En 2007, El Serbal recibió una Estrella Michelín que, a día de hoy, aún conserva. Ese mismo año, cuando lo visité por primera vez, tenía 22 primaveras. Fue a esta edad cuando comencé a profundizar en la gastronomía y, a la vez, descubrir cosas como que Riesling no era un jugador del Bayern, sino un maravilloso vino alemán, que con “becada” no se referían a mi prima, la que se había ido de Erasmus a Roma, sino a un delicioso pajarito, y que, el término de “a cuatro manos” nada tenía que ver con algo sexual.

Recuerdo que, cada vez que iba a Santander, quería ir a comer aquí, por lo que cayeron innumerables visitas. Lo tenía idolatrado por ser de los primeros estrellados que visitaba. Recordad que, hace 12 años, no existía ni una milésima parte del boom gastronómico que hay ahora. En esa época, los cocineros tenían su oficio al que se dedicaban en cuerpo y alma, no salían en portadas de revistas (a excepción del gran Adriá), la Guía Michelin no tenía aún aquí tanta repercusión y no existían redes sociales, ni masterchefs ni tonterías que sí hay ahora.

Con mis primeros sueldos, poco a poco fui conociendo más y más restaurantes, mi paladar se fue educando, y eso me permitió ver que había muchos otros restaurantes mejores que Serbal.

Ahora, lo suelo visitar una vez cada 2 años y la impresión siempre es la misma: su menú degustación tiene una relación precio-placer bastante aceptable, pero no hay ningún plato que me entusiasme, por lo que podría vivir perfectamente sin volver a visitarlo.

No obstante, como yo siempre escribo para todo tipo de público, más o menos avanzado en este mundo de la gastronomía, debo reconocer que si visitas Santander y quieres ir sí o sí a un estrella Michelin (es el único estrella que hay en la ciudad), no saldrás a disgusto de El Serbal.

Este 2021 acaba de trasladarse al local más espectacular posible: el Cormorán, en La Segunda (playa).

Simplemente por esa ubicación ya merece la pena.

A eso, hay que sumar la mejor bodega de la ciudad, con permiso de La Cigaleña. Y, además, un servicio magnífico y de lo más agradable.

Sin embargo, la cocina no está a la altura de Michelin. El Menú resulta algo anodino y plano, sin platos sobresalientes. Creo que aquí hay mucho margen de mejora.

Teniendo ya ese local, bodega y servicio, sugeriría una línea de cocina más sencilla, sabrosa y de producto Top.

Por ahora, cuando vuelva, que lo haré, iré directamente a Carta.

En la web del restaurante tenéis la carta, los menús y los vinos.

8 LUNAS por ubicación y bodega, que por cocina sería un 6.

Por cierto, los lugareños dicen que ese local está maldito (ahí fracasó la penúltima aventura de Sergi Arola) ya que en invierno es una zona desértica. Yo creo que si lo hacen bien pueden romper con esa maldición.

En instagram: #albertodeluna_elserbal

Gofio acaba de ganar una estrella Michelin y no hay duda de que se la merece.

No obstante, la Guía, año tras año, sigue demostrando su total falta de homogeneidad.

Ellos mismos dicen que: “ya sea en Asia, en América o en Europa, el inspector de la Guía MICHELIN respeta exactamente los mismos criterios para evaluar la calidad de una mesa y aplica las mismas reglas en sus visitas”.

Menudo embuste. Si eso fuese cierto, por ejemplo, Streetxo, Nakeima o Umiko tendrían ya una estrella, al igual que la tienen en Asia restaurantes con un concepto de local más informal.

Por no hablar de Zalacain, La Bien Aparecida, La Tasquita de Enfrente, Horcher, etc. Si estuvieran en Francia, ya lucirían su estrella. Y eso solo si pensamos en Madrid, porque podríamos extenderlo a muchos otros de España.

Pero todo eso no quita dos cosas.

La primera: Michelin es una empresa privada que puede hacer lo que le salga del pie. Igual que, por ejemplo, se puede no estar de acuerdo con estas 9.5 Lunas para Gofio, hay que tener claro que ni Michelin, ni Repsol, ni Metrópoli, ni cualquiera que libremente dé su puntuación, son organismos públicos pagados por los impuestos de los ciudadanos a los que exigir ninguna responsabilidad. Lo que pasa es que, al ser Michelin el mayor referente gastronómico mundial y vender unos criterios determinados para otorgar estrellas que luego muchas veces no se cumplen, es normal que sea objeto de tantas críticas.

Y la segunda es que Michelin, igual que falla, otras muchas veces acierta, y tanto con 99KO como con Gofio, los dos únicos nuevos estrella en Madrid, ha acertado, sin perjuicio de que consideremos que otros muchos restaurantes de Madrid también se la merecen.

Gofio es un pequeño restaurante (solo 20 comensales) situado en Huertas.

El local es un rectángulo bastante estrecho, decorado todo en tonos blancos que, gracias al largo espejo que recorre una de sus paredes, consigue ganar cierta amplitud, aunque esta solo sea visual.

La decoración es prácticamente inexistente, pareciendo más un estudio de arte o fotografía. Eso choca con su estilo de gorra, pendientes y tatuajes.

Pasando a la comida, según ellos mismos se definen, ofrecen una visión personal de la cocina canaria, basándose en los productos de la tierra canaria, con elaboraciones especiadas y sabores intensos, nacida de una gastronomía desde lo pobre, desde el aislamiento de las islas.

A mí este tipo de cocinas originales y que te ofrecen sabores nuevos, cuando están bien hechas, es lo que más me gusta.

Solo funcionan con menú degustación, a 50€ y 80€ el menú largo, llamado “canariedad máxima”. Sobra decir que hay que ir a por el largo.

Los platos del menú irán cambiando continuamente.

En mi visita, en octubre 2019, hubo bastantes bocados Nivel Dios: “Trucha de conejo al salmorejo con su jugo inyectado”; “Bocata de pata asada en olla de hierro y queso”; “Arepa de carne mechada de grouse y perdiz con mojo de aguacate”; “Gamba blanca con mojo hervido de sus cabezas y mojo verde de cardamomo”; “Croqueta de pollo con todo”.

