Casi todos los estrellas michelín van cambiando de menú cada año. Incluso durante el mismo, suele haber cambios según el producto de temporada.

Eso, obviamente, hace que el menú de un año te pueda parecer espectacular, y vuelvas al año siguiente y el nuevo menú no te guste tanto. Además, el nivel de exigencia y expectativas a un estrella Michelin y/o sitio de >200€ nunca puede ser igual que para un restaurante de 60€ y sin estrella.

Pues eso es lo que me ha ocurrido aquí, donde tuve unas primeras visitas sobresalientes, y luego en 2018 ya no me entusiasmó (pasó de 9.5 a 7.5 Lunas).

Tres años después, ya en 2021, vuelve a gustarme mucho y recupera las 9.5 LUNAS.

En su conjunto, es un de libro.

El servicio es absolutamente y encantador. Bravo por ellos. Buena bodega y gran sumiller.

El lugar es de los estrellas más bonitos que puede haber en España.

Y la cocina, aunque no me parece de matrícula, se mueve principalmente en el sobresaliente.

La parte final de carnes me pareció lo más “flojo”, dentro del altísimo nivel del resto del menú.

Por su conjunto, me vuelve a parecer un restaurante IMPRESCINDIBLE en Cantabria.

En Instagram: #albertodeluna_cenadordeamos

Año tras año, el mayor número de búsquedas directas realizadas en dimeunrestaurante.com son de Diverxo, así que, ante este interés manifestado, ha llegado el momento de actualizar la crítica.

Y para escribirla, he decidido enfocarla de forma diferente al resto, y la he redactado contestando a las preguntas que más me hacéis sobre el restaurante.

Pero antes, y para entender bien lo que es el Diverxo actual, conviene hacer un poco de historia sobre el que es mi restaurante favorito de cuantos he probado por el mundo.

Dabiz Muñoz, cuyo nombre real, obviamente, no es Dabiz, sino David, nació en 1980 y comenzó trabajando en la cocina de un histórico restaurante de Madrid; Viridiana. Este restaurante, que aún hoy sigue funcionando, fue uno de los primeros en hacer cocina fusión allá por la década de los 90. Actualmente, en él se come bien, pero a precios demasiado altos.

Tras Viridiana, David se trasladó a Londres para trabajar en Hakkasan, un restaurante asiático que lleva años siendo uno de los sitios más de moda en la ciudad y que, sorprendentemente, tiene una estrella Michelin.

Y así llegamos al 2007, año en el que David abrió su primer Diverxo en una callejuela por Cuatro Caminos. Por aquel entonces, David tenía de pareja a una chica llamada Ángela, que era quien dirigía la sala, y junto a Javier, que ejercía de sumiller, formaron el equipo que, durante años, dirigió Diverxo.

Nunca olvidaré la primera vez que comí en ese primer Diverxo. El local era cutre de cojones. Y, de repente, en aquel antro, con mis 24 años, celebrando mi primer sueldo como abogado, tuve la comida más impactante de mi joven vida.

Mis seis comidas en aquel restaurante no las olvidaré jamás. Recuerdo su minúscula cocina y las muchas horas que Ángela y David le dedicaban al restaurante, y cómo me contaban que había días que llegaban a tener que dormir en el propio restaurante.

Aparte de por su cocina, uno de los motivos por los que admiro a David es por ser un trabajador nato y un luchador, quien, a base de esfuerzo y constancia, ha conseguido ser el cocinero más famoso de España y uno de los mejores del mundo.

Hoy en día veo a muchos jóvenes cocineros que quieren triunfar pero que no se esfuerzan ni una pequeña parte de lo que lo hacía David. Se limitan a cocinar durante 5 días a la semana, en horario de oficina, y listo. Y no lo critico, porque bastantes horas ya tienen que echar en el restaurante. Pero si de verdad quieren triunfar, en un mundo tan competitivo donde hay restaurantes a patadas, recomiendo que se fijen en la obsesión de David por crear y perfeccionar cada plato, echando todas las horas que sean necesarias para conseguirlo.

Como es lógico, tanto trabajo tuvo su recompensa, y en el 2009 obtuvieron una primera estrella Michelin. Ese éxito les permitió cambiarse a un local más amplio, por la zona de Orense, donde obtuvieron su segunda estrella, afianzándose así como uno de los mejores restaurantes de España.

Llegó entonces la colaboración con El Corte Inglés para abrir su primer StreetXo en Preciados. Recuerdo aquel StreetXo, donde no tenía ni una milésima parte del éxito y colas del StreetXo actual de Serrano. Eran tiempos maravillosos en los que ibas un lunes y tenías a David cocinándote un chili crab.

En 2013 llegó la tercera Estrella Michelin y, seguidamente, en 2014, ocurrió el gran cambio de Diverxo gracias a su acuerdo con NH Hoteles para abrir en los bajos del Eurobuilding el mega restaurante que es hoy. Y entonces se abrió StreetXo Serrano. Y entonces llegó Cristina Pedroche. Y ya se afianzó el Dabiz, con b y z, que hoy conocemos.

Y tras esta introducción sobre la historia de Diverxo, pasamos a las preguntas y respuestas.

1. ¿Cómo puedo conseguir mesa en Diverxo?

Este 2020 el sistema de reservas ha cambiado y, ahora, las reservas se abren siempre con un mes de antelación. Es decir, el día 1 de cada mes a las 10:00 abren el periodo de reservas del mes siguiente, por lo que el 1 de febrero se abren las reservas para marzo.

Por tanto, cualquier persona que se lo proponga puede ir a Diverxo el día que quiera siguiendo esas instrucciones. Obviamente, si eres despistado, te da pereza tener que estar atento a esas fechas, o eres de los que se indigna si tiene que reservar con un mes de antelación para ir a comer a un restaurante, entonces ya solo te queda meterte al azar en la web de Diverxo e intentar el milagro de ver si queda algo libre o ha habido alguna cancelación de última hora.

Como es normal, las primeras reservas que vuelan son las de los viernes y cenas entre semana.

Por último, una novedad a la hora de reservar en Diverxo es que, ahora, al hacer la reserva por internet, tendrás que desembolsar íntegramente los 250€ que cuesta el menú por comensal, como si comprases entradas para el fútbol. Así que, si reservas para 4, prepárate para pagar con la tarjeta 1.000€.

Esos tiques son transferibles a un tercero en caso de no poder asistir, pero no admiten cambios en la fecha de la reserva, aunque, si cancelas con dos semanas de antelación, te reintegran el importe de los tiques. Por tanto, si dos días antes de la reserva te pones malo o te surge cualquier tema y no puedes ir al restaurante, ya puedes conseguir que vaya alguien por ti, porque si no perderás el dinero.

2. ¿Qué días abre Diverxo?

Otra de las novedades de 2020 es que Diverxo cierra los sábados. 

Hasta ahora, los días de cierre eran domingo, lunes y martes.

Ahora, los días de cierre pasan a ser los sábados, domingos y lunes. 

Cerrar un restaurante un sábado es tener cojones ya que, para el común de los mortales, es el día por excelencia para salir a comer o cenar.

No sé los motivos exactos por los que han decidido cerrar los sábados pero me puedo imaginar los siguientes:

• Si tienes un éxito arrollador, llenas a diario y las reservas para todo el mes se acaban el mismo día que se abren, entonces puedes permitirte cerrar los días que quieras.

Mientras lo normal es que cualquier restaurante sea en el fin de semana cuando más caja hace, Diverxo juega a otro deporte, y se puede permitir lo que para el resto sería su ruina económica.

• Imagino que económicamente les irá muy bien, ya que, si no fuera así, cerrar tres días de la semana sería un suicidio.

• Tanto Dabiz como todo su personal estarán felices con este nuevo horario, pudiendo hacer una vida más “normal” y descansar los sábados.

• Se quitan así al público de los sábados que, por lo que me cuentan muchos hosteleros, a veces es un cliente más pesado que el comensal de entre semana, ya que normalmente es un cliente que viene de estar trabajando durante toda la semana y ve el sábado como el día para desahogarse, gritar y divertirse y, en ocasiones, no sabe controlarse y puede resultar molesto.

Mi día favorito para ir a Diverxo era el sábado a mediodía, así que la noticia de que cierren los sábados no me ha gustado, y hará que a mucha gente le cueste, más si cabe, el poder conocer Diverxo.

En cualquier caso, como considero que tengo un pensamiento liberal total, porque respeto que cada uno haga lo que quiera, siempre que no perjudique al otro, no meno tengo nada que criticarles.

3. ¿Cuándo recomiendas ir a Diverxo?

Con el nuevo cierre de los sábados, para muchos trabajadores, el único día posible para ir a Diverxo será el viernes noche.

Diverxo es un restaurante para disfrutarlo bien, estar 4 horas y beber en consonancia. Por tanto, me resulta inconcebible ir a cenar un martes teniendo que estar currando el miércoles a las 09:00. Y, obviamente, comer entre semana y volver al trabajo resulta imposible.

Lógicamente, para todos aquellos que sean autónomos, sean sus jefes, tengan horarios que no sean los habituales de oficina, o estén de vacaciones, podrán ir a comer o cenar a Diverxo cualquier día (excepto el sábado, el domingo y el lunes).

En ese caso, si sois libres de elegir, mi recomendación siempre es ir a comer, ya que la cocina de Diverxo es bastante dura y puede costar dormirse después una cena aquí.

