarra), Lomo Alto (Barcelona), La Bolera (Gijón), Casa Julián y Casa Nicolás (País Vasco, donde podemos incluir también a Etxebarri (10 Lunas) aunque este sea mucho más que un asador de carnes).

Dentro de Madrid, la de Taberna de Elia es la mejor que he probado, por encima de otros sitios también recomendables como Askuabarra (9 Lunas), Taberna Pedraza (9 Lunas), Vaca Nostra, Pelotari, Charrúa (8 Lunas) o Carbón Negro (9 Lunas).

Al frente de Taberna de Elia está Cata quien, tras trabajar durante algunos años en otros asadores por Tordesillas, decidió montar su propio restaurante aquí en la Comunidad de Madrid. Dicho sea de paso, parece mentira que Cata, rumano de nacimiento, sea más buen español que muchos otros que, últimamente, andan sembrando conflicto.

El restaurante se encuentra a la entrada de Pozuelo, en la Vía de las dos Castillas, a 20 minutos aproximadamente de Madrid.

Cuenta con una cómoda terraza y un amplio comedor donde se exhiben las piezas de carne y con la zona de brasas a la vista del comensal. Merece la pena que, al llegar, pidáis que os enseñen esa parte de la cocina, para así poder contemplar las impresionantes piezas de carne que manejan.

El proveedor de las dos joyas de la corona de Taberna de Elia, vaca rubia y buey gallego, es Cárnicas Lyo, quien vende auténtico buey con maduraciones controladas que llegan a los 15 meses.

Esto de las maduraciones es un tema polémico, pues muchos consideran que carnes con tanta maduración ya están podridas, pudiendo incluso llegar a ser peligrosas para la salud y que, además, ya no saben a carne sino a queso. Y no les falta razón pero, como todo en esta vida, siempre hay matices. Y en Cárnicas Lyo te lo pueden explicar perfectamente, incluso te ofrecen ir a visitar sus cámaras en Mercamadrid.

Si la maduración del buey se realiza de forma controlada y en la cámara adecuada, y luego esa chuleta la asas perfectamente en la brasa, entonces tienes una carne Máximo Dios como la chuleta de buey con 11 años de edad, y 15 meses de maduración, que nos comimos en Taberna de Elia. Su sabor es tan potente, que te acaba embriagando toda la boca.  Por eso, es una chuleta para gente muy pro de la carne, así que si eres un simple aficionado, mejor quédate con la vaca rubia gallega, de sabor más suave pero también tremendamente deliciosa.

Debo advertir del precio del buey, pues una chuleta de 3kg, donde más de la mitad es grasa, sale a 350€ y da para 5-6 personas. Por eso, solo os compensará si realmente lo apreciáis como una pieza única y exclusiva. Si no, os dolerá mucho el bolsillo.

Por su parte, la chuleta de vaca rubia gallega sale a 136€ /2kgs.

Por tanto ya sabéis: si vais a tope, tenéis que probar, sin duda, el buey. Pero si os acojona el precio, quedaos con la rubia.

Y luego tenemos la tercera vía (opción experto): juntaos 5-6 colegas para ir a máximo dolor y daros un auténtico festín carnívoro probando lo mejor del restaurante:

Para empezar, Cecina de buey (no siempre disponible), Huevo frito con pisto, Mollejas a la brasa y Milhojas de foie. Todo esto que sea para compartir, para probar solo un poco de cada plato y no llenaros en exceso para la que se avecina. Somos expertos pero no queremos morir de un infarto.

Pasando a las carnes, empezad compartiendo un Steak tartar. El estándar cuenta con bastantes aderezos que desvirtúan el sabor de la carne, siendo un steak para aficionados. Por eso, os recomiendo que le preguntéis a Cata si os puede preparar uno más potente y puro.

Otra opción, en vez del steak, es probar su muy rica Hamburguesa.

Y respecto a las chuletas, para poder comparar sabores, podéis empezar con la más suave: Simmental de Alemania. Esta es una carne sin mucho sabor, al menos si lo comparas con la rubia gallega y, por supuesto, con el buey. Desde mi punto de vista no pasa nada si prescindís de ella, pero mejor probad y decidid vosotros, pues hay a quien le gusta más que, incluso, el buey.

Pasad luego a la Rubia gallega, ya más grasa y de sabor potente, y acabad mojando los pantalones con el Buey.

Si tenéis hueco y money money, podéis probar también Wagyu A5 marmoleado 11. Es auténtico wagyu japonés, y no la estafa que venden por ahí. Por eso cuesta 130€ los 400grs.

Aparte de la carne, me han hablado bastante bien de sus pescados a la brasa, especialmente el rodaballo. Pero eso ya para otra ocasión.

De postre, la mayoría los traen de una pastelería, lo que no quita que estén ricos, como el de Chocolate. Si queréis algo casero, su Tocinillo de cielo está de muerte.

Para beber, bodega con precios muy interesantes.

Nuestro festín salió a 250€ por barba, que sería el precio tope a pagar aquí.  El precio medio dependerá del tipo de carne que queráis. Cuantos más seáis, más económica os saldrá la comanda. Aquí podéis pagar desde 60€ barba en adelante.

¿Es caro? Desconozco el margen que Cata le mete a las carnes. Algunos dicen que últimamente ha subido los precios, mientras que para otros esto es lo que se paga en la vida real madrileña por piezas tan exclusivas y bien asadas.

Aunque mi festín es para hacerlo muy de vez en cuando, no me dolió pagar tanto dinero ya que disfrutamos muchísimo y supimos apreciar la máxima calidad y punto impecable de esas maravillosas carnes. Me duele más pagar 300€ en Coque que no me aporta nada nuevo.

Absolutamente imprescindible.

Solo cierra los domingos noche.

Si algo gusta a todos es una buena chuleta, sobre todo a los tíos, siendo los asadores una de las opciones favoritas a la hora de elegir un restaurante para una cena de colegas.

En Madrid son muchos los restaurantes que la ofrecen, pero no todos dan la talla.