A altísimo nivel también: “Potas en salsa de gamba roja y apio”; “Salpicón de chipirón de anzuelo y aguacate”; “Ventresca de albacora con tuétano y mojo rojo untuoso”; “Caldo millo con puerros asados y garbanzos tostados”; “Carabinero a la brasa con mojo hervido de vino palmeto tradicional”; “Sardina curada con mojo de cilantro a mortero y papas negras”; “Tomates aliñados, papaya y granizado de tomillo limón”.

Y, estando rico, el plato final de “Lomo bajo de vaca en adobo” fue el único plato que se queda en el notable.

Postres muy ricos, especialmente la “Leche asada de cabra con haba tonka, dulce de guayaba, petazetas y helado de gofio” que me pareció brutal.

Como veis, hacer un menú donde casi todos los platos son de sobresaliente ocurre pocas veces, por lo que bien se merece 9.5 LUNAS.

Enhorabuena a Safe Cruz por ser tan artista en cocina. Y genial su pareja Aida como jefa de sala.

Para beber, su sumiller Alberto solo ofrece vinos canarios.

Eso permite que la gente conozca vinos que, en otro caso, a lo mejor nunca probarían. Pero quizás sea algo que no guste a aquellos que sean más cuadriculados con el bebercio (pienso en mi padre, por ejemplo). A mí los vinos tintos canarios me encantan, sobre todo Ignios. Los vinos blancos, estando ricos, no me apasionan tanto.

El precio medio por persona rondará los 100-120€, en función del vino que elijas. Me parece un precio justo.

Imprescindible.

Una de las sorpresas de mi verano de 2018 en la costa alicantina fue Tula (acaba de recibir en 2019 Estrella Michelin).

Aunque situado en Jávea, en una zona de playa, no os esperéis un restaurante con vistas al mar, ya que el restaurante da al supermercado Más y Más y a un aparcamiento.

Tula se sitúa en los bajos de un edificio de apartamentos de la Playa del Arenal y cuenta con una terraza tranquila con cuatro mesitas.

Dentro, el restaurante es pequeño y agradable. Me gustaron las mesas de la zona de sofá junto a uno de los ventanales.

Al frente del restaurante está una joven y encantadora pareja. Borja en cocina y Clara en sala y vinos. Vienen de Casa Gerardo, un 10 Lunas en Asturias.

Carta muy corta, de esas donde, siendo 4, podéis pedirla entera.

Como ellos definían en una entrevista, “Tula es un establecimiento de comida casera contemporánea, inspirada por el entorno, enriquecida en matices o por ingredientes de otras regiones o países”.

Aparte de definiciones, lo importante es que es una cocina sabrosa y muy bien ejecutada, con platos que se salen del clasicismo de la zona.

En mi comida, me parecieron platos espectaculares: “Mollete crujiente de pelota de puchero”; “Taco de hoja de shisho con panceta, anguila ahumada y misonesa”; y “Pagel con salsa mantua de galeras y calabacón tierno en salmuera”.

Y muy rico el resto: “Croqueta de sobarasada”; “Ostra en escabeche de vinagre de naranja y Jerez”; “Emulsión de tomates, tomate en adobo, sardina ahumada y queso”; “Mollejas con crema de cebolla, jugo de mostaza e higos blancos”; y “Bonito semicurado, pesto de aguacate y berenjena”.

De postre, me gustó muchísimo el “Soufflé de almendra Marcona”, y rico el “Pan, queso servilleta y aceite”.

Carta de vinos corta. Esta deliciosa cocina permite jugar más con los vinos, uno de sus propósitos para 2019, según me contaron.

Como siempre, lo malo de ser dos es que, al no haber medias raciones, uno acaba bastante lleno si quiere probar muchos platos y, además, la cuenta se eleva.

Nosotros pagamos 125€ entre los dos, pero, de esa misma comanda, podríamos haber comido 3. 

Por tanto, calculo en 50€ el precio medio de aquí.

Un sitio muy recomendable en Jávea y que a todos gustará.

Cierra lunes y martes todo el día.

Tras la comida, os recomiendo ir a tomar una copa a La Siesta, uno de los sitios de moda, de toda la vida, en Jávea.

Solana es, para mí, el mejor restaurante de Cantabria, siendo uno de esos sitios donde, año tras año, siempre se disfruta.

Y digo esto porque un problema de muchos estrellas Michelin es que, un año puedes comer un menú magnífico y, el año siguiente, tocarte un menú que pase sin pena ni Gloria.

Y esto no solo lo he vivido yo con, por ejemplo, mis últimas visitas al Cenador de Amós (7.5 Lunas) o a El Portal del Echaurren en La Rioja (6.5 Lunas), sino que mucha gente me escribe contándome que ha ido a un restaurante animado por mi buena crítica y luego se han encontrado un menú totalmente diferente, con una experiencia muy inferior a lo esperado. Por ejemplo, me ha pasado en reiteradas ocasiones con gente que ha ido a Mina (10 Lunas, Bibao) tras mi crítica de 2017 y han salido descontentos. Pero también pasa al revés, con restaurantes que a mí me parecieron sin más y luego me escriben seguidores diciendo que a ellos les ha encantado, como con La Finca de Susi en Elche (6.5 Lunas) o Monastrell en Alicante (6 Lunas).

En cualquier caso, me gusta aclarar que yo no soy un organismo público subvencionado con los impuestos de los ciudadanos y a quien pedir explicaciones por ir a un restaurante con buena crítica y que luego al lector no le haya gustado. Y tampoco soy millonario, ni tengo tiempo, como para volver cada año a todos los restaurantes de España y actualizar cada crítica.

Dicho lo anterior, uno de mis valores seguros es Solana, de donde nadie a quien haya mandado allí ha salido descontento.