Y de elegir una estación del año, me gusta mucho el invierno ya que, por producto, es mi época favorita.

4. ¿Recomiendas ir solo en pareja?

En general, diría que no, que Diverxo es un sitio para disfrutarlo en una mesa de 4.

Aclaro que no admiten reservas para grupos de más de 4, y que también resulta algo complicado conseguir mesa para 3. Curioso pero es así. Por tanto, o sois 2, o 3 o 4 (la mejor opción).

Y cuando digo que no recomiendo ir en pareja me estoy refiriendo a mesas de dos, no a no ir con tu mujer o marido.

El menú de Diverxo dura entre 3 y 4 horas, y algo tan largo siempre es más divertido cuando se hace en grupo, por muy bien que te lo pases con tu acompañante.

Además, otro de los aspectos divertidos de Diverxo es poder ir bebiendo diferentes vinos con el menú, y aunque existe opción de maridaje, siempre es mejor ir a botellas, pudiendo así probar más vinos cuantos más comensales seáis.

En cualquier caso, como ocurre con cualquier restaurante, pero con este más, la compañía es absolutamente fundamental para disfrutar a tope de la comida. No es lo mismo una experiencia aquí yendo con tus tres mejores amigos disfrutones, que yendo por una comida de trabajo, o yendo con tu pareja que se cansa estando tantas horas comiendo.

5. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? ¿Se hace pesado?

En Diverxo no hay carta y actualmente solo hay un menú degustación que cuesta 250€. Fuera de eso, no hay tu tía. Que quede claro.

Una comida en Diverxo dura entre 3 y 4 horas.

La cantidad de platos depende de cada momento. Hasta ahora, el menú se componía de unos 20 platos, contando postres. Muchos de esos platos, a su vez, se componen de varios bocados.

Sin embargo, la idea de Dabiz para este 2020 es reducir el número de platos, que no la cantidad de comida.

Es decir, en vez de dar 20 platos de los que pueden resultar 30 bocados, reducir el menú a 12 platos, algo más contundentes, y, sobre todo, que esos 12 platos sean lo Máximo Dios entre lo Máximo Dios.

No me gusta esa idea, aunque la entiendo. Y no me gusta porque disfruto tanto en Diverxo que, si en vez de 30 bocados, fueran 40, mejor.

No obstante, es comprensible que Dabiz quiera tender cada vez más a un Diverxo más fino, no tan festivalero como era antes, y que sean menos platos pero que cada uno represente la excelencia.

Ahora se está poniendo de moda en la cocina el lema de “menos es más”, por lo que muchos cocineros quieren reducir la longitud de sus menús para que, en vez de estar 3 o 4 horas comiendo, sean solo 2 horas. Si con ese lema siguen manteniendo el precio de antes, pero dando ahora menos de comer, y encima consiguen tener que estar menos horas en el restaurante, el negocio les saldrá redondo.

Respecto a si se hace pesado el menú de Diverxo, dependerá del aguante de cada uno pero, en general, se puede terminar perfectamente sin llegar con la lengua fuera.

Yo he ido aquí varias veces con mi mujer y amigas suyas (las mujeres, en general, comen menos que los hombres) y siempre han podido perfectamente con todo.

El mito ese de que en los grandes restaurantes se sale con hambre es una paletada que se creó por gente que, seguramente, nunca había ido a un restaurante de nivel. De hecho, salvo alguna excepción, lo normal es que la gente acabe muy llena en la mayoría de los restaurantes con estrella.

6. ¿Puedo ir con alergias?

Si eres un tiquismiquis con la comida, si necesitas identificar todo lo que ves en tu plato, si no sales del filete con patatas, si eres alérgico a 20 cosas, si no comes pescado o no comes carne, si eres vegano o si, en general, eres un rarito, no vayas a Diverxo porque, si tuvieses vértigo, ¿te subirías a una noria?

Si, en cambio, tienes alguna alergia muy concreta, por ejemplo, a los frutos secos, entonces no hay problema, pero asegúrate de comentarlo unos días antes de ir.

Digo esto porque sé de alguno que, creyéndose más chulo que un ocho, se ha plantado en Diverxo y allí mismo ha contado que es alérgico a 14 cosas, y se ha liado.

7. ¿Qué bebo?

Este es el apartado sobre el que más gente me escribe para quejarse de que han acabado pagando demasiado en vino.

Al frente de la bodega está un grandísimo sumiller como es Miguel Angel.

Y en Diverxo existen tres opciones:

(i) Hacer el maridaje, que cuesta 150€, y que pronto ampliarán con una opción plus a 300€.

Lo bueno del maridaje es que te permite probar y conocer diferentes vinos.

Pero tiene varios inconvenientes.

El primero es que, al estar completamente en manos del sumiller, es posible que haya vinos que no te gusten. No hay duda de que en el comer y en el beber influye mucho el gusto particular de cada uno. Y así, puede que te sirvan un vino de Sudáfrica que sea la leche, pero que a ti no te guste.

Otro aspecto negativo es que solo podrás beber una pequeña copa de cada vino, por lo que, seguramente, te quedarás con ganas de beber más copas del vino que más te haya gustado.

Y el tercer inconveniente es que, mezclar Jerez, vino blanco y tinto, champagne, sake, vino dulce, etc. puede hacer que acabes con un pedal fino y ya no te enteres ni de lo que bebes ni de lo que comes.

Por tanto, yo la opción maridaje no la recomiendo, salvo que seas plenamente consciente de esas advertencias y realmente te apetezca probar muchos vinos diferentes.

(ii) Elegir tú los vinos de la carta.

Sin duda, es la opción más segura si no quieres sorpresas ni en tu copa ni en la cuenta.

En general, los precios de los vinos en carta son altos, por lo que tendrás que desembolsar más de 80€/botella para beber bien, siendo 120-150€/botella el precio estándar.

Una cena en Diverxo suele dar, en general, para una botella barba, pero si te gusta mucho el bebercio, entonces calcula 2 botellas barba.

Eso hará que la cena en Diverxo te salga a 250€ de menú + 200-250€ en vino.

(iii) Pedir botellas pero poniéndote en manos de Miguel Angel.

Esta es, sin duda, la mejor opción si vas fuerte de pasta, ya que Miguel Ángel te hará gozar de lo lindo.

Como contrapartida, la hostia en la cuenta puede ser importante por lo que, si vas por esta vía (iii) y quieres evitar sorpresas, te recomiendo que le fijes un precio máximo por botella (100-150€) y le indiques también un poco qué estilo de vinos son los que más te gustan.

Mucha gente, a veces por compromiso, y a veces por vergüenza, no se atreve a fijarle al sumiller el precio de los vinos. Y es ahí cuando, tú que pensabas que ibas a pagar 150€ de vino, acabas pagando 250€.

Esta opción (iii) es la que sigo yo, aunque siempre acabamos viniéndonos arriba y pagando más de lo que pensábamos inicialmente (en 2018, por mi despedida,acabamos en 1.000€ barba). Precisamente, tened especial cuidado con el momento de subidón que se produce cuando llevas dos horas bebiendo, gozando de lo lindo y pasándotelo genial con tus amigos, y te ves tentado a pedir un vino que se sale de tu presupuesto inicial.

En mi última cena, le dijimos a Miguel Ángel que queríamos empezar con champú, luego algún blanco Riesling, y acabar con tinto, fijando un presupuesto barba para el bebercio de 200€ aproximadamente. Yo en mis cenas ya he eliminado meter jereces y vinos dulces porque me emborrachan innecesariamente.

Incluso alguna vez he bebido solo champú y he acabado con tinto, y es lo que mejor sienta.

8. ¿Qué se come?

La cocina de Diverxo es la de la fusión por excelencia, y se caracteriza por ser un continuo desfile de CHIPÉS y MÁXIMOS DIOS, es decir, sabores sorprendentes, únicos diría yo.

La mejor temporada para mí es la de invierno, ya que hay angulas, erizo, marisco y caza.

Salvo alguna excepción, ningún plato pica, y no suele haber pases con alimentos crudos.

Lo que sí es verdad es que algunos pases llevan sabores potentes, por lo que, como ya dije al principio, no es un restaurante apto para aquellos que sean raritos a la hora de comer.

9. Tu menú ha sido más largo que el mío, y Dabiz te ha hecho más caso que a mí.

Tras mi última cena en diciembre 2019, donde nos metimos un festival legendario compuesto por 28 pases, recibí varios mensajes de gente protestando porque su menú no había sido tan largo.

También publiqué una foto con Dabiz dándole las 10 Lunas o sirviéndome algún plato, y alguno protestó diciendo que no pudo fotografiarse con él o que solo le vio 5 segundos.

Voy a intentar explicar esto bien.

Lo primero es que no soy quién para opinar sobre lo que Dabiz hace o deja de hacer en su restaurante. Su menú va cambiando y, a veces, puede ser más largo y otras más corto y, además, según disponibilidad del producto, un día puede haber algún plato que 4 días después ya no esté en el menú.

Lo que Dabiz sí hace siempre es estar en cocina o, al menos, eso he podido comprobar en mis más de 25 visitas y, además, él mismo lo reconoce en las entrevistas que concede. Y esto es fundamental, y algo raro, por vivir en un momento donde muchos cocineros se creen estrellas divinas, y apenas pisan la cocina de su restaurante.