Las mejores chuletas de Madrid, para mí, son: Taberna de Elia (Pozuelo), Taberna Pedraza (9 Lunas), Askuabarra (9 Lunas), Toque y Estoque ( 9 y 8.5 Lunas), Vaca Nostra, Julián de Tolosa, y Pelotari.

En este 2018 llegó Carbón Negro (9 Lunas), como primer restaurante en la capital donde tomar una buena chuleta en un sitio de moda y con gran ambiente. Normalmente los otros asadores son sitios más “serios”.

Y junto a Carbón Negro, otro nuevo local “de moda” que viene a intentar ofrecer buenas carnes es Charrúa, del que ahora os hablo.

Charrúa es originario de La Coruña, cuyos socios, ante el éxito de allí, se lanzaron hace unos años a abrir en Madrid Cannibal Raw Bar, un local muy chulo donde ofrecen una cocina donde priman las carnes y pescados crudos o semicrudos, y que no me acabó de convencer.

Ahora abren su segundo local, justo enfrente de Cannibal, y que copia el concepto de la casa madre de Coruña, centrándose en las carnes a la brasa.

El local tiene una ubicación magnífica, en calle Almirante con Conde Xiquena, una de las mejores zonas de Madrid, y su decoración es muy bonita, haciéndolo un sitio sumamente acogedor.

El restaurante es bastante oscuro. En su entrada hay una pequeña barra donde puedes comer mirando a las brasas. Esta zona me encantó. En mi próxima visita me gustaría cenar ahí, me pareció el sitio perfecto donde resguardarte cualquier noche de invierno.

En mesa, mi recomendación son las que están pegadas a las ventanas, aunque, en general, cualquier sitio está bien.

Buen ambiente, con bastante gente joven a partir de la noche de los jueves. En líneas generales, se le podría considerar un sitio cool.

Respecto a la comida, aparte de las carnes, tienen varias verduras a la brasa y alguna ensalada por si, como me ocurrió a mí, uno de tus acompañantes resulta ser vegetariano.

Obviando las ensaladas, de la parte de verduras tienen unas Alcachofas que están bien. Aunque su temporada sea invierno, esta verdura la tienen todo el año gracias a que las conservan confitadas. En cualquier caso, yo las pedí obligado, por lo que en otra visita las obviaría.

Sí que está muy rico el Boniato a la brasa, que lo puedes pedir para acompañar la carne. En cambio, simplemente correctas las Patatas fritas con trufa.

Y pasamos a lo que aquí importa, y que se supone es la especialidad del restaurante: las carnes.

En Charrúa ofrecen carnes de distintos países: USA, Uruguay/Argentina, Australia, Holanda/Alemania, y España.

Así visto en carta resulta bastante atractivo, queda muy bien. Por el contrario, el resultado deja bastante que desear.

Con el objetivo de probar tres tipos de carne diferentes, ya que, en principio, y a excepción de la Rubia gallega y del Tomahawk, pueden pedirse individualmente, le dijimos al camarero que nos recomendara las tres mejores que tuvieran. Asumo que, si voy a cenar a un restaurante de carne, el camarero estará formado en la materia y sabrá aconsejar bien.

Nos recomendó entonces empezar con un Bife chorizo de novillo argentino, para seguir con el Lomo alto Black Angus de Nebraska, y acabar con el Simmental alemán.

De entrante, pedimos el Chorizo criollo (4.50€) y las Mollejas a la brasa (12€). Mereció la pena. Estaba rico. Más sabroso que una cebolla o un calabacín a la brasa, desde luego.

La primera carne que llegó, el Bife, apenas tenía sabor. Me pareció más propia de un Amazónico (9 Lunas) o un Rubayat. Absolutamente prescindible.

Pasamos al Black Angus, y otra vez lo mismo. Mejor que el Bife, pero también bastante insípida. Estas dos son carnes que gustarán a un público muy “amateur” o que va a Charrúa por ser un sitio cool, pero que no satisfarán al que espera comer una carne excelente.

Fue en este punto cuando apareció el dueño de Charrúa, Nacho, un tipo encantador. Al preguntarnos que qué tal íbamos, le contamos que flojo, ya que habíamos pinchado con las dos primeras carnes. Le seguimos comentando que habíamos ido a Charrúa esperando carnes sabrosas y potentes, y no carnes que se pueden comer en otros muchos sitios sin interés.

Nos dijo que, efectivamente, esas dos son carnes fáciles, para todos los públicos, pero que no tienen ningún interés si eres amante de la buena carne. Muy amablemente accedió entonces a no cobrarnos el Bife y el Black Angus y proponernos un Lomo Simmental y luego terminar con la Rubia gallega.

Y entonces ya la cosa mejoró. El Lomo Simmental estaba sabroso y muy bien de punto. Sin embargo, como luego me pasaría en Taberna de Elia, el Simmental es una carne que me parece prescindible si lo comparo con el sabor y potencia de la Rubia gallega, aunque, por ejemplo, fue la que más gustó a mis acompañantes.

Y así fue como, para mi gusto, la Rubia gallega de Cárnicas Lyo me pareció la mejor carne de la noche. Sabor muchísimo más potente y con más grasa. Muy rica.

Al final, es importante ir probando los distintos tipos de carne para saber cuál es la que más te gusta. Hay quien puede preferir carnes insípidas como el Bife, otros pueden querer carnes planas como el Black Angus, otros preferir algo más sabroso como el Simmental, y otros, donde me incluyo, pueden querer la potencia de la carne nacional, sea vaca gallega o ya el Máximo Dios, que es el buey gallego.

De postre, os gustará el Volcán de dulce de leche o el Flan de mascarpone.

Para beber, carta de vinos simple con tintos de La Rioja o Ribera bastante clásicos y que van desde los 20 a los 100€. Suficiente.

Al final, la cuenta, con tres botellas de vino, y obviando la parte de la vegetariana, salimos a unos 70€ por persona que, más o menos, considero que es el precio medio aquí si quieres buena carne.