Y es que el dueño-cocinero, Ignacio, practica una cocina tradicional y sabrosa, con un toque moderno que siempre es necesario para optar a la estrella Michelin. Pero esa modernidad es la justa, sin que el paripé perjudique el sabor de un producto. Esa es siempre, para mí, la clave de la alta cocina.

El único fallo de Solana es que está a tomar por culo de Santander. Concretamente, por la zona de Ampuero, a 50 kms que implican 50 minutos, ya que el último tramo al restaurante es la subida a la montaña donde se encuentra la virgen de La Bien Aparecida, patrona de Cantabria. Esa distancia hace inviable ir en taxi salvo que pagues 150€ i/v; dinero que casi hasta compensa, sobre todo de noche, pues la carretera es complicada.

A cambio, lo que te encuentras al llegar al restaurante es un paisaje precioso y una tranquilidad absoluta.

Aprovechando ese entorno, el restaurante tiene grandes ventanales que dan a la montaña, por lo que es fundamental que reservéis mesa ahí, salvo que sea de noche, ya que entonces os dará igual al no verse nada.

Por lo demás, la sala es sencilla y muy campechana, como lo son Ignacio y su familia.

Los clientes, a diferencia de El Cenador de Amós donde suelen ser más estirados, aquí son variopintos, con mucha gente de la zona, lo que siempre significa que, entonces, ahí sí se come bien.

Otro de los puntos a favor de Solana es que no es obligatorio tomar menú degustación, habiendo posibilidad de carta. Eso sí, salvo que lo acordéis previamente con el restaurante, lo que no se puede hacer es que media mesa vaya a carta y la otra media a degustación, porque entonces es un caos de cocina y servicio.

Siempre os recomendaré el degustación, que encima es de los más baratos (75€), añadiendo los platos de la carta que más os seduzcan. No es que el menú degustación sea escaso, pero está todo tan rico que apetece probar más.

Como platos estrella, tenemos su Croqueta, Bueñuelo de Compango, el caviar de Ampuero (que es un pimiento verde de nivel Máximo Dios absoluto), Hijada de bonito, Ensalda bogavante, Crujiente de cochino, Ternera con clorofila, Pochas, Steak tartar.

Lo único que no nos convenció fue el Jibión, ya que se acompañaba de un fondo demasiado potente y que se comía el delicioso sabor del bicho.

De postre, la Torrija de brioche es lo que más merece la pena.

Para beber, de sumiller ejerce la hermana de Ignacio, una mujer encantadora. No os esperéis una gran bodega, pero sí suficiente y a precios moderados. Si vais con tiempo, también podéis preguntar para bajar a la bodega y así decidir mejor qué beber.

Mi comida aquí en agosto de 2018 con @gastrordinario, con un buen festival (menú más platos de carta), entre tres, salió a 200€ barba. No obstante, por 150€ puedes disfrutar de lo lindo.

Tras bastantes visitas, las 9.5 Lunas son absolutamente merecidas.

Es uno de mis restaurantes favoritos del planeta, desde hace ya más de 15 años, cuando lo visité por primera vez y me quedé enamorado.

Desde entonces, prácticamente siempre, ha caído religiosamente la correspondiente visita anual. Me da mucha felicidad poder cenar aquí, al menos, una vez al año.

Últimamente crecen los rumores sobre que Zuberoa va a cerrar por jubilación. Y esa sospecha puede que se cumpla más pronto que tarde, pues Hilario, el cocinero, tiene 67 años, y su hermano Eusebio, jefe de sala, 63 años, por lo que es normal que ya quieran descansar.

Y es que estos dos hermanos son de los mayores profesionales que existen en el sector. Su oficio se encuentra en Zuberoa y no salen de ahí.

En un momento en el que vemos continuamente a los cocineros fuera de sus restaurantes, haciendo viajes, cuatro manos, congresos, programas de televisión y demás, Hilario y Eusebio son ajenos a todo ese rollo mediático. No tienen ni Instagram, algo paranormal hoy en día.

Así que, mientras ese cierre no llegue, tenemos que seguir disfrutando de esta casa.

Zuberoa se encuentra en Oiartzun, a 15 minutos en taxi desde San Sebastián (25€ aprox.).

El restaurante es un precioso caserío vasco. Nada más entrar hay un par de reservados para grupos de 10 personas, aproximadamente. Y al fondo está la sala principal. Durante el verano, cuentan con una preciosa terraza en la planta de arriba.

A mi me parece uno de los restaurantes más acogedores que hay. Sobre todo en otoño/invierno, que es la mejor época para ir, al ser temporada de caza.

Hilario cocina todo de maravilla, pero sus platos de caza son absolutos Máximo Dios: Paloma torcaz; Râble de liebre; Corzo. Es una pena que las restricciones legales estén impidiendo que ahora puedan servir Becada, pues aquí me he tomado los mejores pajaritos de mi vida.

Aparte de caza, el Cordero y el Cochinillo son otros dos platos gloriosos.

Como entrantes, el Risotto de trufas y foie-gras con salsa de pichón es de mojar los pantalones, igual que el Ravioli de cigala con fumet de trufa; Foie-gras salteado en caldo de garbanzos, berza y panes fritos; Yema de huevo escalfada, flan de foie-gras y crema de castañas; Bacalao ajoarriero con langosta.

Curiosamente, la parte de pescados de la carta la tengo muy poca trabajada ya que siempre me decanto por sus carnes. Si Zuberoa me cogiera más a mano, entonces iría probando uno por uno todos sus platos. Pero al ir solo una vez al año, tengo tantas ganas de sus carnes, que no soy capaz de cambiarlas por un pescado.

De postre, debéis pedir la Tarta de queso, que para mí es la mejor de España, junto a la de Cañadío (9 Lunas), y la Tarta de pera, que es soberbia.

Ambos postres no suelen aparecer en carta y no siempre están disponibles, por lo que llamad un día antes de cuando tengáis la reserva y preguntad si los van a preparar para que os guarden una ración de cada.