No cabe duda de que todo cliente que va a un restaurante de un cocinero famoso a gastarse 200-300€, desea que el cocinero en cuestión esté ahí. Y da igual que la cocina del restaurante funcione igual de bien con o sin el cocinero. Yo si voy a ABAC en Barcelona, quiero que Jordi Cruz esté en cocina.

Fuera de eso, el trato especial que el cocinero pueda tener con una mesa, sacando algún plato extra o saliendo a servir o saludar, a mí particularmente, me importa un bledo mientras coma de maravilla, pero sí entiendo que haya gente a la que le pueda molestar. Y no porque esa persona vaya a comer peor sino porque se puede sentir de menos.

Pero es que hay que entender que, igual que es normal que el camarero del bar de debajo de tu casa te trate de una forma más especial que a uno que entra de nuevas a su local, porque tú desayunas ahí todos los días, es normal que en muchos restaurantes el cocinero, frente al comensal nuevo o desconocido, tenga un trato diferente que respecto a aquellos comensales que son habituales de su restaurante (en mi caso,  más de 25 visitas a Diverxo) o con los que tiene alguna relación de amistad.

En cualquier caso, insisto, entiendo que, el comensal que ha visto un día en Instagram un plato determinado, pueda esperar poder comerlo también él, igual que entiendo que el cliente que ha ahorrado duro para poder ir a Diverxo, tras tanto ver en la tele a Dabiz Muñoz, o a su mujer Cristina hablando de él, desee al menos poder hacerse una foto con él, o espere que Dabiz se acerque en algún momento a su mesa para preguntarle si todo va bien. Pero también entiendo que el menú puede cambiar de un día para otro, igual que entiendo que para Dabiz pueda ser incómodo tener que hacerse fotos con 20 mesas y aguantar las chapas de algunos clientes pesados e impertinentes, aunque, si eres tan mediático, suele ser el peaje que te toca pagar.

10. Servicio de sala

No quiero acabar sin reconocer el magnífico trabajo de todo el personal de sala, dirigido por Marta, que hacen que todo funcione a la perfección.

Por cierto, en Diverxo son muy estrictos con los tiempos de cocina, por lo que, si queréis ir al cuarto de baño o a fumar, avisadlo con tiempo, ya que normalmente no puedes salir a fumar cuando te plazca.

Parece surrealista, pero todo en Diverxo está absolutamente medido, por lo que imagina el roto que les haces si, al acabar un bocado, te levantas al baño y justo en tu ausencia os traen otro pase y tú no estás.

Al final, por educación y respeto, recomiendo avisar siempre antes de levantarse de la silla.

CONCLUSIÓN

Mi restaurante favorito de cuantos he probado por el mundo. Un sitio al que todo el mundo debería intentar ir, al menos, una vez en su vida, y por el que realmente merece la pena hacer el esfuerzo de ahorrar para poder conocerlo.

Aunque hace poco os contaba mi decepción de febrero en Disfrutar (5 Lunas), el 2018 ya había empezado francamente mal con mis tres experiencias en París (L’Astrance, David Toutain y Le Chateaubriand).

Tras acabar 2017 tocando el cielo con Etxebarri (10 Lunas), Zuberoa (10 Lunas), Noor (10 Lunas), Bagá (9.5 Lunas), Bardal (9.5 Lunas), Tasquita de Enfrente (10 Lunas) y Diverxo (10 Lunas), el 2018 empezó siendo un absoluto desastre y, además, poniendo seriamente en riego mi relación con Cristina, pues estas decepciones han ido siempre acompañadas de auténticos sablazos. No os preocupéis, la boda sigue adelante.

Vayamos al 5 de enero 2018, fecha de mi visita a L’Astrance.

Con cada viaje, dentro o fuera de España,  siempre he elegido en cada ciudad el que fuera considerado el mejor restaurante. Sin embargo, tras París, esta práctica ya he decidido dejarla de lado en lo que respecta a mis viajes en el extranjero, pues me ha venido costando más dinero que alegrías.

Por tanto, antes de esta decisión y con mi viaje a París por Navidad, tocaba seleccionar un gran restaurante en la ciudad. La elección era muy complicada, pues estamos hablando de una de las cunas de la alta gastronomía.

Me recomendaron L’Arpege, pero el estar especializado en verduras me acojonó. También me recomendaron Guy Savoy, pero que el menú costara 400€ sin vino me requete acojonó. Igual que con Alain Ducasse. Otro que estuve pensando fue L’Atelier de Robuchon, pero el que tuviera sucursales por medio mundo me pareció demasiado comercial.

Y entonces apareció un artículo de Matoses en El Mundo, donde ponía por las nubes a L’Astrance, llamándolo “El poema total”. Debo reconocer que ese artículo me puso bastante cachondo e inmediatamente decidí reservar allí. A Matoses le tengo como un máximo referente gastronómico, aunque tras ver que Disfrutar y L’Astrance los considera como sus mejores experiencias de 2017, está claro que, en algunos aspectos, como es normal, no tenemos los mismos gustos. Pero también es cierto que alguien que come un martes cualquiera en uno de esos restaurantes, como quien va a picotear algo a La Maruca, juega en otra liga.

L’Astrance tiene 3 estrellas Michelin, ocupa el puesto 46 en The World’s 50 Best Restaurants, y es considerado uno de los grandes de Francia, por lo que su menú a 250€ me pareció de precio razonable, comparado con los otros que había visto.

Una vez decidido que L’Astrance sería mi elección, no os imagináis lo que me costó reservar mesa. En febrero 2018 ya han habilitado las reservas vía web (https://module.lafourchette.com/fr_FR/module/344379-2fe5f/2150497#/2150497/pdh) pero a mí me tocó realizarla por teléfono, y tuve que hacer 15 intentos y estar 10 minutos en espera para conseguir hablar con el restaurante.

L’Astrance se encuentra en una de las orillas del Sena, justo enfrente de la Torre Eiffel. Las vistas llegando al restaurante son espectaculares. Vistas que, sin embargo, no existen una vez dentro del restaurante, pues este se encuentra en un callejón.

L’Astrance es un sitio agradable, pero en absoluto os esperéis un local precioso o espectacular. Desde luego, que no hay color si lo comparas con los locales de los 3 estrellas de España.

Consta de dos plantas. A nosotros nos sentaron arriba, en la que me pareció la mejor mesa del restaurante. Una mesa redonda con un cómodo sofá en forma de U. La única pega es que, al estar solos ahí arriba, para pedir cualquier cosa (por ejemplo, que te sirvan más vino debido a esa costumbre de poner la botella lejos del alcance del comensal), había que esperar a que subiera un camarero.

Ambiente variopinto que va desde un elegante matrimonio parisino, a una pareja de enamorados turistas alemanes a un grupo de chinos ataviados con gorras.

Por las noches solo funcionan con Menú a 250€. En el extranjero ya sabéis que muchos grandes restaurantes tienen menús más baratos a mediodía, como aquí a 75€, pero yo cuando viajo prefiero pasear por la ciudad durante el día y dejar los restaurantes para la cena.

Servicio de sala bastante amable pero nada extraordinario. Especial mención al sumiller colombiano Alejandro Chávarro, quien nos ayudó bastante a la hora de elegir un bebercio que no costara un riñón. Además, tras la cena, nos bajó a saludar a un simpático Pascal Barbot quien nos enseñó la minúscula cocina donde trabaja. Perfectamente, podría ser la cocina más pequeña de un 3 estrellas.

El menú empieza con un plato legendario que es la Tarte de setas de estación, foie gras y cítrico. Está bueno pero ni de lejos me parece que llegue al nivel “leyenda”.

Le siguen dos snacks que están buenos: Cono de cítricos y tartaleta de trufa, y un Crujiente de azúcar.

Continúa con una rica Cigala en salsa de crustáceos y especias asiáticas. Muy rica la Meunière del siguiente plato de pescado, si bien el pez en sí y el arroz que lo acompañaba no me parecieron gran cosa.

Y luego vienen dos carnes para terminar: Pollo y trufa, y Pato con tostada de sus hígados. Muy ricos ambos.

Y de poste, una rica Tartaleta de clementina, y Puré de patata con helado de vainilla que me pareció muy sin más.

Como petit fours, su famoso Huevo de leche con jazmín, unas Magdalenas, y Frutas varias.

Y esto fue un menú de 250€ que, con dos botellas de vino, se puso en total, entre dos, a 666€, es decir, 333€ barba.

Por supuesto que cené bien, ya que casi todos los platos me parecieron bastante ricos, pero absolutamente ninguno me pareció nivel DIOS. Y qué queréis que os diga, pero en un 3 estrellas y a este precio, yo como mínimo espero levantarme 3-4 veces de la mesa para aplaudir el plato.

Por tanto no vi ni sentí eso que contaba el gran Matoses en su artículo: Muy pocos disponen de tal precisión para presentar platos visualmente irresistibles que marcan el techo de la elegancia culinaria, elaboraciones que plantean nitidez en los sabores y donde cada aditamento tiene una misión perfectamente definida. La cocina de Barbot es como un poema donde no escasea la austeridad ni el triunfo silencioso de la intimidad… Composiciones que conmocionan por su naturalidad, por su aparente fragilidad y por su calidez. No se puede expresar más con menos. Un repertorio que es elocuencia susurrada; preparaciones desnudas, directas y valientes con un resultado tan sugerente como disfrutable. Cada plato es un destello delicado y minucioso que pone al comensal donde nunca hubiera imaginado; el equilibrio de sabores explosivos y concentrados, como tallados en cada receta.