Por su ubicación y lo bonito del sitio, seguramente repita este invierno, cosa que, seguramente, no haría si Charrúa fuera un local sin gracia y por Cuatro Caminos. Y esa es la diferencia con Taberna de Elia, que aun estando en Pozuelo y en un local humilde, merece totalmente la pena el viaje hasta allí.

Cierra lunes y domingo noche.

Y si encima, los platos que sirven están buenísimos, todos los madrileños podemos estar de enhorabuena.

Así aterriza El Señor Martín, un restaurante de pescados y brasas, que, en mi primera visita, ya me ha parecido un sitio que deberías conocer.

El restaurante se encuentra justo detrás de nuestra querida Audiencia Nacional, garante de la justicia española y por donde hemos visto desfilar a bastantes políticos.

El local ocupa una esquinaza entre General Castaños y Orellana.

Con grandes ventanales al exterior, el restaurante tiene tres zonas.

Nada más entrar, está la barra, para estar de pie, y donde puedes picotear mientras observas todo el pescado y marisco que ofrecen ese día, con la cocina al fondo. Ahí, justo al lado de la bodega, hay un par de mesas altas, para un picoteo sentado.

En esta planta, hay varias mesas informales donde puedes optar por el picoteo de barra o por la carta de restaurante.

Y abajo, entre paredes de piedra, está el restaurante propiamente dicho, que se compone de dos salas más un interesante reservado.

Pese a que la parte baja es muy chula, me quedo con la informalidad de las mesas de arriba.

Aunque hay dos cartas, la de picoteo y la de restaurante, siempre puedes preguntar la posibilidad de utilizar una u otra.

El Señor Martín mezcla un ambiente que se mueve entre sitio de moda y gente de buen comer. Maravillosa combinación.

Respecto a la cocina, aquí solo trabajan pescados y mariscos. No busques carnes.

Casi toda la carta varía cada día en función del mejor producto que encuentren. Por tanto, es importante saber que lo que un día comas, es posible que no aparezca en carta 5 días después.

Aquí respetan la temporada de cada producto y la calidad del mismo, por lo que si alguna pieza del mercado no les convence, no la compran.

Aunque, como ocurre en casi todos los sitios, lo ideal es ser 3-4 para poder compartir todo y probar más platos, no es mala opción para ir en pareja. Al ser pescado y marisco, en general, es posible individualizar muchas de las raciones y, además, no es una comida que llene y resulte pesada.

Si buscas fusiones, porque a ti un pescado te gusta bien bañado en soja, te aviso que El Señor Martín no es tu sitio.

En mi cena, entre cuatro, probamos:

Ensaladilla marinera con langostino y mahonesa de caviar de centollo. Buenísima.

Borriquete aliñado. Muy rico.

Bonito con ensalada de tomate. Rico.

Anchoas en una tosta de pan y salmorejo. DIOS.

Zamburiñas (de las de verdad, no volandeiras) a la brasa; Almejas al natural; Navajas. Excelente producto. Muy rico.

Quisquillas de Motril a la bilbaína. DIOS.

Langostino vapor y brasa. Espectacular. No es fácil tomar en Madrid un buen langostino, pero cuando lo encuentras, es brutal.

Boquerón frito. DIOS, y Boquerón brasa que está bueno pero queda eclipsado por el primero.

Croquetas de merluza. Bien pero no es lo mejor de la casa. Puedes prescindir de ellas.

Y otra de las grandes especialidades del restaurante son los pescados de piezas enteras a la brasa. Si encima pides que te lo abran y sirvan en la mesa, perfecto. Nosotros tomamos un San Pedro espectacular.

Postres bastante buenos como el Flan con un delicioso helado de nata o la Tarta limón.

Y respecto a los vinos, carta interesante, bien de precio, y con bastante chucherías. Me gustó mucho, por diferente, el Rioja Macerado de uva viura.

Al final, con invitación al San Pedro que habrían sido 40€ en total, y con invitación a una parte del bebercio, salimos a 280€ que, entre cuatro, son 70€. Magnífico precio para la calidad de lo comido, y más teniendo en cuenta cómo se han disparado los precios en Madrid, donde vivimos una cara locura disparatada.

Añado que, en una segunda visita, en octubre 2018, y YA en el comedor de abajo, pude probar un muy rico Carpaccio de Amanita Cesárea con tartar de gamba blanca, una brutal combinación de  Cefalòpodos (calamar, chipiròn de Potera a la brasa, choco frito de Barbate), un muy buen Bogavante de Cíes, una espectacular Olla marinera de cabracho, un Salmonete a la brasa que era DIOS, y un Pargo con tendones CHIPÉ.

Esta cena ya fue muy a dolor y, entre tres, salimos a 436€ de los que más de 150€ fueron de bebida.

Aunque sea obvio, debo recordar que el buen pescado y marisco cuesta dinero, y que estamos en masdrid donde todo es más caro que en un pueblo de Galicia, por lo que no pretendas ir al Señor Martín a pegarte un festín y protestar si pagas 100€, o quejarte si por la mejor anchoa pagas casi 7€ por unidad. En cualquier caso, aquí puedes pagar desde 50€ a 150€.

Por cierto, los domingos al mediodía sacan de tapa un arroz marinero que buenos amigos me han dicho es espectacular.

Cierra domingos noche y lunes.

Al final, lo sencillo bien hecho, va a ser la nueva moda. Promete ser uno de los éxitos del año.

Sin embargo, a diferencia de esos restaurantes de moda tipo Ten con Ten, donde la cocina no evoluciona lo más mínimo, aquí sí se ha producido una importante evolución gracias a Carlos Griffo, jefe de cocina desde su apertura. Este tipo tiene mucho talento, y aquí lo demuestra.

Además, detrás de Bibo se encuentra Dani García, quien tiene dos estrellas en Marbella.

Por tanto, hay equipo y medios suficientes para aupar a Bibo al primer puesto en Madrid donde mejor se come dentro de las categorías “de moda” y “chulo”.