Aparte de la carta, en Zuberoa hay un menú degustación a 143€ y que nunca he tomado. Es cierto que si es vuestra primera vez en esta casa y sois solo dos, es la mejor opción para conocer un poco de todo lo que aquí hacen. Pero fuera de ese supuesto, mi recomendación general es que os creéis vuestro propio menú, eligiendo los entrantes que más os apetezcan, y siempre preguntando a Eusebio si es posible que os los sirvan en raciones individuales. De esta forma, podréis pedir 3 entrantes y un segundo cada uno, más los postres.

Os advierto que las raciones, incluso individuales, son generosas y que algunos platos llenan mucho, como los que llevan foie o el risotto. Así que cuidado con venirse arriba que podéis petar y luego no disfrutar.

En cualquier caso, Eusebio es un jefe de sala maravilloso, por lo que vosotros contadle qué tipo de comanda queréis, y él sabrá aconsejaros.

Unas últimas advertencias.

La terraza en verano está muy demandada, e igual ocurre con los sábados a mediodía durante el resto del año, por lo que hablamos de tener que reservar con una antelación de 2-3 meses. Los viernes y sábados noche suele ser suficiente con dos meses de antelación.

La carta de vinos es bastante amplia y hay referencias interesantes. Yo siempre suelo decantarme por Riojas con años y un champú o Riesling como vino base.

El precio medio aquí rondará los 150€. Para el disfrute que te ofrece esta casa, es un precio más que justo.

Para mí, Hilario, Eusebio, y todo su equipo, con esas camareras de la vieja escuela tremendamente amables, son de lo más grande que hay en España y un 10 Lunas de manual, aunque la absurda Michelin solo les quiera dar una estrella.

En mi delicioso viaje por Asturias, hubo dos 10 Lunas: Casa Marcial y este.

Casa Gerardo se encuentra en plena carretera nacional, a 20 kms de Avilés y a 14 kms de Gijón. Y cuando digo “en plena carretera nacional” es en el sentido literal, a dos metros de la puerta del restaurante están pasando continuamente camiones. Así que, como salgas un poco bolinga o no tengas cuidado al cruzar para ir al parking, que está al otro lado de la carretera, puedes ser arrollado por uno de esos camiones que nombraba.

En nuestro caso, como dormíamos en Avilés, fuimos en taxi, lo que supone unos 50€ entre ida y vuelta. La opción más cómoda y segura para así poder disfrutar de Casa Gerardo como se merece.

El restaurante ocupa típica casona de pueblo con paredes de piedra. Resulta bastante acogedor y más todavía si es un día lluvioso, algo frecuente en la zona. Casa Gerardo es uno de esos sitios donde apetece resguardarse un día de mal tiempo ya que, incluso, se disfruta más así. Lo mismo me pasa con, por ejemplo, Lera, Venta Moncalvillo o Solana. Son sitios a los que, cuando voy, prefiero que haga malo.

Al frente de Casa Gerado se encuentra Marcos Morán, quien sucede en cocina a su padre Pedro, que todavía suele andar por allí. Un tipo absolutamente encantador Marcos, como casi todos los asturianos, son una gente maravillosa.

Al ser un restaurante familiar, consiguen transmitir al cliente esa cercanía y tranquilidad que muchas veces se pierde en los supuestos “grandes” restaurantes, en los cuales uno no para de recibir amenazas de muerte para que no te salgas del guion. Frente al formalismo y rigidez de muchos restaurantes donde, a veces y por su culpa, se acaba perjudicando el disfrute, las casas tradicionales como esta son la mejor garantía del máximo placer.

Otro aspecto que me gusta mucho de Casa Gerardo es que, pese a ser un estrella Michelin, aquí no te obligan a tomar su menú degustación sino que tienes opción de ir a carta.

Aunque su menú me parece Máximo Dios, a Casa Gerardo puedes ir a tomar solo unas Fabes y Arroz con leche, que son de los mejores que puedes tomar por Asturias. O crearte tu propio menú con los platos que más te apetezcan de la carta. O pegarte un festín de comida y cena para morir de placer aquí dentro. Tienes toda la flexibilidad que su cocina permita y siempre sin abusar, ya que a la gente de hoy en día le das la mano y te cogen hasta la cabeza.

Dentro de la opción de degustación, tienen dos menús: el corto a 70€ y el largo a 120€. Una casa que tiene 10 Lunas es un lugar donde es imprescindible tomar el menú largo y si os encaja, incluso añadirle algún extra que Marcos os pueda sugerir. Todo está tan rico que apetece probar la carta entera.

Dentro de mi Menú, hubo bastantes Máximo Dios: Ostra-caviar-pepino; Oricios-aceituna-bimi; Angula-huevo-trufa; Cogollo a la crema; Salmonete confitado con crema de puerros e hígados; Fabes; Arroz con leche.

Pero es que el resto del menú mantenía prácticamente siempre un nivel Dios con platos como Fabes con almejas; Bogavante-Zamburiñas-Papada; Callos; Pichón; Postre de Praliné con helado de avellana, natillas de haba tonka y mini bizcocho de chocolate.

Y a un nivel de notable alto se quedó el comienzo: Tosta de maíz con pitu; Bomba de foie; Brandada de bacalao; Croqueta de compango; Cochinillo-castaña-,ole; Crujiente de quesos; Pescado azul en escabeche.

Para beber, un absoluto máquina su sumiller Dani. Tras un rico Chablis, nos sacó un Viña Albina del 56 que estaba de muerte.

Esta comida, yendo a dolor, fueron 400€ que Cristina y yo pagamos absolutamente felices.

Una cocina sabrosa, deliciosa, sin chorradas, con un trato excelente y un bebercio magnífico. Un 10 LUNAS de manual.

Buscando en NY un restaurante con vistas a Manhattan, me decidí por el que decían tener las mejores.

The River Café se encuentra en Brooklyn, justo debajo del Brooklyn Bridge, lo que normalmente te implicará coger un taxi hasta allí.