Salvo que me sobrara mucho el dinero, no volvería a cenar aquí. Y respecto a si me arrepiento de haber ido, pues sí, porque la verdad es que, aunque casi todo estuvo rico, no me aportó lo suficiente para pagar 666€, que es mucha lana. Por ahora, en Francia el que más me ha gustado y sí considero que merece la pena totalmente es Bras (10 Lunas).

No obstante, todo esto no quita que, objetivamente, L’Astrance se merezca claramente 8 Lunas.

Obviamente no conozco todos los grandes restaurantes de París pero tras varios viajes a esta ciudad, saco estas conclusiones:

– Los restaurantes de París son caros de cojones y, en egeneral, no valen lo que cuestan. Hay quien te justifica esos precios diciendo: “es que es París”. Pues muy bien, que lo paguen ellos. Pero a mí no me engañan.

– París siempre ha sabido venderse como el mejor, a diferencia de España, donde las envidias y complejos de inferioridad nos han hecho mucho daño.

– Los que se consideran en España como grandes entendidos de la gastronomía, esos académicos que, como siempre digo, se creen con la verdad absoluta, dirán que la gastronomía de París es única y maravillosa, aunque no lo piensen realmente, pero jamás se atreverían a decir lo contrario. Hay que aparentar ser un entendido y menospreciar y reírse de quienes no piensan como ellos. Por eso insisto en que muchas veces el enemigo de nuestra cocina española lo tenemos dentro de casa.

– La relación precio-placer de España le da un millón de vueltas a París. Solo pensar que acabo de estar disfrutando a nivel MÁXIMO DIOS en el Celler de Can Roca por el mismo precio que en L’Astrance ya os dice todo.

– Moraleja: que no os engañen con París y, salvo que os sobre mucho el dinero, no os gastéis dinero en alta cocina allí. Las posibilidades de decepción a coste de 400€ son muy altas. Dadle a Bistrot clásicos y agradables donde, sin llevar altas expectativas, seguro que cenaréis bien, asumiendo siempre un pequeño sobre coste que llevan todos los precios en París.

Vistas desde la habitación. Hotel INDIGO

Durante mi viaje por Shanghai, quise probar los cuatro tipos de restaurantes que ofrece la ciudad: 1) Los que tienen Estrella Michelin; 2) Los chinos auténticos sin turistas; 3) Los más recomendados por las guías turísticas; y 4) La comida callejera.

1) Las estrellas Michelin en Shanghai.

Introducción

Lo de la Guía Michelin se está convirtiendo en la mayor estafa de la historia tras la caída de Madoff en 2008. Una pena que, en ciudades como Singapur o Shanghai, Michelin esté echando a perder tantos años de prestigio por culpa de intereses comerciales, totalmente alejados de lo puramente gastronómico.

A cada país que viajo, más cuenta me doy de que la concesión de estrellas es una casa putas y que lo más importante para Michelin ya no es la comida, sino conseguir la máxima publicidad en nuevos mercados para así vender más neumáticos.

De ahí que jueguen a dar una estrella a un cutre puesto callejero en Singapur o que en Shanghai anuncien el 2 estrellas más barato del mundo o concedan el primer y único 3 estrellas de la ciudad, consiguiendo así que se hable de ellos y en consecuencia, aparezca Michelin en todos los medios locales.

Brillante la campaña de marketing, lamentable el desprestigio de la Guía por el abandono de sus valores.

Por eso, la absoluta incoherencia de los criterios que utiliza la Guía, según cada región, debería ser motivo suficiente para que el público ya no hiciera ni caso.

Sin embargo, son dos los factores que hacen que Michelin sobreviva, incluso cada vez con más fuerza:

1. Por un lado, está el hecho de que Michelin ha conseguido un posicionamiento líder como referente mundial a la hora de valorar los restaurantes de cada país.

Su competencia más directa es la Lista 50 Best, que, aunque cada vez tiene más repercusión, en absoluto se le puede considerar una amenaza ya que, mientras Michelin puntúa por ciudad/país, 50 Best lo único que hace es lanzar una lista de carácter mundial con los 100 mejores restaurantes, utilizando además unos criterios aún más comerciales si cabe.

Por tanto, a la hora de viajar a una ciudad, el turista, salvo que tenga recomendaciones de algún amigo local, tiene varias opciones.

Una es coger el ranking de Tripadvisor y fiarse del criterio de usuarios absolutamente desconocidos, teniendo en cuenta, además, que ese ranking solo se basa en la opinión de clientes que se molestan en contar su experiencia en Tripadvisor (¿cuántos de vosotros vais a un restaurante y luego os molestáis en escribirlo?).

Otra opción es fiarse de las recomendaciones que aparecen en la Lonely Planet, Timeout, CNTraveler, etc., y por tanto, acabar cenando en Shanghai al lado del vecino del quinto y otros tantos turistas que han hecho lo mismo que tú.

Y la última opción es confiar en la Guía Michelin por ser, supuestamente, la única Guía hecha por expertos gastronómicos cuya función es visitar el mayor número posible de restaurantes y entre todos ellos, elegir los mejores.

2. Y volviendo a los motivos por los que Michelin sobrevive, está el hecho de que sólo viajando mucho y palmando pasta en conocer a los estrellados de cada ciudad, es cuando uno se da uno cuenta de la farsa de Michelin según cada país.

Y más cuenta se da uno todavía de que la relación precio-placer de los restaurantes, con o sin estrella, que hay en España es única en el mundo. Esto no significa que solo en España se coma bien, pues Francia, Alemania o Japón tienen restaurantes de sino nivel, pero los precios de la comida y vino en España son insuperables.

Pero en España o fuera, cuesta encontrar gente que se atreva a criticar a Michelin por las siguientes razones: uno, porque hay mucho cagón que no se atreve a decir que no le ha gustado un tres estrellas, por miedo a parecer un paleto. Dos, por existir un fuerte lobby gastronómico formado por marcas, agencias de comunicación, periodistas y sus amigos cocineros, a los que han hecho creerse dioses intocables.

Siempre lo repito: hay tantos intereses y tanta mentira detrás de los restaurantes, por culpa de agencias de comunicación, blogueros y periodistas que comen por la patilla invitados por los cocineros, a cambio de que hablen bien de ellos, que la contaminación de este mundo hostelero es brutal.

Y pese a todo esto, soy tan tonto que continuo siguiendo a la Guía Michelin.

La incoherencia de los criterios de Michelin.

Tras visitar Tokyo, Hong Kong, Singapur o Shanghai, puedo confirmar que los criterios que Michelin usa en esas ciudades para conceder estrellas son totalmente diferentes que los utilizados en España.

¿Es justo? Desde luego que no, aunque no voy a poner en duda que Michelin, como empresa privada, puede hacer lo que le salga del pito.

Y así, haciendo lo que le sale de los cataplines, en Singapur se concede 1 estrella a un cutrísimo puesto callejero dentro un mercado por ofrecer albóndigas de pescado que tú mismo tienes que transportar en tu bandeja a alguna mesa libre, cual comedor de cárcel. Es decir, igual puntuación que un Kabuki Wellington en Madrid.

Entonces, si Michelin fuera coherente, ¿aquí en Madrid se podría conceder 1 estrella a Casa Dani (Mercado de la Paz) por ofrecer una rica tortilla de patata?

O en Shanghai, que se conceden 2 estrellas a Canton 8, un restaurante cuya comida es totalmente sin más, como su local, apenas existe carta de vinos (¡la gente incluso cena con zumo comprado en el Starbucks!) y tiene un servicio totalmente mediocre que atiende a 80 personas por turno.

Los comparas, ya no solo en comida sino en servicio de sala, bodega, instalaciones y presentación de los platos, con cualquier 2 estrellas de España como Santceloni, Atrio, Echaurren o Aponiente, y entonces sí, llegas a la conclusión de que Michelin se ríe de todos nosotros.

Por tanto, como en Asia parece que para Michelin no importa el local, ni el servicio,ni  la bodega ni la presentación de los platos, sino que lo único importante es lo que te metes en la boca, ¿por qué entonces, siguiendo esos criterios, en España no puede otorgar estrellas a baretos como Granja Elena (Barcelona), Bar Alonso (Madrid), Bar FM (Granada), Nakeima (Madrid) o Cuchara de San Telmo (San Sebastián) donde se come de pelotas?

Por eso, lo más criticable de Michelin es que los criterios y el nivel de exigencia que tiene en España para otorgar estrellas es muy superior al el que tiene con ciudades asiáticas y otras muchas ciudades europeas o americanas.

La cantidad de restaurantes sin estrella que hay en España pero que si estuvieran en Francia, USA o Asia sí tendrían estrella es tremenda y es que, además, aquí parece que o haces platos con paripé o lo tienes complicado para ganarte la estrellita, pese a que seas un templo del marisco como D’Berto (Galicia) o Marinos José (Fuengirola), seas Lera (Zamora) donde se prepara la caza de forma excelente, seas Casa Elías (Alicante) con un arroz espectacular, o seas La Tasquita de Enfrente (Madrid).