Bibo se encuentra en Castellana con Eduardo Dato, al lado de la Embajada de USA. El local es de los más impresionantes de la capital. La sala es amplia y está presidida por un atún y un enorme globo, además de una barra circular donde puedes cenar o tomar un coctel. Y al fondo, abierta al público, está la cocina, donde se puede ver trabajar a un equipo que bien podría ser el de un estrella Michelin.

Mucha luz y colorido para crear un restaurante que es digno de ver.

Ambiente variopinto pero que supera los 35 años, y es que no es un sitio barato.

Y ahora pasamos a la cocina, de la que hay bastante que comentar y advertir.

Lo primero que sorprende de Bibo es su amplísima carta. Es una regla universal que, cuanto más larga es una carta, más posibilidades hay de fallar. No he probado todos los platos de Bibo, pero aquí es importante saber pedir y, al menos en la primera visita, centrarse en sus mejores platos, que son bastantes.

Muchas de las raciones son grandes, por lo que mi recomendación es pedir todo para compartir. Si sois solo dos, será complicado probar más de 3-4 platos.

Por eso, lo ideal es ser tres o más, y pedir una ración de cada plato, si bien debéis preguntar al camarero por la cantidad de cada ración, ya que puede haber alguna que sea pequeña para compartir.

En definitiva, que entre la cantidad de platos que hay en carta y el tamaño mayor o menor de las raciones, puede resultar un poco complicado acertar al pedir, por lo que no os cortéis a la hora de que os asesoren.

Lo segundo que hay que tener en cuenta es que, como en cualquier restaurante de moda, habrá en la cuenta cierto sobreprecio, como si cada comensal pagara unos 10€ extra por entrar aquí.

En Bibo manejan un producto de primer nivel y hay cocina detrás, mucho más que en los demás sitios de moda. Pero debéis tener en cuenta que vais a cenar a un mega local en plena Castellana, y se quiera o no, eso se paga.  Y es que si cogemos a Toque (8.5 Lunas), El Ingrediente (8.5 Lunas) o Tres Por Cuatro (8.5 Lunas) y lo ponemos en esta ubicación, irremediablemente habría que pagar, mínimo, el doble de lo que se paga en su actual ubicación.

Por tanto, creo que nadie se puede quejar de pagar aquí, por ejemplo, 65€ por una comida por la que, quizás, lo justo sería pagar 55€.

Y ahora, os cuento qué pedir, siendo, en general, lo ideal compartir cada ración entre 3-5.

Brioche de rabo de toro y/o Brioche cojonudo (7€). Estos bocados son individuales pero merecen completamente la pena.

Ensaladilla rusa a la andaluza con huevo de codorniz (9€).

Milhojas de queso y foie (14€). Es un clásico de Dani García que simplemente por conocerlo y para no llenarse, es suficiente con probar un bocado. E igual ocurre con el Ravioli de rabo de toro (20€).

Bimi (12€). Una verdura deliciosa.

Tosta de cangrejo sobre pan cateto (14€). Riquísimo.

Steak tartar con colmenillas a la crema y foie gras rallado (22€). Muy Dios este plato. Obligatorio, por lo que si no queréis compartirlo, es un plato de los que elegir como principal.

Ceviche de corvina (17€). A la altura de los mejores peruanos.

Tartar de lomo alto de atún (22€) o Tartar de ventresca (24€). Aquí la ración es algo pequeña, por lo que compartirlo entre más de tres implicará probar solo un par de bocados, por lo que podéis pedir uno de cada y así probar ambos.

Aquí le dan mucho protagonismo al Atún, por lo que también os recomiendo el Atún mechado a la andaluza (18€) y, por supuesto, T-Bone de atún a la parrilla (42€), que está espectacular y que, este sí, lo mejor es compartirlo entre mínimo 3 para no llenarse demasiado y así probar más cosas.

Croquetas de jamón o Croquetas cremosas en su tinta (11€). Es distinta a una croqueta normal pues esta viene en tempura y merece la pena probar, al menos, una pieza.

Langostinos en tempura (24€). Este es el plato clásico que encuentras en muchos japoneses, con su mayonesa picante. Aquí está riquísimo.

Lubina frita entera en adobo (23€). Este plato puede llenar y cansar por lo que, mínimo, debéis ser 4.

Si sois 5 o más, también merece la pena probar entre todos un poco de su Pato asado (80€).

En Bibo también hacen brunch donde destaca su riquísima Hamburguesa (16-19€), si bien este plato es para comer prácticamente solo esto, por lo que es mejor que lo dejéis para una segunda visita.

De postre, son en general prescindibles, pero lo que más merece la pena es la Torrija, siendo totalmente sin más el de Helado de yogurt con palomitas, que mola la preparación pero luego no vale nada.

Aquí os he contado lo que más merece la pena, pero es imposible pedir todo, salvo que seáis 4 de muy buen comer y queráis daros un buen festín pagando 100€ (sin vino).

Por eso, una opción es probar un poco de todo, asumiendo que si sois 4 o más, al compartir todo, de alguna ración probaréis solo un par de bocados, por lo que si algún plato os llama más la atención, podéis pedir dos raciones, sacrificando otros platos.

Por último, cuidado con la carta de vinos que está bastante subida de precios y puede encarecer mucho la cuenta, así que andad con ojo.

El precio medio depende de muchas cosas. Si le dais al atún, especialidad del restaurante, habrá que pagarlo y la cuenta puede ascender a más de 80€. Si queréis una comanda normal, compartiendo todo, serán 50-65€. Pero también podéis tomar solo un Brioche y una Hamburguesa con una cerveza, y pagar 30€. Pocos restaurantes ofrecen la variedad de Bibo.

Como podéis ver, aquí hay verdaderos platazos, que mucha gente menosprecia por eso de ser un sitio de moda, pero, que, de ponerlos en un restaurante más humilde, seguro que los valorarían mucho más.