Recomendación al viajero: si es vuestra primera visita a NY, ojo con el tema taxis, pues con esa costumbre americana de que tienes que dar propina a todo el mundo, si el viaje te cuesta 24$ y tú le das al taxista tres billetes de 10$, no te va a dar el cambio por asumirlo como propina. Son muy pesados y en seguida se enfadan si no les das lo que esperan. Mi sugerencia es que llevéis bastante dinero suelto para evitar estas situaciones. En este caso, le das 25$, que se quede 1$ y punto. Posiblemente se enfade y hasta puede que te grite. Bájate del taxi y pasa de él.

Volviendo al restaurante, este exige llevar chaqueta a los hombres. El restaurante es, o pretende ser, bastante elegante, rollo el Zalacaín de allí.

Una vez dentro, el restaurante es bonito, con una decoración clásica americana, y un pianoman.

Y respecto a sus famosas vistas, me parecieron bastante engaña bobos. Las únicas mesas con algo de vistas son las pegadas a los ventanales, aunque esas vistas no son la pera. Debido a la ubicación y distribución del restaurante, Manhattan se encuentra justo detrás, por lo que las únicas vistas buenas se dan desde las mesas de la esquina. El resto de mesas, como la nuestra, no tienen vistas. En cualquier caso, curiosamente las mejores vistas se encuentran desde su terraza, pero ahí no sirven cenas, por lo que no sirve de nada.

Bastante bajón llegar ahí y descubrir que, aunque les pedí mesa con vistas, estas no existían para grupos de 5, como era nuestro caso.

Recomendación al viajero: sinceramente, antes que venir a cenar a este restaurante, vale más la pena ir un día a pasear por Brooklyn y disfrutar desde allí de las vistas de Manhattan, ahorrándote los más de 200$ por barba que te va a costar el cenar aquí.

Respecto al ambiente, basta que os diga que me encontré con dos parejas de Madrid ahí cenando y, sin tener nada en contra de esas parejas, reconozco que odio viajar al extranjero y acabar cenando al lado de unos españoles.

The River Café es un clásico para parejas en viaje de novios o para hincamientos de rodilla.

 El resto eran turistas y alguna mesa con clásicas familias americanas.

En cuanto a la comida, funcionan con un menú a 125$ que consiste en un primero, segundo y postre.

A esos 125$ tienes que sumarle los impuestos (tax) y la propina (tip) del 18%, que directamente te meten en la cuenta, con lo que se te pone la cosa en 160$. En USA, en general, y en NY, en concreto, no te puedes fiar de primeras de los precios que anuncian, nunca son los reales.

Para que os hagáis una idea, Cristina se metió a hacerse las uñas en el típico sitio de manicura regentado por asiáticas. El precio que anunciaban para el tratamiento eran 20$ pero terminó costándole 40$. Bueno, pues así con todo.

The River Café tiene una estrella Michelin. Aunque os parezca increíble, Horcher no tiene estrella y este sí porque, como siempre, en USA, y en muchos otros países extranjeros, los criterios de la guía son mucho menos exigentes que en España.

Comida simplemente correcta, de esa que olvidas en cuanto sales del restaurante. Lo que más me gustó fue el Cordero, y el Foie con vieira. Pastel de cangrejo, Langostinos, Lasaña de conejo, Pato, Langosta; Halibur muy sin más.

Carta de vinos con precios muy altos, algo clásico en NY. Por eso, salvo que tengas mucho dinero, no esperes beber bien.

Al final fueron 955$ entre 5. No volveré jamás y no creo que merezca la pena, ni por vistas ni por comida, pero como no quiero ser muy nazi, entiendo que alguna pareja de tortolitos queráis venir a cenar aquí.

Tras Cosme, fue el restaurante de los “grandes” que más me gustó, sin entusiasmarme.

El local me pareció el más chulo de todos. Consta de dos zonas, “the tavern” para una cena más informal y que abre todo el día, y “the dining room” que es el restaurante propiamente dicho.

Cualquiera de las dos zonas os molará. Para probar su cocina con estrella Michelin, tenéis que ir al restaurante propiamente dicho, bastante más serio que la zona de la entrada, que es más para picotear algo y tomar una copa, molando mucho de esta zona cenar en la barra.

Nosotros cenamos en “the dining room”, cuyo menú degustación cuesta 125$ por lo que la cena se os pondrá en casi 200$.

Me gustó mucho la Pasta con setas; Halibut; y la Ternera.

Y sin más la Langosta con pimientos.

Carta de vinos interesante aunque te tienes que ir a los 90$ para beber algo rico.

Recomendable aunque si repitiera, sería a la barra en “the tavern”.

Fue uno de los restaurantes que más me recomendaron como visita imprescindible de Manhattan. En la Guía 2017 era el favorito principal a obtener una estrella Michelin en ese año y así fue.

A mí me dejó totalmente indiferente. Pensaréis que no se me puede sacar de casa y que no me gusta nada de fuera, pero es que, sinceramente, considero que todos estos restaurantes del extranjero que critico no merecen la pena ya que no te van a aportar nada respecto a lo que tenemos en España y, encima, te van a costar el doble de lo que pagarías aquí.

No quiero decir con esto que solo merezcan la pena los restaurantes de España. Lo que os intento transmitir es que para alta cocina y/o cocina de autor, muchos de los restaurantes del extranjero tienen una relación precio-placer que no compensa. Por eso, en NY, por ejemplo, mi recomendación es que, si no vais con un presupuesto muy holgado, os centréis sólo en sitios de hamburguesas, tacos, carnes ahumadas, pizzas y cocina asiática, evitando estrellas Michelin. Y, de tener que elegir uno de los grandes, yo iría a Eleven Madison Park (3 estrellas) que, aunque te costará un riñón, el sitio y servicio son espectaculares.

Otros que puede que merezcan la pena, pero yo no he probado ni sé si lo haré pues estoy harto de malgastar el dinero, son la barra de Blanca en Brooklyn, o el sushi de Masa.

En cambio, Per Se, el italiano Marea o el francés Daniel os van a suponer más de 300$ de cabreo.