Para Michelin, todos ellos son inferiores a un Dadong (Shanghai), Hawker Chang (Singapur) o Tsuta (Tokyo) que son lugares cutres, con servicio mediocre y sin bodega.

Breve resumen de mis experiencias en los estrellas Michelin de Shanghai

DA DONG (Centro Comercial IAPM). 1 Estrella Michelin

Tras 12 horas de vuelo directo Madrid-Shanghai, saliendo el domingo a las 12:00, Cris y yo llegamos el lunes a las 07:00 (hora local de Shanghai) con un sueño descomunal.

Obviamente, aunque el máximo placer sería llegar al hotel y echarte a dormir, teníamos que aguantar despiertos hasta la tarde-noche, pues si no el jet lag nos destrozaría el viaje (imagina acostarte a las 08:00 y levantarte tan fresco a las 15:00, luego a ver quién te duerme esa noche).

Así que, como en Shanghai comen sobre las 12:00 y cenan sobre las 18:00, tras coger un bus turístico de esos que te ríes de los turistas que lo cogen en Madrid pero que, en Shanghai, me pareció una buena idea para el primer día no desfallecer andando y además, aprovechar para ubicar cada barrio de esa mega ciudad, nos dirigimos en taxi hacia el lujoso centro comercial IAPM (llevaba la dirección escrita en chino pues de lo contrario olvídate de que te coja ningún taxi).

Hablando de taxis y de los chinos en general, aunque Shanghai es una ciudad muy limpia, ellos son bastante guarros y no solo por la fama de echar unos escupitajos que se oyen a 100 metros, sino que el empleado de una tienda te puede eructar a la cara o, lo más fuerte del viaje, es que un taxista, mientras espera en uno de los pocos semáforos que se respetan en la ciudad, abra la puerta y se eche un pedo, para luego seguir como si nada.

En la quinta planta se encuentra Da Dong, con 1 estrella y considerado uno de los mejores sitios para comer pato pekinés.

No teníamos reserva pero, como eran las 16:30, asumimos que no habría problema para cenar (esa hora para ellos es como en España cenar a las 19:30). Eso sí, a las 18:00 el restaurante prácticamente se llenó.

Para reservar, puedes intentar llamar y ver si te entienden y si no, puedes plantarte allí y esperar a que te den mesa.

Como ocurre en todos los restaurantes de Shanghai, sólo un camarero chapurreaba un inglés con el nivel de tu abuela, por lo que asume que tendrás serias complicaciones de comunicación.

Además, en cualquier restaurante, los camareros son muy cuadriculados y sólo conocen las costumbres locales, así que, como les pidas cualquier cosa que les pueda descolocar (por ejemplo, si tiene otro tipo de copa para el vino o si existe media ración de dim sum), atente a las consecuencias. A veces, había situaciones que me recordaban a los intentos de comunicación entre humanos y extraterrestres de la peli La Llegada (Arrival).

El local es enorme y resulta bastante frío pues todo es en tonos blancos. No obstante, está relativamente bien puesto por lo que no es nada cutre.

A la entrada, llama la atención una foto de Rajoy con todo el equipo.

Servicio como si fuera el del Vips, a putos años luz de cualquier estrella de España.

Clientela 100% local, con bastantes estudiantes que salían de clase y quedaban ahí a cenar. Vamos, como el típico universitario español que sale de clase un lunes y se mete con sus amigos en un estrella Michelin mientras se pasan toda la cena pegados al móvil, y es que es flipante la adicción de los chinos con el móvil; realmente, las cenas no son para hablar, sino para comer en compañía mientras cada uno ve sus mierdas en el Iphone.

La carta mide medio metro, pesa 2 kilos y contiene aproximadamente 37.500 platos.

Afortunadamente, en casi todos los sitios, la carta está traducida al inglés y sobre todo, tiene fotos de los principales platos.

Nosotros íbamos a por el Pato Pekinés así que lo pedimos y de repente, en chino, nos empiezan a preguntar algo que no sabían decir en inglés. El acojone fue máximo pues uno no sabía si le estaban preguntando si, por ejemplo, queríamos que el cocinero trinchara el pato con su uña extra larga del meñique o si queríamos salsa de ostras y tortitas para acompañarlo. Nos la jugamos y dijimos un “yes” decidido a aquello que nunca supimos qué era.

Como sí entendimos que el pato tardaría 30 minutos, pedimos unos Dim Sum flojísimos, dignos de cualquier chino de barrio en España pero que allí tienen 1 estrella.

De repente, salen de la cocina 10 camareros, cada uno con su gorro y máscara, cual biólogo que va a diseccionar un Alien, y se dirigen a las mesas con un carrito para preparar el pato. Un espectáculo ver cómo lo cortan.

El pato estaba espectacular, con un sublime crujiente de la piel y una carne jugosa que era una maravilla.

La ración es para 2-3 personas.

Para beber, debéis saber que el precio de los vinos en Shanghai no baja de los 60€ una botella que aquí te puede costar 12€ y, además, la oferta en cualquier restaurante es casi inexistente y se suele basar en un par de tintos australianos, algún francés, argentino o chileno y como español, vi mucho un Barón de Ley que aquí cuesta 10€ y allí 100€.

Por eso, lo mejor es beber cerveza. El problema es que la cerveza me cansa así que optamos por el blanco francés más barato (66€).

Con, además, un Mojito (8€) y una cerveza (3€), la cuenta, entre dos, salió a 135€. Un absoluto pastizal por culpa del puto vino.

Por eso, si alguien acaba en Da Dong, mi recomendación es que pidáis solo el pato (40€) y cerveza, y así no pagaréis más de 35€ por barba.

Para estrictamente este plan, sí merece la pena y se merece 8 Lunas.

No obstante, mi experiencia con el timo del vino y la mierda de los dim sum, se quedaría en 6 Lunas.

CANTON 8. El 2 estrellas Michelin más barato del mundo.

Soy tan tonto que, pese a saber que Michelin es una farsa, me deje seducir por el reclamo del “2 estrellas más barato del mundo” y fui a Canton 8 con unas ganas locas.

En Asia, Michelin regala las estrellas pero no es tan generoso (o eso pensaba) para otorgar 2 o 3. Por eso, imaginé que si este sitio tenía 2 estrellas tendría que ser la verga. No aprendo, joder.

Tras enseñarle al taxista cinco veces la dirección en chino, llegamos al restaurante.

Canton 8 ocupa un local nuevo y moderno, nada auténtico, donde en la entrada nos encontramos a varios chinos esperando y nadie atendiendo, como si fuera un Lateral.

La reserva la hice con un mes de antelación y para reservar, debido a la imposibilidad de contactar con ellos por no coger el teléfono y no tener web, conseguí que un colega de un colega que vive allí me diera su mail de contacto: joanne@vastrich.com.

Por fin nos atendió un camarero, a quien debido a su nivel de inglés, digno del frutero de Calahorra, le costó horrores encontrar la reserva y es que hubo momentos que me vi fuera. Por eso, os recomiendo ser absolutamente puntuales (id con tiempo ya que, aunque vayáis en taxi, seguramente no os deje en la misma puerta, por lo que os puede costar algo encontrarlo) y llevad en el móvil el mail de confirmación de Canton 8.

Como decía, el local es amplio, con grandes ventanales a la calle, con decoración moderna-china y en tonos blancos y negros. Nada especial.

El ambiente es muy joven y totalmente local, ni un extranjero. Muy tipo Lateral de Madrid.

La carta, como en todos los restaurantes, se dividía en aperitivos, carnes, pescados, mariscos, arroces y noodles.

Platos con precios entre los 8 a 30 Euros. Y opción de Menú Degustación a 68€.

Como no me seducían los platos del Menú, optamos por probar varios platos de cada sección de la carta.

Para intentar acertar, le pedimos al camarero, que chapurreaba inglés, si nos podía recomendar qué pedir. Bueno, fue como si le hubiésemos preguntado la fórmula molecular del cloruro de sodio. Entró en colapso total. Al final, con gestos como cuando hablas con un chimpancé, conseguimos entendernos.

Ricos el Cerdo a la barbacoa y el Cerdo con piña; sin más el Estómago; correctos los Dumplings de cerdo y cangrejo pero que si te los ponen en Nakeima dirías que qué flojos; correcto también el Brisket de ternera; muy floja la Pata de Langosta sobre huevo blanco; e insípidos los Noodles de pato.

Al final, lo más rico es el cerdo y ternera gracias a las salsas que les meten.

De todas formas, os digo, con la mano en el corazón, que todos esos platos los puedes tomar en cualquier chinaco medio decente de España.

Si esto tiene 2 estrellas Michelin, entonces el chino El Bund de Madrid, tendría que tenerlas también.

Para beber, como siempre, carta de vinos más corta que la del Vips con precios que parten de los 60€. Ya sé que no debería haber bebido vino pero joder, no concibo cenar sin vino, así que tomé un Pinot Noir de Nueva Zelanda a 65€, una botella que aquí cuesta 30€. Por cierto, muchos chinos cenaban con zumos comprados en Starbucks.

La cena salió por 120€ entre dos, así que, sin vino, habrían sido 30€ por barba. Sin duda que debe ser el 2 estrellas Michelin más barato del mundo, hasta que próximamente se las den a Lateral y le supere.

T’ANG COURT. El único 3 estrellas Michelin de Shanghai.