Por eso, no hay duda de que estamos ante el restaurante “de moda” y “chulo” con mejor cocina de Madrid, y cuya carta invita a repetir. Además abre todos los días, siendo una de las mejores opciones para domingos.

No quiero despedirme sin recordaros las advertencias que ya he hecho previamente, pues aquí es muy importante tenerlas en cuenta: (i) hay que saber pedir y preguntar bien por el tamaño de las raciones; (ii) es un sitio para ser 3 o más comensales y compartir todo; (iii) asumid un sobrecoste del 15-20%; (iv) cuidado con los vinos.

Creo que, en conjunto, las 9 Lunas son bien merecidas.

De los creadores de Latasia, uno de los asiáticos con mejor relación precio-placer, llega esta segunda casa que mantiene intacta esa relación y sigue a la perfección el lema producto-criterio-sabor.

Para este segundo local se han ido lejos del Paseo de la Castellana, instalándose en la zona de Campo de las Naciones, una zona totalmente residencial pero con también oficinas cerca.

Podría parecer que, yéndose a esta zona alejada del centro, conseguirían un alquiler más barato pero resulta que, con la maldita burbuja de precios de alquiler que estamos viviendo, las rentas en esa zona se podrían equiparar a las del centro de Madrid. De locos.

En lo que sí han ganado los simpáticos hermanos Hernández es en local, pues el nuevo espacio de Taramara está a la altura de su cocina.

El nuevo restaurante es muy amplio y luminoso, con dos zonas divididas por una enorme barra central.

Nada más entrar hay varias mesas altas perfectas para una cena informal. A la izquierda tienes lo que se podría considerar la zona más “elegante”, con varias mesas redondas y sofás. Y a la derecha un amplio espacio con una hilera de mesas recorriendo los ventanales.

Y para el buen tiempo, una terraza en la calle donde, si no pasan muchos coches, se está a gusto.

Para comer, siguen, en general, la misma línea que Latasia de fusión España-Asia-Perú-México. No obstante, salvo alguna excepción como su brutal versión de la Ensaladilla rusa, la mayoría de los platos son diferentes. O sea, Taramara no es un gemelo de Latasia si no que son primos hermanos.

Taramara está concebido para ser 3-4 y compartir todo, pudiendo así probar muchos platos sin que la cuenta se dispare. Eso sí, se echa de menos la posibilidad de medias raciones para que las mesas de solo 2 puedan degustar varios platos, aunque siempre puedes preguntar para ver si te apañan algo.

Entre 4, y sentados en la zona izquierda en una agradable mesa junto a un ventanal, probamos:

Ensaladilla Latasia (11,50€). De las mejores que he probado. Imprescindible.

Tartar de zamburiña (14€). Quizás pecan de un exceso de grano de mostaza pero está buena.

Pulpo a la parrilla (18€). Muy rico.

Ceviche Latasia (16,80€). Otro imprescindible.

Choribao (6€). Un bao de chorizo criollo que está espectacular.

Rollito Taramara (4€). Bueno.

Bomba de patata (7€). Rico.

 Saltado Nikkei (19€). Muy rico.

Castañeta de wagyu  (21,60€). Brutal.

Para terminar, la Torrija y la Tarta de chocolate están a gran nivel.

Y de bebercio, referencias para todo tipo de bolsillos y una rica coctelería.

Todo esto, con bastante bebida, salió a 50€ por persona. Perfecto.

Como la carta es bastante amplia y, además, siempre hay fueras de carta, apetece volver a probar más platos.

Entiendo que pueda dar pereza desplazarte desde Madrid hasta esta zona (13€ en Cabify desde Colón) pero, sin duda, que merece la pena para comer en fin de semana.

Cierra domingos noche y lunes.

Un imprescindible de Madrid que, para mí, son 9 Lunas pero que, por mi forma de puntuar, le tengo que bajar a 8.5 Lunas por ubicación.

Ya he repetido en muchas críticas que hay una burbuja que va a terminar explotando, pues me cuesta creer que tanto nuevo restaurante sea sostenible en el tiempo. De hecho, la realidad es que ya hay muchos restaurantes que están cerrando al año de abrir, igual que hay otros muchos que me consta que las están pasando putas para mantenerse abiertos. Lo que sucede es que no da tiempo a hablar de dichos cierres, ya que, en cuanto cierra un restaurante, ya se está abriendo otro en el mismo local, por lo que, al final, la gente se olvida directamente del anterior.

Esto, unido a la subida de los precios del ladrillo, me da qué pensar y, sobre todo, me incita a ahorrar.

En cualquier caso, tendremos que esperar de 3 a 5 años para comprobar cuántos de los grandes restaurantes que hay abiertos hoy, siguen existiendo en el futuro.

Mientras tanto, es el momento para que nosotros, como clientes, podamos disfrutar de la mayor oferta gastronómica de la historia de España.

La última mega apertura en Madrid se llama Carbón Negro, cuya gestación me ha recordado mucho al modelo de clubs de fútbol como el PSG o Manchester City.

El modelo actual de estos dos clubs surge como consecuencia de un inversor multimillonario, en este caso jeques árabes, que deciden invertir parte de sus millones en crear el mejor club de fútbol de Europa. Para ello, primero ojean qué clubs hay disponibles en el mercado para ser comprados, siendo un requisito fundamental que, detrás de dicho club, haya un gran estadio en una gran ciudad con muchos habitantes que ya sean, o puedan ser, aficionados del club.

Pasado al lado gastronómico, sería igual que el hecho de que un grupo de socios con bastante dinero para invertir, se pongan a ojear dónde hay en Madrid un gran local ubicado en una buena zona para que, así, miles de personas se conviertan en clientes.

Lo siguiente en el club de fútbol es buscar un gran entrenador que dirija todo eso. Como el dinero no es ningún obstáculo, pueden dar un cheque en blanco a un Pep Guardiola o un Mourinho.