Volviendo a Contra, se encuentra en el animado barrio de Nolita y es el típico restaurante hipster-cool de estilo industrial con paredes de ladrillo, mesas de madera y cocineros jóvenes, un poco con esa influencia nórdica tipo Noma.

Ambiente joven y principalmente neoyorquino.

Aquí funcionan con un menú degustación de 6 platos a un precio a 78$ que, para NY y para un estrella Michelin, es de lo más atractivo. Como siempre, a eso luego le tendrás que sumar impuestos y propinas, más vino, por lo que 130$ no te los va a quitar nadie.

Cocina de mercado por lo que el menú cambia continuamente.

Platos como Calamar-Alubias-Almendras; Caballa, Ternera-Coliflor.

Todos me parecieron que estaban bien, pero sin entusiasmarme nada. Es decir, cenas a gusto, pero en cuanto sales por la puerta, te olvidas de Contra.

Carta de vinos con referencias bastante raras, de esas cartas donde no conoces ningún vino, por lo que tienes que elegir a ciegas. En esos casos, yo suelo irme a algún blanco de precio medio ya que me parece más fácil no fallar con el blanco que con el tinto. De hecho, aquí nos recomendaron un tinto italiano que no servía ni para calimocho.

Con los vinos me llamó la atención que ninguna de las mesas bebía vino, algo normal también viendo las hostias que te meten en los precios.

Al final pagamos 130$ por persona. No volvería porque no me aportó nada, pero se salva por su no tan elevado precio, por lo que, si no vais con altas expectativas, al menos no saldréis decepcionados.

Fue el gran desastre de mi viaje a París. Tras elegir L’Astrance (8 Lunas) y Le Chateaubriand (5 Lunas), me recomendaron este como uno de los que más estaba dando de qué hablar. Tras mi visita, creo que solo tendría que dar que hablar para mal. No puedo arrepentirme más de haber tirado el dinero aquí.

Eso sí, como era de esperar, tiene una estrella Michelin. Muchos de mis fracasos en el extranjero van de la mano de Michelin.

El restaurante consta de dos plantas. Decoración estilo nórdico con mucha madera y hierros. Sitio bonito y agradable en general.

Ambiente local y varias mesas de asiáticos, como siempre ocurre en los estrellas Michelin.

Para cenar tiene dos menús, a 110 y 140€. Como siempre, hay que elegir el largo, aunque eso implique, a veces, tirar el dinero, como nos pasó aquí. Para más inri, nos preguntaron si queríamos suplemente de trufa para uno de los platos, y como buen gilipollas que soy, acepté. Otros 60€ más a la puta basura.

El menú empieza con unas Maderas con salsifí al chocolate blanco. No me gustó ese toque dulce para empezar una cena.

Los otros entrantes son Huevo y maíz; Pan de gambas. Ambos sin más.

Sin más también el Caviar y tupinambo.

Lo peor, y más caro, fue el Falso rissoto de apionabo con castaña y el antes mencionado extra de trufa. Odio estos trampantojos.

Luego llegó el Bacalao con aguacate y pera. Bueno el bacalao pero que si lo mezclabas con los otros ingredientes se convertía en un plato sin sentido.

Por fin llegó algo rico, cosa que no era difícil visto lo anterior, con la Alita de pollo y cebolla, así como la Anguila ahumada con sésamo negro.

Volvió a la línea de disgustos con el Puré de patata con pato y unos trozos de avellana que se comían todo el sabor del puré. Otro sin sentido para cargarse el sabor que debía predominar.

Menos mal que el menú acabó con un muy rico Cordero. Aunque ya no sé si realmente estaba muy rico o es que así me lo pareció por todo lo malo anterior.

De postre, primero llegó la Coliflor, coco y chocolate blanco. El meter esa verdura en el postre me mató.

Luego llegó el postre de Cítricos y cilantro, que resultaba refrescante.

Y el último postre era Chocolate con avellanas que estaba bueno pero exactamente lo mismo que tomar un Ferrero Rocher en el Carrefour de enfrente.

Carta de vinos con precios de 70€ para arriba, por lo que elegí casi a ciegas un tinto de 80€ pues las referencias que conocía no bajaban de 130€.

La cena, entre dos, salió a 425€. La bronca de Cristina que me tuve que comer de camino al hotel fue importante, y eso que no sabía aún que en los dos días siguientes le esperaban las tiradas de dinero en Astrance y Chateaubriand.

No volvería ni aunque me sobraran los millones.

Mi primera opción como restaurante de menos de 100€, y colocado en el top 100 en The World’s 50 best restaurants, fue Septime, pero cerraba por Navidad, por lo que opté por mi segunda opción, Le Chateaubriand, del que me habían contado que era un restaurante donde comer muy bien, sin pagar un pastizal. Mentira. Se come totalmente sin más y pagas 120€ que, en absoluto, lo merecen.

Lo que ya me parece de coña es que este 2018 haya ganado su primera estrella. Este restaurante en España jamás obtendría ese galardón. Por muchas vueltas que le doy, no logro entender qué ven los inspectores para darle la estrella y considerarlo uno de los mejores 100 restaurantes del mundo. No estaría ni entre los 100 mejores de España.

El restaurante se encuentra en una zona alejada del centro y sin interés turístico.

Por dentro tiene aspecto de tasca rancia. Apenas tiene decoración y las pequeñas mesas se acumulan pegadas unas a otras. Muy poca comodidad que parecía no importar a las decenas de personas que abarrotaban el restaurante.

Tremendo e incomprensible el éxito de este sitio entre los parisinos. Al menos tenía buen ambiente joven.

Al frente de la cocina se encuentra el español Iñaki Azpitarte, que ha encontrado la fórmula para ofrecer mediocre cocina española pero que guste a los parisinos y cobrarles 100€ y les parezca barato.

Visto el éxito, entiendo que si Lakasa, Tasquita, Sacha o Cañadío abrieran en París, triunfarían como la Coca Cola. O quizás no. Yo ya no entiendo nada.