Junto a Canton 8, era el que más ganas tenía de conocer. El primero, por ser el 2 estrellas más barato del mundo y este, por ser el único 3 estrellas de China (junto a su otra sede en Hong Kong).

Mi cabeza y mi cartera me decían que no fuera, que la experiencia ya me ha demostrado que, muchas veces en el extranjero, tres estrellas no son sinónimo de máximo placer pero sí lo suelen ser de decepción y dineral gastado.

La realidad cumplió con lo esperado, aunque afortunadamente solo en parte, y es que ni estuvo tan mal ni fue tanto dinero.

El restaurante se encuentra en la 3ª planta de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, Hotel Langham.

Aquí sí, el servicio y el local están a la altura y además, hablaban perfectamente en inglés.

En la carta hay opción de Menú Degustación a 110€ o de platos sueltos. Como no podía ser se otra forma con los chinos, para los que en temas comerciales lo más importante es vender, no hay obligación de que todos tomen Menú.

En cualquier caso, como algunos platos del Menú no nos seducían, con la ayuda del maître, nos creamos un menú a medida.

Lo más rico de la cena, y de lo mejor del viaje, fue la Barbacoa de Cerdo y Ganso.

Buena la Judía marinada en vinagre y el Roll de judía con carne.

Correcta la Sopa de pichón.

De una de las especialidades, Salteado de gambas y cangrejo, las gambas no valían nada pero el cangrejo estaba bueno.

Y lo peor de la cena fueron las Verduras de temporada, que podían ser las mismas que nuestras madres nos ponían cuando teníamos 5 años; y el Arroz de pollo. Tanto arroz tres delicias que hemos comido en España y aquí, que me esperaba el mejor de mi vida, me resultó insípido, como si fuera de Findus.

De postre, unos hojaldres con forma de cisne rellenos de crema de limón, postre muy típico de China pues nos lo pusieron en varios sitios y donde el hojaldre está perfecto pero el conjunto es sin más y es que lo dulce no es el fuerte de los asiáticos.

Para beber, amplia bodega con precios absolutamente desorbitados, algunos de ellos 10 veces más caros que en tienda en España. Y es que beber vino en China es algo casi prohibitivo.

Opté por un riesling Trimbach a 84€ y que aquí cuesta menos de 20€. Y también probé una copa de un tinto chino de sabor muy curioso, muy afrutado, que merece la pena conocer (pero solo 1 copa).

Toda la cena, entre dos, salió a 323€. Precio muy alto para la calidad de lo comido y bebido y que hace que la experiencia haya sido prescindible.

Por ser muy parecido en comida, servicio y sala, ¿Tse Yang (chino del Villamagna) tendría que tener también 3 estrellas?

En fin, que este mismo restaurante lo pones en España y jamás tendría ni una estrella, aparte de que a esos precios cerraría al mes, pero ya os he contado que lo de Michelin en este tipo de ciudades es un absoluto sin sentido.

YONGFOO ELITE. 2 estrellas Michelín.

Tras las decepciones de Da Dong, Canton 8 y T’ang Court, y quedándome 2 días aun por Shanghai, decidí que se había acabado la tontería de tirar dinero en estrellados.

Sin embargo, por cosas del azar, paseando por la parte francesa y siguiendo la ruta de Lonely Planet, entramos a ver la decoración de esta preciosa casa colonial que en 1930 fue un prestigioso y elitista club privado.

Era mediodía y vimos que en el jardín había una agradable terraza donde se podía comer, así que nos sentamos directamente a picar algo, sin que nadie nos atendiera. Resultó ser un 2 estrellas. Cosas que pasan en Shanghai, según Michelin. Como si paseas por Cáceres, entras a ver por dentro el edificio de Atrio, te parece mono, y como nadie te atiende vas y te sientas directamente en una mesa.

Pedimos un Pato y cerdo marinado en soja que estaban bien y una rica Costilla de Cerdo.

Muy flojos los Noddles fritos.

Botella de agua a 12€ y cerveza a 8€.

Fue cuando nos trajeron la cuenta el momento en que nos percatamos que acabábamos de comer en un 2 estrellas Michelin. En fin, como ya decía, lo comparo en comida, servicio, sala y bodega con cualquier 2 estrellas de España, y que Yongfoo tenga, para Michelin, el mismo nivel que ellos es de absoluta vergüenza.

Al final, Yongfoo es como si en Madrid le dieran 2 estrellas a la terraza de Arzábal Reina Sofía.

La broma de la comida, entre dos, salió a 140€. Esa comida no vale más de 50€.

Al menos, de todos los estrellas que visité en Shanghai, este es el más bonito y más agradable por su preciosa terraza, que es lo único por lo que podría llegar a merecer la pena.

2) Chinos auténticos sin turistas

SHANGHAI NO 1 RESTAURANT

Tras la visita al Templo Jing’an, aprovechamos para comer en este restaurante que nos había recomendado una amiga china que vivió en Shanghai.

Nos dijo que si queríamos conocer la comida china de verdad, este era uno de los mejores sitios, así que allá que nos fuimos.

La dirección es fácil de encontrar aunque para acceder al restaurante tienes que subir en ascensor a la primera planta del edificio.

Obviamente, no teníamos reserva así que al primer camarero que apareció le indicamos “2” con los dedos y nos llevó a una mesa.

El local es enorme y muy muy auténtico. Me gustó.

En el centro de la planta se encuentra el comedor principal y luego alrededor hay numerosos reservados y es que a los chinos les encanta ese plan.

No es un sitio cutre ni sucio pero se nota que es auténtico chino.

Mientras nos llevaban a la mesa, el resto de comensales nos observaban como pensando ¿qué coño hacen dos occidentales comiendo aquí?

Ya sentados en la amplia mesa redonda, nos traen una carta sin fotos y en chino. Son tan cuadriculados que, al darte la carta, no piensan que, al no tener los ojos rasgados, quizás no entendamos una mierda.

Nos íbamos a levantar para irnos ante la imposibilidad de comunicación cuando, de repente, nos traen la clásica carta de restaurante chino con 50 páginas, en inglés y sobre todo, con fotos de los platos.

Gracias a ello, no fue necesario mediar palabra con ningún camarero durante toda la comida, pese a que hubo los típicos momentos en los que el camarero te pregunta algo en chino, tú le dices I don’t understand, él, que no entiende inglés, te vuelve a preguntar, tú le respondes Oye macho que no te entiendo una mierda y al final el camarero desiste y se retira, sin que nunca sepas qué coño quería.

Mi intención era probar los platos más raros posibles pero no me fue del todo posible debido a la sensibilidad de Cristina para con los animales. Y así, no me dejó pedir tortuga, pues la de la foto de la carta, que aparecía servida tal cual, con caparazón y cabecita asomando, le recordaba a Paquita, una tortuga que tuvo con 8 años.

Por supuesto, tampoco me dejó pedir un plato que, su foto, era un nido de pequeños pajaritos junto a su ave madre.

Tuve entonces que conformarme con pedir Serpiente, que le daba asco pero ninguna pena. La serpiente iba bañada en una rica salsa de soja y es a lo que sabía el plato. La textura era una mezcla entre anguila y lamprea.

También pedí Pepino de mar que es como una oruga marítima. La verdad es que del mar nada me da asco, pues nada hay más feo que una lamprea y mira lo rica que está.

El Pepino no sabía a nada, y es que hay muchos platos donde los chinos lo que aprecian es la textura antes que el sabor. Yo soy partidario de todo lo contrario. El pepino iba acompañado de un puré Crema de Alicia de Knorr.

Para no jugármela del todo y asegurar, pedí unas ricas Costillas de cerdo; y unos Noodles iguales que los de cualquier chinaco de España.

Todas las raciones eran enormes, como para 4 personas.

Con cerveza, la comida salió a 70€, que si llegamos a ser 3 o 4 habrían sido 20€ por barba, precio muy razonable y años luz de los timo-hostias que te metían en los estrellados.

3) Los más recomendados por las guías turísticas

Antes que nada, aclarar que no fui a ningún restaurante de moda con vistas, tipo Heaven, porque ya tenía vistas espectaculares desde la habitación de mi hotel, Hotel Indigo (ver foto), que os recomiendo absolutamente, y que además cuenta en la azotea con las que pueden ser las mejores vistas de Shanghai.

DIN TAI FUNG

Uno de los platos más típicos de Shanghai son los Xiao Long Baos, que son unos dim sum /dumplings /baos, llámalos como quieras, rellenos de marisco, carne o setas y cuya gracia consiste en los ricos caldos que llevan dentro.

Su principal problema es que abrasan cuando te los sirven y si esperas la masa pierde fuerza, lo que al final es un mal menor si lo comparas con la posibilidad de quemarte y perder la lengua.

Observé que muchos chinos se comen solo el relleno y la sopa, dejando la masa, y así se pueden comer 30 piezas.

Din Tai Fung es la cadena más fiable de Asia para probar este rico bocado.

Todos sus restaurantes presumen de ser limpios, amplios, con buen servicio y la misma calidad de los Xiao Long Baos.

Hay varios Din Tin Fung por Shanghai y normalmente se encuentran dentro de edificios, y es que en Asia se lleva mucho que las primeras plantas estén ocupadas por restaurantes.

Nosotros probamos el que hay en la tercera planta del rascacielos Shanghai World Financial Center.