En el mundo de los restaurantes, viene a ser lo mismo que poner un cheque en blanco a un cocinero que consideren capaz de dirigir la cocina, así como contratar a jefes de sala que hayan trabajado en grandes restaurantes y cuya experiencia les permita dirigir un restaurante que dé 300 o 400 servicios a la vez.

Y por último, hay que fichar a los mejores jugadores que, en nuestro caso, vendrían a ser los mejores proveedores de carnes, pescados o verduras.

Y ya está, ahí tienes a tu Manchester City o a tu Carbón Negro.

Invertir millones y millones y tener a los mejores, ¿garantiza ganar la Champions a corto plazo? Por ahora, se ha demostrado que no. Pero no me cabe duda de que, si son capaces de mantener esa fuerte inversión, lo acabarán consiguiendo.

Por tanto, ¿Carbón Negro será capaz de convertirse en uno de los restaurantes más exitosos de Madrid? Por lo que he visto en esta primera visita, lo tienen todo para conseguirlo.

Carbón Negro se encuentra en Juan Bravo 37 y ocupa el local que, durante años, fue la cafetería La Flecha. Esta enorme cafetería era un clásico de la zona cuya principal clientela era gente mayor del barrio que iba ahí a echar la tarde con un café y unos pasteles, o a comer un plato combinado.

Desgraciadamente para ese tipo de clientes, muchos negocios no son sostenibles a base de café y croissant por lo que, en cuanto llega un grupo de inversores y ponen dinero de por medio para reconvertir el local, a los dueños del negocio no les queda otra que ceder.

El local de Carbón Negro es de lo más espectacular que he visto en Madrid. La obra que han hecho ahí es tremenda y el resultado ha sido uno de los restaurantes más chulos de Madrid. El otro día leí que la inversión había rondado varios millones. Acojonante.

Detrás de Carbón Negro hay muchos socios, y entre ellos está el Rey Midas, Fernando Nicolás, creador del Imperio de Larrumba, por el que, dicen, que piden 100 millones para venderlo. De locos. Pero si al Imperio de Sandro Silva y su Ten con Ten-Amazónico-Quintín-Numa lo valoraron en 170 millones, ya cualquier cosa puede ocurrir.

Que Fernando Nicolás sea uno de los socios, ha hecho que mucha gente piense que Carbón Negro es un restaurante más del Grupo Larrumba; y como Larrumba no se caracteriza precisamente por la comida de sus restaurantes, más de uno habrá pensado: “otro sitio más de Larrumba donde la decoración y el ambiente prioriza a la comida, qué pereza”.

Pero no es así, o al menos eso me han contado desde el restaurante. ¿Puede dañar a Carbón Negro que Fernando Nicolás y sus amigos suban fotos y videos del restaurante? No hay duda de que este tío mueve masas, pero tampoco hay duda de que mucha gente no le tiene bien considerado, ya sea por envidia, ya sea por otras razones, en lo que a empresario hostelero se refiere. Por tanto, habría que poner en una balanza cuánta gente va a Carbón Negro por él y cuántos no van, precisamente, por ese motivo.

Nada más cruzar la inmensa puerta de la entrada, te encuentras con varias mesas altas y una enorme barra en forma de U. A los lados de la barra están las mesas del restaurante propiamente dicho. Y luego tenemos la planta de arriba, como otra parte más del restaurante. Varias de estas mesas de arriba están colocadas a modo de palco desde donde puedes cenar, en modo Padrino, divisando todo lo que se cuece en la barra y demás mesas de abajo.

La cocina, como es característica habitual de los nuevos locales, se encuentra abierta al público para que puedas ver como asan las carnes y pescados en sus parrillas.

La zona de barra, que resulta muy cómoda, está abierta todo el día y es perfecta para un picoteo y tomar alguno de los ricos cocktails que prepara Carlos, quien empezara en StreetXo y luego pasara a la cocktelería de Habanera y Peyote San. Ojo a su Bloody Mary, de los más ricos que he probado.

Próximamente van a abrir la terraza, que ya pinta buenas maneras.

Y ya pasamos a la cocina, que es lo que realmente nos interesa. ¿Cuál es una de las cocinas que más gusta a la gente? Sin duda, los asadores. Y eso es Carbón Negro, un asador en el centro de Madrid.

Un buen lenguado o rodaballo a la brasa, o una buena chuleta hecha a la parrilla, son fórmulas que, bien hechas, siempre van a garantizar el éxito.

Hasta ahora, cuando alguien quería ir a comer un pescado o carne a la brasa y quería un local chulo, amplio y con buen ambiente, ¿a dónde iba la gente? A Filandón. Por eso, Filandón es uno de los restaurantes que más factura de España.

El inconveniente de Filandón es que estaba lejos del centro, por lo que exigía ir en coche o taxi.

Pues amigos, ya tenemos un Filandón pero en pleno centro de Madrid.

Bueno, ¿qué han hecho los socios de Carbón Negro para dirigir esta cocina de brasas?

Primer fichaje: Gonzalo Armas, responsable, durante años, de que las parrillas de Filandón fueran capaces de dar bien de comer a 300 personas a la vez. Un fichaje al más puro estilo del PSG. Tremendo el roto que le han hecho a Filandón.

Ya me sorprendió que, mi última visita a Filandón, hace 3 meses, fuese tan floja, pero, claro, justo coincidió con que se habían pillado a Gonzalo en Carbón Negro.

Segundo fichaje: contratar al que fuera el jefe de sala del fallecido Combarro.

Tercer fichaje: una vez cerrada la dirección deportiva y la dirección técnica, toca fichar a los jugadores. Y, como Carbón Negro es un sitio de brasas, qué mejor que tener de proveedor a Cárnicas Guikar, cuyas carnes son de lo mejor de España. Y para que todo salga perfecto, han montado unas parrillas con poleas que recuerdan a las del mismísimo Dios Etxebarri.

Y así, ya tenemos local, cocinero, jefe de sala, la comunicación y proveedor para competir en la Champions e intentar convertirse en el mejor asador de Madrid.