Le Chateaubriand funciona con menú único a 75€, que así parece poco, pero luego la comida se te pone en seguida en 100€. Tremenda la caja que debe hacer Iñaki cada día, pues debe dar fácil de comer a más de 100 personas al día.

El menú varía cada día, por lo que también es cierto que la experiencia variará completamente dependiendo del día que vayas.

Empezamos con unos Panecillos de queso que estaban buenos, y un Chupito de ceviche simplemente correcto.

Le siguen unas Tortillitas de camarones bañados en kilos de pimentón. Si los parisinos probaran unas buenas Tortillitas como las de Surtopía…

Pasamos a una Ostra con hierbas, y un Consomé con ravioli de gorgonzola; bien ambos.

Muy sin más los Chipirones con alubias, y el Bacalao con champiñones.

Y el menú acaba con un correcto Pichón sin mérito alguno.

De postre, un buen Tocino de cielo; Helado de calabaza; y un simple trozo de mango.

Para beber, solo hay vinos ecológicos, de esos sin sulfitos que saben a zumo de uva.

242€ costó la cena entre dos.

No quiero ser pesado, pero no encuentro mejor forma de explicároslo que diciendo que, a este precio, Le Chateaubriand no duraría un mes abierto en Madrid.

Y así me despedí de París, con mil y pico euros menos en mi cuenta y con una mezcla tremenda de cabreo y decepción.

Mi consejo: elegid lo que os apetezca en París pero si os fiáis de mí, jamás vayáis a David Toutain ni Le Chateaubriand, y si no os importa pagar 300€, L’Astrance ( 8 Lunas) os gustará pero no creo que os compense.

Podéis llamarme paleto, pero volví a España pensando que somos afortunados por la excelente relación precio-placer que tenemos en España, normal que luego los franceses se vuelvan locos con nuestra gastronomía, aunque muchos no lo quieran reconocer.

Una de las sorpresas de la Guía Michelin 2018 fue que a un restaurante de sushi de Logroño le dieran una estrella. Obviamente, debido a la repercusión mediática que tienen las estrellas, Kiro Sushi salió en todos los periódicos locales y en varios medios nacionales, y la consecuencia de todo ello fue que se llenaran las reservas para fin de semana a 6 meses vista.

No hay duda de que el sushi es uno de los tipos de comida que más gusta a la gente, y es por ello que, el hecho de que un restaurante japonés consiga una estrella, llama más la atención de la gente que si la gana uno más de cocina de autor, como los cientos que hay por España.

Y es que hay que tener en cuenta que restaurantes japoneses con estrella, en España, sólo hay 7: los dos Kabuki en Madrid, Kabuki Raw en Málaga, Kabuki Abama en Tenerife, donde también tenemos a Kazan, Koy Shunka en Barcelona, y ahora Kiro Sushi en Logroño.

Por eso, acostumbrados a que fuera de Madrid y Barcelona es complicado comer buen sushi en la península, otra de las cosas que más ha sorprendido a la gente es que, en una ciudad tan tradicional y clásica como Logroño, haya un japonés de tan alta calidad que se merezca ese galardón.

Recuerdo que, hace tiempo, cuando mi hermano me dijo que en Logroño tenía que ir a un sitio de sushi del que había oído hablar muy bien, pensé en el típico japonés de provincia con una calidad correcta para Logroño pero que, comparado con la oferta de Madrid, donde hay varios excelentes japoneses, no valdría nada.

Como apasionado del sushi que soy, sentí la necesidad absoluta de probar Kiro Sushi por lo que, debido a que vivo en Madrid y no puedo ir a Logroño entre semana, y que, además, como indicaba al principio, ya está lleno para todos los fines de semana de los próximos 6 meses, no dudé en aceptar un sitio que quedaba libre para comer un domingo (en soledad).

La última vez que fui solo a un restaurante ocurrió hace 5 años en Nerua (Bilbao), por un viaje de trabajo y, aunque no me importa comer solo, la verdad es que, afortunadamente, tengo a mi mujer y amigos para ir con ellos a comer, por lo que tener que ir solo no es algo que me suela ocurrir.

Tras mi experiencia comiendo solo en Kiro Sushi creo que, de tener que elegir un sitio para ir solo, no se me ocurre ninguno mejor que Kiro Sushi, pues es un sitio donde apenas se habla y el menú es individual e igual para cada uno de los 10 comensales que ocupan cada día su barra.

Al frente de Kiro Sushi se encuentra Félix Jiménez, natural de Alfaro (La Rioja). Felix es un loco de Japón y de su gastronomía, por lo que ha pasado muchos años allí formándose con los grandes maestros del sushi. Tras aprender la técnica y disciplina de los grandes sushiman japoneses, en octubre 2015 decidió abrir en Logroño lo que sería una barra de sushi de Tokio. Y joder si lo ha logrado. Yo que he estado varias veces en Japón, os puedo asegurar que no he visto en España nada más parecido a una auténtica barra de sushi de Tokio que lo que he vivido en Kiro Sushi.

Kiro Sushi se encuentra en una perpendicular a la principal avenida de Logroño y el local pasaría totalmente desapercibido si no es por la cortina noren de la entrada.

En Kiro Sushi todos los comensales deben estar a la misma hora: 14:00 para comer y 21:00 para cenar, salvo noches de viernes y sábado que es a las 21:30.

Se exige máxima puntualidad pues todos los comensales comen a la vez.

En un país donde todavía no hay costumbre de llegar a un restaurante con la puntualidad que uno llegaría al teatro, no sé qué experiencias tendrá Félix con la gente que llega media hora tarde, pues viendo todo el ritual del servicio, semejante retraso le haría tal roto que entendería que lo normal fuera no darles ya de comer.

Por educación y por respeto, sed puntuales.

Yo incluso llegué 10 minutos antes, y mientras echaba un cigarro en la calle, me divertía viendo a toda la gente que paseaba y se detenía en la puerta de Kiro, como si fuera una atracción turística de Logroño.

Una vez dentro, sorprende la austeridad, el silencio y la poca luz del lugar. Realmente es como entrar en un templo donde Félix es el Dios.