Mi recomendación es que, en cualquier restaurante de Shanghai, pero más en estas exitosas cadenas, vayáis fuera de las horas punta chinas, que son 12-13 para comidas y 19-20 para cenas.

Nosotros fuimos a las 14:00 y no tuvimos que esperar.

Las raciones pueden ser de 5 o 10 piezas. Los típicos son de cerdo, gamba, cangrejo, mezclados o por separado. Están muy buenos pero puede que todos te sepan muy parecido.

Me gustó mucho el de trufa, por ser más intenso y alejarse de los sabores anteriores.

En cualquier caso, ninguno supera en sabor a los que hacen en Nakeima.

Los precios oscilan entre los 7 y 15 euros.

También pedimos un Bun de cerdo. Esperábamos un Bao delicioso tipo Nakeima y años luz. Este Bun resulta demasiado seco y pastoso.

Con cerveza, y probando bastante, pagamos 50€ entre los dos por lo que por 20€ puedes comer perfectamente.

Muy recomendable.

NANXIANG STEAMED BUN

En la preciosa pero abarrotada zona de Yu Garden, se encuentra este otro famoso sitio para tomar Xiao Long Bao.

A pie de calle se encuentra la zona baos para llevar, que suele tener unas colas tremendas. En las plantas de arriba ya se encuentra el amplio restaurante.

Recordad que hay que evitar las horas punta chinas (12-13 /19-20) si no queréis tener que esperar.

A diferencia de Din Tai Fung, este restaurante es más cutre y más turístico, quizás también por la zona en la que se encuentra.

Respecto a la calidad de los Xiao Long Baos, es similar a Din Tai Fung, sobre todo los de cangrejo que parecen saber en todos los sitios igual.

Aquí probé unos de champiñones que estaban muy buenos. Y también está rico el Dumpling de curry.

Como turistada, aquí tienen un Bao enorme relleno de sopa de cangrejo que te sirven directamente con una pajita. Sin más.

El precio ronda los 20-30€ por barba, en función de cuánto quieras comer.

Recomendable.

4) Comida callejera

Mucha gente me decía que lo mejor de Shanghai era la comida callejera, así que me esperaba algo tipo Singapur, Bangkok o Hanoi, donde hay puestos baratos de comida por todos lados y mercados enormes (sobre todo en Singapur) con cientos de puestos y bancos para comer.

Aquí no vi eso. Hay muchos restaurantes, pero apenas hay auténticos puestos callejeros, algunos de los cuales están detrás de Nanjin Road.

En los pocos que hay, y más que puestos callejeros como tales son pequeños restaurantes, ofrecen brochetas de pollo, pulpo, cangrejo, etc…Probé algunos de ellos y estaban buenos y eran baratos pero resultaban incómodos y dudo mucho que la gastronomía china se componga de simples brochetas.

Es decir, después de estar horas pateando, me apetece sentarme a comer y descansar y sobre todo, que me atiendan, aunque sea en chino. Lo que no me apetece es ir andando con la comida o tener que comerla en un banco de la calle.

Por tanto, esas brochetas están bien como aperitivo pero no como comida.

Respecto a la comida callejera de Shanghai, si por eso entendemos comer aleatoriamente en los restaurantes que vayas viendo, no dudo de que comerás barato y encontrarás grandes platos, que serán igual o hasta mejor que los sitios con estrella.

Yo apenas tuve ocasión de probarlos por dos motivos. Primero, porque soy tan idiota que quería cenar en los estrellas Michelin. Y segundo, porque para el poco tiempo que me quedaba, me daba pereza entrar en un restaurante donde puede que no hubiera carta en inglés ni fotos y fuera una movida pedir. Estaba ya cansado. Tuve mi experiencia en Shanghai No 1 y fue suficiente por este viaje.

De todas formas, cuando vuelva a Shanghai o Asia en general, no pienso pisar ni un puto restaurante con estrella y sin duda, me centraré en restaurantes aleatorios que vea con buena pinta.

Junto a Canton 8, era el que más ganas tenía de conocer. El primero, por ser el 2 estrellas más barato del mundo y este, por ser el único 3 estrellas de China (junto a su otra sede en Hong Kong).

Mi cabeza y mi cartera me decían que no fuera, que la experiencia ya me ha demostrado que, muchas veces en el extranjero, tres estrellas no son sinónimo de máximo placer pero sí lo suelen ser de decepción y dineral gastado.

La realidad cumplió con lo esperado, aunque afortunadamente solo en parte, y es que ni estuvo tan mal ni fue tanto dinero.

El restaurante se encuentra en la 3ª planta de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, Hotel Langham.

Aquí sí, el servicio y el local están a la altura y además, hablaban perfectamente en inglés.

En la carta hay opción de Menú Degustación a 110€ o de platos sueltos. Como no podía ser se otra forma con los chinos, para los que en temas comerciales lo más importante es vender, no hay obligación de que todos tomen Menú.

En cualquier caso, como algunos platos del Menú no nos seducían, con la ayuda del maître, nos creamos un menú a medida.

Lo más rico de la cena, y de lo mejor del viaje, fue la Barbacoa de Cerdo y Ganso.

Buena la Judía marinada en vinagre y el Roll de judía con carne.

Correcta la Sopa de pichón.

De una de las especialidades, Salteado de gambas y cangrejo, las gambas no valían nada pero el cangrejo estaba bueno.

Y lo peor de la cena fueron las Verduras de temporada, que podían ser las mismas que nuestras madres nos ponían cuando teníamos 5 años; y el Arroz de pollo. Tanto arroz tres delicias que hemos comido en España y aquí, que me esperaba el mejor de mi vida, me resultó insípido, como si fuera de Findus.

De postre, unos hojaldres con forma de cisne rellenos de crema de limón, postre muy típico de China pues nos lo pusieron en varios sitios y donde el hojaldre está perfecto pero el conjunto es sin más y es que lo dulce no es el fuerte de los asiáticos.

Para beber, amplia bodega con precios absolutamente desorbitados, algunos de ellos 10 veces más caros que en tienda en España. Y es que beber vino en China es algo casi prohibitivo.

Opté por un riesling Trimbach a 84€ y que aquí cuesta menos de 20€. Y también probé una copa de un tinto chino de sabor muy curioso, muy afrutado, que merece la pena conocer (pero solo 1 copa).

Toda la cena, entre dos, salió a 323€. Precio muy alto para la calidad de lo comido y bebido y que hace que la experiencia haya sido prescindible.

Por ser muy parecido en comida, servicio y sala, ¿Tse Yang (chino del Villamagna) tendría que tener también 3 estrellas?

En fin, que este mismo restaurante lo pones en España y jamás tendría ni una estrella, aparte de que a esos precios cerraría al mes, pero ya os he contado que lo de Michelin en este tipo de ciudades es un absoluto sin sentido.

REFLEXIONES SOBRE EL ACTUAL MUNDO DE LOS RESTAURANTES

¿Qué coño les está pasando a los cocineros?

Hasta hace poco, los cocineros eran personas normales que, salvo contadas excepciones, no aparecían en los medios y que se centraban únicamente en realizar su oficio que consistía en dar de comer, lo mejor posible, a sus clientes, quienes, obviamente, eran lo más importante.

Podías reservar con tiempos de antelación menores al año, llegar a las 22:30 a cenar y estar hasta la 01:00 de sobremesa y, por supuesto, podías elegir libremente el qué comer. Si no te gustaba la cena, se lo podías explicar tranquilamente al chef quien, educadamente, intentaría hacer lo posible para no perder un cliente, que siempre era lo primero, como ocurre en otros sectores: un buen hotel, una joyería o una tienda de ropa: “si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero”.

Hoy todo eso está desapareciendo.

El cliente ha dejado de ser lo más importante para que ahora lo sea el chef, que lo que busca es lucirse, salir en la tele, participar en eventos, hacer hamburguesas para Mcdonalds, colgarse ridículos selfies en Instagram, tener una legión de fans que ni han ido a su restaurante y posar cual modelo barato en revistas creadas únicamente para lucimiento de su ego.

Muchas veces los cocineros ni están ni se les espera en su cocina ya que prefieren estar delante de las cámaras en un showcooking agigantando su ego.

Se han montado un Gran Circo Holiday que cada día me espanta más y que, además, es un circo que retroalimentan entre ellos, organizando cenas a 14 manos, posando todos juntos cual putos amos o peloteándose entre sí en las redes sociales.

Y por eso, la realidad es que, ahora, es el cliente quien debe amoldarse al chef, muchas veces convirtiéndose en su peón. Pagar al reservar sin posibilidad de devolución en caso de anulación, llegar a la hora exacta o perder la mesa y comer obligatoriamente lo mismo que el resto de compañeros de mesa: aunque uno tenga más saque que el resto y prefiera el menú largo, se tendrá que fastidiar.

Cada uno es libre de marcar las reglas de su casa pero no hay duda que se está perdiendo flexibilidad y que esta burbuja gastronómica puede explotar y coger a alguno en bragas.

La gente puede cansarse de tanto circo. O la Guía Michelín puede decidir un año quitar las estrellas a Dani García, a Paco Roncero o a Dacosta y, por poner un ejemplo, provocar que los inversores se retiren, o provocar que ya no interesen a las revistas, y tengan entonces que volver a la cocina, de la que nunca debieron salir.