Mi visita fue justo el pasado 4 de mayo, a los 5 días de abrir. Éramos tres y fuimos un jueves noche. Pese a estar recién abierto ya había más de 60 personas cenando. Además, nos contaron que para el fin de semana ya estaban completos.

Entre tres probamos:

Ensaladilla rusa (7,5€ / 11,90€). Allá donde voy me gusta probar la ensaladilla, pues me parece un buen medidor del nivel de cocina de un restaurante. La de aquí cumplía bien. No tomamos Croquetas, mi otro medidor, pero me han comentado que son prescindibles.

Chistorra de Guikar a la brasa (7,50€ / 12€). Buenísima.

Espárragos a la brasa (12€). Muy ricos. Se acompañan de una salsa romescu que no la necesitan.

Berberechos a la brasa (18,50€). Buenos.

Lenguado a la brasa (27€). Espectacular. Ojo con el precio, que los 27€ son por persona. Por eso, si sois 3 o más, os recomiendo que si luego vais a tomar Chuleta (que es lo que debéis tomar), el lenguado lo pidáis para uno menos. Es decir, si sois 3, pedid un lenguado para 2. Conseguiréis así que la cuenta no se dispare y, además, podréis hacer un buen hueco para la Chuleta.

Chuleta a la brasa (28€). Cojonuda, tanto por punto como por sabor. Esto de asar bien una chuleta es un mundo, pues no solo depende del punto en la parrilla, sino que es clave que haya estado previamente bien atemperada. Aquí, al igual que con el pescado, el precio es por persona, por lo que podéis seguir la misma técnica de pedir para uno menos y que así el precio no se dispare. Me ha parecido una de las mejores chuletas de Madrid, al nivel de sus competidores: Askuabarra, Taberna Pedraza o Taberna  de Elía. No obstante, habrá que ver su regularidad.

Y de postre, Tarta de queso (7,50€) que, si no les sale muy cocida y está cremosa, alcanza el nivel Dios. Es exactamente igual a la famosa Tarta de Cañadío, la tarta más rica e imitada en Madrid.

Muy rico también el Arroz con leche (6€) y correcta la Tarta árabe (6,50€).

Para beber, tienen una carta de vinos para todo tipo de presupuestos aunque fallan en que no tienen todas las referencias. Nosotros optamos por un Rioja Remelluri (27,50€), un mallorquín 12 Volts (21,50€) y un champú Pol Roger (65€).

Toda esta cena, que fue yendo bastante a dolor, fueron 100€ por persona, que se pagan completamente feliz, ya que fue una grandísima cena. No obstante, el precio medio aquí se moverá en los 60€-80€, teniendo en cuenta que siempre será más barato ser 3-4 y compartir todo, que ser solo dos, que siempre resulta más caro en este tipo de sitios.

Por si todo esto no fuera ya suficiente, Carbón Negro abre todos los días, incluido domingo noche.

Mega local, barra, terraza, ambiente, chuleta, tarta de queso, abre todos los días…si esto no son 9 Lunas de manual, que baje Dios y lo vea.

No obstante, os quiero hacer dos advertencias. La primera es que tengáis en cuenta que esta crítica es de un jueves noche, donde en cocina estaban relativamente tranquilos. La prueba de fuego será ver cómo funcionan cuando estén dando de comer a la vez a más de 200 personas. Que en esos momentos de jaleo máximo controlen bien el punto de las brasas y que el servicio sea diligente, será un reto muy complicado. Y la otra advertencia es que acaban de abrir y, aunque yo siempre he dicho que si un sitio abre es porque ya está listo para funcionar, o si no que te cobren solo la mitad, la realidad es que cualquier restaurante suele tener fallos en cocina y servicio durante las primeras semanas, por no decir meses.

Por mi parte, mientras en mis próximas visitas siga saliendo tan satisfecho, y en cuanto abran ya la terraza, será un sitio para repetir e ir con padres, amigos, o primera cita (en mi caso, mi mujer) y sentarte a picotear en la barra, o tomar directamente una chuleta ahí, pues ya sabéis que yo soy muy de barras.

Junto a Jockey y Zalacaín, Horcher ha sido durante muchos años uno de los restaurantes favoritos de ministros, empresarios y la alta sociedad.

Hace 20 años, antes de todo este boom gastronómico, su clientela se reconocía por su rancio abolengo. Sus altos precios, la exigencia de chaqueta y corbata, y ese ambiente burgués y de lujo, hacían de estos sus, prácticamente, únicos clientes. Casi todos los grandes negocios y los acuerdos políticos se cerraban en una de esas casas. También eran restaurantes habituales para ir a cenar con la amante (recordemos el comienzo de Miguel Boyer – Isabel Presley). La discreción era seña de identidad de estos sitios.

Ahora que la cocina se ha popularizado, la oferta gastronómica es infinita en Madrid, y que con las redes sociales apenas existe la privacidad, estos restaurantes han perdido parte de esa exclusividad que los caracterizaba. Además, el hecho de que clientes de toda la vida, que ahora tienen 75 años, te ocupen casi a diario mesas donde solo comen un plato y una copa de vino, acaba haciendo que el negocio no sea rentable.

Todo eso, en los últimos años, ha provocado cierres como los de Jockey (se rumorea que puede volver a abrir), Balzac, Club 31 o El Chaflán, mientras que otros como Horcher las hayan pasado putas para aguantar.

Afortunadamente, hoy podemos seguir disfrutando de Horcher y Zalacaín, los únicos supervivientes, siendo ambos absolutamente necesarios en una ciudad como Madrid. Eso sí, ninguno tiene actualmente estrella Michelin (como sí la tiene Via Venetto, que sería su equivalente en Barcelona). Y esto es una pequeña desventaja para atraer nuevos clientes que consideran que, si van a pagar 150€ por una comida, quieren al menos que el sitio tenga estrella. Masterchef y Michelin, aunque hayan ayudado mucho a la popularización de la alta cocina, también han hecho daño llenando de tontería la cabeza de mucha gente.