El restaurante consta únicamente de una barra en forma de L con 10 sitios. No hay mesas.

Para mí, los mejores sitios son los del centro de la barra, justo enfrente de donde Félix se coloca para preparar el sushi. Todas las piezas las prepara él y las va sirviendo una a una a cada comensal. Eso hace que el ritmo sea pausado pero no especialmente lento.

Las sillas de la barra son cómodas por lo que no hay diferencia respecto a estar sentado en una mesa, salvo por la falta de intimidad, pues obviamente comes pegado a desconocidos y el silencio del ambiente no invita a hablar mucho.

Y esto del silencio es un tema del que muchos me habían advertido, diciendo que si durante la comida hablabas, Félix te reñía. Yo no vi nada de eso. Con que tengas un mínimo de educación y respeto, nada más entrar en Kiro Sushi te das cuenta de que no es un sitio para ir con 3 amigos y acabar cantando ¡Calahorra Calahorraaa! que pareces wasintón, con obispo, casa putas, club de fútbol y un frontón. Aquí el protagonista absoluto es Félix y sus nigiris, y es en lo que te debes centrar. Igual que si vas al teatro, por respeto a los actores, no procede ponerte a hablar todo el rato con tu acompañante, lo que no significa que nunca puedas abrir la boca, pues lo mismo ocurre aquí. Incluso podéis interactuar con Félix, pero intentad no darle mucha chapa preguntándole chorradas cada minuto, recordad que está trabajando, así que dejad las preguntas para el final.

En Kiro Sushi no hay carta sino un único menú que cuesta 70€ y que consta de 16 nigiris, más un trozo de tortilla japonesa que haría las veces de postre, que aquí no existen.

Que no haya posibilidad de un menú más largo es lo que menos me gustó. 16 nigiris me parecieron pocos. Creo que ampliarlo a 25 piezas, como en muchas barras de Japón, sería perfecto. Cierto es que por el concepto de Kiro Sushi, veo complicado servir un menú estándar para unos y otro largo para otros, pero creo que podría hacerse. Ahora que a Kiro Sushi va a ir gente de todos los puntos de España, meterse 500 kms para comer aquí y solo disfrutar de 16 nigiris, puede decepcionar a más de uno.

Pasando a los nigiris, debo reconocer que me alucinó la calidad del arroz, que lo hace con auténtico vinagre japonés, dándole ese tono oscuro. Acostumbrados, aquí, a que en muchos japoneses no se le dé especial importancia al punto del arroz, este me ha parecido espectacular.

Y excelente también la calidad del corte de cada pescado. Perfecto.

Me encantó ver la pasión y concentración con la que Félix preparar cada pieza. Normal que solo pueda dar de comer a 10 personas.

Sin embargo, no me pareció tan excelente la calidad de todos los pescados. Me falló el Gunkan de Erizo que venía de Canadá y estaba falto de sabor, el de Vieira y el de Salmonete.

Por el contrario, me parecieron DIOS los tres cortes del atún (O-Toro, Chu-Toro, Akami); me flipó el Mero madurado 19 días (ahora se está empezando a ver maduraciones de los pescados, algo que antes solo se hacía con las carnes); me gustaron muchísimo el de Caballa marinada, Carabinero, Jurel a la parrilla con sal de Okinawa, Salmón a la parrilla; estaban muy bien el de Calamar, Hamachi, Bonito; y correcto el de Hueva de salmón.

Y es que puede que resulte más complicado conseguir buenas piezas de pescado en MercaLogroño que en un MercaMadrid, donde tienes de todo.

Para terminar, espectacular el Tamago, que es una tortilla japonesas complicadísima de hacer y que lleva meses de práctica. Esto es lo que hace las veces de postre.

Como veis, todos son nigiris absolutamente clásicos, sin ninguna fusión. No os esperéis aquí un huevo de codorniz con trufa.

Para beber, hay 7 variedades de Sake, que es la opción que os recomiendo (Dasai 39 y Honryu), 3 cervezas, 5 blancos sencillos y un par de champús.

Mi comida salió 112€ (70€ del menú + 42€ de bebida).

Y ahora llegan las preguntas del millón.

¿Se merece la estrella? Totalmente. Habiendo estado en muchos japoneses de España y Japón, esta me ha parecido la experiencia más cercana a lo que se vive en el país nipón.

¿Es mejor que Kappo (9.5 Lunas) o Umiko (10 Lunas) (mis dos japos favoritos de Madrid) para tener una estrella y ellos no? Veamos. Por pureza, Kappo sería lo que más se parece a Kiro Sushi. Y para mí, Kiro Sushi no es mejor que Kappo. Cierto es que Kiro es mucho más serio y solemne que Kappo, lo que se refleja en que Kiro da de comer a 10 personas y Kappo a 25. Pero una experiencia en un día tranquilo en barra de Kappo me parece que está al nivel de Kiro.

Y respecto a Umiko, hay que decir son conceptos totalmente diferentes pues este es pura fusión (maravillosa). Pero en calidades, Kiro no es mejor que Umiko.

Cierto es que en el arroz, Kiro me ha sorprendido más que el resto, pero en calidad del pescado y sabores no es superior.

Y si metemos en la ecuación a Kabuki W (10 Lunas), mi tercer favorito, pues Kabuki W gana claramente en ofrecer las mejores piezas de pescado del mercado, pero no tiene el arroz y corte de Kiro.

Por todo ello, centrándonos en el disfrute como experiencia, Kappo, Umiko o Kabuki W son sitios donde meterse un homenaje y salir levitando.

Por su parte, Kiro Sushi es un sitio donde vivir la experiencia de una auténtica barra de Japón y apreciar el sushi en estado puro pero, por esa imposibilidad de meterse un festival, quizás no salgas tan entusiasmado. En cualquier caso, a mí la experiencia me ha encantado y le doy 9.5 Lunas.

Conclusión: todos ellos me parecen excelentes y de obligadísima visita, cada uno para su ocasión.

Cierra domingos noche, lunes entero y martes mediodía.