De todas formas, viendo lo que hay fuera de España, no me cabe duda de que un restaurante así, en cualquier gran capital europea, tendría su estrella (y costaría el doble).

Para sortear la crisis y adaptarse a los nuevos tiempos, Horcher se ha tenido que apuntar a Instagram y suavizar su código de vestimenta. Ahora, se requiere chaqueta pero no corbata. Aunque yo prefiriese el uso de corbata y chaqueta, echando de menos la elegancia de los años 40, entiendo que puede resultar incómodo si vas a cenar un sábado con tu novia. Además, el hecho de ponerte una chaqueta no te va a hacer más refinado. Solo hay que pensar en que Sergio Ramos podría ir hecho un máximo hortera pero, por llevar chaqueta aunque fuera de brillantes o blanca, cumpliría con el código de Horcher, mientras que otro que fuera hecho un pincel con su camisa, jersey y abrigo, no lo cumpliría. Lograrían mejor su propósito si en Horcher exigieran un determinado calzado, signo de la existencia, o ausencia, del saber estar de cualquier hombre.

A diferencia de Zalacaín, que se ha reformado y modernizado, Horcher conserva la misma decoración que desde sus inicios, y eso le hace único y especial. Me parece uno de los restaurantes más bonitos y acogedores de Madrid. Sobre todo en invierno, pues este es un restaurante para disfrutarlo más en una fría noche.

El servicio de sala corre a cargo de camareros de toda la vida que, pese a la formalidad del lugar, hacen que te sientas cómodo. Prefiero este estilo a un Santceloni (6 Lunas), donde tanto camarero y tanta atención acaba incomodando.

Y respecto al ambiente, ahora ya no te encuentras como en los 80 a Mario Conde y Juan Abelló cenando a tu vera, mientras en otra mesa Boyer le susurra secretos a Isabel Preysler. No hay duda de que sigue siendo un ambiente elegante pero es bastante más variopinto. Media de edad de 50 años para arriba. No obstante, me parece un restaurante perfecto para ir con tus amigos y darte un homenaje.

Pasando a la comida, la de Horcher es una cocina tradicional con especialidad en caza. Por eso, y por lo que antes comentaba del frío, no contemplo otra época para ir a Horcher que no sea entre noviembre y marzo.

Mi última cena fue justo antes de Navidad, invitado por un gran amigo y por su padre, y la experiencia fue maravillosa, aunque ciñéndonos a la comida, quedará lejos de mis mejores comidas del año.

Y es que aunque en Horcher se coma bien, no me parece nada espectacular. De hecho, para caza, en La Tasquita, Membibre, La Buena Vida, Desencaja, Treze o Lakasa seguramente comas mejor. Pero es que a Horcher no se le puede describir sin poner en conjunto el local, su historia y su elegancia, aspectos en los que gana claramente a cualquier otro restaurante.

Por eso, os tengo que advertir que, si únicamente buscáis comer de cojones a un precio moderado, sea caza o no, os recomendaría antes 20 restaurantes en Madrid. Pero si lo que buscáis es algo especial y único, además de comer bien, y aceptando pagar un sobreprecio, entonces Horcher os encantará.

Las raciones de Horcher son bastante grandes y a los camareros les cuesta entender eso de que queréis probar muchos platos compartiendo todo. Cierto es que el hecho de que sea regla de la casa el que te sirvan todo ya emplatado, dificulta poder compartir entre tres una sola ración de, por ejemplo, corzo o perdiz. Por eso, lo normal será que cada ración se comparta entre dos, lo que hace que con 4-5 platos, sea más que suficiente.

Antes de empezar la cena, y mientras ojeáis la carta, os recomiendo empezar con un cocktail como su rico Whisky Sour. Horcher es un restaurante para disfrutarlo relajadamente, sin prisas.

Nosotros, entre 4, cenamos:

Consomé Don Victor (29€). Es un consomé hecho con el jugo del solomillo. Riquísimo.

Ragout de bogavante (48€). Falla en un punto excesivo de cocción del bogavante pero el conjunto del plato está bastante rico.

Perdiz a la prensa (46€). Un clásico de esta casa que es obligatorio.

Stroganoff de corzo (39€). Brutal. Para mí, lo mejor de la cena.

Ganso. Solo lo tienen durante determinadas semanas de diciembre. Tiene muchísima fama y eso hizo, como ocurre muchas veces, que las expectativas fueran tan altas que luego no se cumplieron. De hecho, me gustó más la perdiz y el corzo. Se acompaña de unas ricas patatas soufflé (9€) que, para mí, no llegan a la altura de las de Zalacaín.

Al final, por ser ya mucha cantidad, no pudimos pedir la Becada a la prensa (59€), otra de las especialidades de la casa y que, volviendo atrás, habría sustituido por el ganso.

De postre, son imprescindibles sus Crêpes Suzette (15€) y el Baumkuchen con helado de vainilla, salsa de chocolate y crema chantilly (13€).

Precios bastante altos a los que, en un feo detalle, no incluyen el IVA, algo bastante ilegal. Al IVA, hay que sumarle también 7€ por “cubierto”.

Y respecto al bebercio, Horcher tiene una bodega única con botellas de viejas añadas. Eso sí, ninguno baja de 100€. Y es que, en general, como es de esperar, los precios de todos los vinos están bastante disparados, aunque siempre hay alguna joya bien de precio.

Como antes decía, esta cena fue una invitación por lo que no tengo foto de la cuenta ni obviamente pregunté cuánto costó, pero solo hay que ver los precios de la carta para saber que, por menos de 150€, en Horcher no cenas.

¿Merece la pena? A mí desde luego que me compensa celebrar, al menos, una cena al año en esta casa, pero entiendo que mucha gente prefiera invertir ese dinero en darse un buen homenaje en otro restaurante.

Por eso, una experiencia en invierno en Horcher me parece de 9 Lunas, si bien el resto del año lo dejaría en 8 Lunas.