Además, por surrealista que parezca, el cliente ahora tampoco puede opinar que no le ha gustado la cena porque si osa a hacerlo, el chef ya no reaccionará con educación, si no que te menospreciará y dirá que no tienes ni puta idea por no saber apreciar su cocina.

¿Qué puede haber provocado todo este cambio?

Todo se empezó a gestar con Ferrán Adriá y su mágico “El Bulli” que, durante muchos años, fue considerado el mejor restaurante del mundo, siendo portada del Times, y empezó a hacer que la gente se interesara por eso de la “alta cocina” y los menús degustación con decenas de platos, muchos de ellos simples bocados.

Otra causa importante, sobre todo para las masas, vino con la emisión de Masterchef en el año 2013, ya que esa primera edición fue un absoluto fenómeno que acabó por dar a conocer a toda España la “alta cocina” y los chefs que había detrás. En las casas ya no se hacían huevos fritos sino proyecciones de fruto de gallina sobre aceite burbujeante.

Además, ese 2013, Dabid Muñoz, chef y dueño de DiverXo (10 Lunas), consiguió la tercera estrella michelín y su imagen de chef rebelde con cresta y pendientes pasó a convertirse en un fenómeno de masas y en un reclamo publicitario cual futbolista.

Todo esto ha llevado a que la gente que antes no sabía ni que existían las estrellas michelín, ahora mate por conocer estos sitios, recibiendo por tanto un aluvión de reservas que era impensable hace unos años.

El riesgo que siempre se corre con tanto éxito repentino es que se pierda la cabeza, como llevamos años viendo con Michael Jackson o Britney Spears. Ahora ha llegado el turno de los cocineros.

Por si todo este patético circo no fuera ya suficiente, además hay dos cánceres que padecen la mayoría de los críticos gastronómicos, profesionales o aficionados: el amiguismo y el miedo.

La mayoría de los periodistas gastronómicos han labrado una amistad con ciertos cocineros a los que consideran intocables. Como es comprensible, si un periodista lleva años disfrutando en Arzak y de repente empieza a ver que el restaurante ya no es lo que era ¿se va a atrever a decirlo? No. Si el cocinero abre las puertas de par en par al periodista para que este escriba su artículo de la semana o publique su revista mensual ¿va a criticar en algún momento a ese cocinero? No. Si el periodista lleva la comunicación del restaurante o el cocinero participa gratuitamente en el congreso que organiza el periodista ¿va este a dispararse en los pies criticando en algún momento al restaurante? No. Además, los críticos de algunos periódicos, que encima nunca pagan de su bolsillo las comidas, son unos vendidos y tenemos algún blog como el de Maribona en ABC que ha quedado totalmente aburrido y desfasado.

Y luego tenemos el miedo. Si uno lee que los críticos más influyentes van, por ejemplo, a Quique Dacosta y lo ponen por las nubes y, encima, ves que no para de ganar reconocimientos internacionales, y además cuesta 300€, porque se supone que es el precio de la excelencia y resulta que no te ha gustado, ¿te vas a atrever a decirlo o prefieres callarte por miedo a que te consideren un paleto que no tiene ni idea? Y si otro día decides ir a Akelarre, Sacha o Viridiana porque no paras de leer críticas que lo ponen de la hostia y a ti te deja indiferente, ¿te callas entonces o lo cuentas para que los cuatro tontos de turno te vacilen por las redes sociales?

QUIQUE DACOSTA

Situado en Denia, ostenta tres estrellas michelín, es considerado el 39 mejor restaurante del mundo y ha ganado varios años el premio como mejor de Europa.

Al frente, está el chef que da nombre a su restaurante, a quien podéis ver en google posando en multitud de fotos cual dandy –así le definen- y quien, junto a Aduriz (Mugaritz), era considerado uno de los cocineros más creativos de nuestro país.

Al reservar debes pagar 50€, que nunca recuperarás si anulas debido a que, en el último momento, te has puesto malo o se te ha muerto un familiar.

Dacosta ocupa todo un edificio y nada más entrar está la zona de terraza donde tomarás los aperitivos.

Ahí debes elegir uno de sus dos menús, ambos a 199€, siendo uno de los precios más altos que te vas a encontrar en España.

Aunque el 80% de ambos menús coinciden en platos, uno está basado en las creaciones clásicas “Universo Local”, y el otro es el de la temporada “Fronteras”.

Como no podía ser de otra manera cuando vives en una dictadura, todos los comensales de la mesa deben tomar el mismo menú. Si no os ponéis de acuerdo, podéis hacer un combate para ver quien decide o levantaros e iros y perder los 50€ de la reserva.

Nosotros elegimos el Fronteras.

Aunque os ofrezcan una copa de champagne de aperitivo, mi recomendación es que elijáis directamente el vino si no queréis pagar los 10 o 15€ que os pasarán luego en la cuenta.

Al frente de los vinos está Navarrete, un gran sumiller aunque demasiado serio para mi gusto. Parece un robot dando una clase magistral sobre cada vino. Como la carta de vinos no está en la web, si no quieres pasarte media hora leyendo el mamotreto de los vinos, mi consejo es que le digas a Navarrete un precio máximo y un tipo de vino –blanco y champú es lo que más pega con el menú- y ponerte en sus manos. Nosotros tomamos un Riesling Schönleber Halenberg 2011 y un Leflaive Puligny Montrachet 2010 a 90€ cada uno que estaban bien.

Empieza entonces el turno de los aperitivos donde lo más rico fue el Buñuelo de bacalao y el Morro de cerdo moruno. El resto pasa sin pena ni gloria, siendo en su mayoría más efectistas que otra cosa.

También te traen dos plantas para comer a pelo: Raïm del pastor y Kalanchoe. No te traen un buen producto como un percebe o una quisquilla con alguna elaboración que potencie su sabor. Te traen dos plantas.

Acabado este aperitivo, que discurre a ritmo rápido, te pedirán que pases dentro.

La sala, que siempre he visitado por la noche, no me gusta. La decoración es mínima, todo en tonos blancos, como la mesa que se presenta totalmente desnuda. La luz es tenue y las ventanas aparecen cubiertas con grandes cortinas por lo que no hay ningún contacto con el exterior, dando sensación de sótano.

Prosigue el menú con el Turrón de almendro que no dice nada.

A continuación te traen el plato de salazones que consiste en un Pulpo seco a la llama, un trozo de atún –Tonyna de sorra– que no sabe absolutamente a nada, una rica hueva de Mújol, y una Torta de hueva de maruca sin apenas sabor.

Llega entonces el Tomate aplastao y seco. Al servírtelo, aparece un camarero con un martillo buscando la sorpresa del comensal. Procede entonces a darle un pequeño toque con el que lo rompe. Tras este absurdo paripé, pruebas el tomate y te quedas totalmente indiferente.

Sigue el menú y busco los productos que justifiquen tan alto precio ya que, por ahora, solo estoy viendo técnica que no se acompaña de sabores brutales.

Nos sirven el Pez limón con el correspondiente paripé de rallarlo por encima para que se desintegre. El resultado es una especie de ceviche que, en un sitio de este nivel, debería ser el ceviche de mi vida pero ni de lejos lo fue.

Llega el Langostino de Vinaroz con aguacate, maíz y un curry verde. Rico el curry pero el conjunto del plato no me dijo absolutamente nada.

Pasamos a la Coca de guisantes y cebolla al vinagre de manzana. Lo más flojo del menú. Esto te lo ponen de aperitivo en Lateral y la mayoría lo dejaría en el plato.

Sigo buscando el producto. No lo encuentro.

De repente se apagan las luces del comedor. Parece que van a cantar cumpleaños feliz a alguien. Aparecen todos los camareros al unísono con bandejas que llevan platos iluminados con diamantes de plástico que van sirviendo a cada cliente. El plato se llama “Desayuno con diamantes” y es una invitación de la casa. Me encantan estas tonterías si van acompañadas de algo rico, si no, me resultan ridículas. Y este bocado no dice nada.

Seguimos con la Sopa fría de majado de alficoz con canicas heladas de aguas vegetales. Plato fresco, bonito, con técnica y sin apenas sabor.

Llega por fin el producto excelente con su Gamba roja, uno de sus platos insignia, que te sirven envuelta en papel celofán rojo. Sublime, igual que el té de bledas que lo acompaña.

Y llegan los tres últimos platos que más me gustaron por tener sabores intensos: Anguila a la llama con emulsión al jengibre; Cocido de gallina vieja con sus huevos y cresta crujiente; Arroz Gleva al que le sobra completamente la paja y hojas secas que lleva por encima.

De por medio, a la vajilla se le une un plato de tamaño postre con el logo de Versace que era más pretencioso que útil.

De postre, una refrescante Nieve de melocotón, un muy rico Café en el chocolate y su clásico Pétalos de rosa que son manzana.

Tras pagar 588€ entre Cristina y yo, nos hicimos varias preguntas:

¿Había productos que justificaran tan alto precio o el precio solo se paga por texturas y técnicas? ¿Vamos a un restaurante a cenar o vamos a un laboratorio? ¿Tiene sentido que prevalezca la técnica al sabor? Siendo un defensor del paripé, ¿este no resulta ridículo si no se acompaña de un resultado acojonante?

Si a la gente que habla maravillas de Dacosta, le pongo varios de los platos de este menú en un local neutral, sin decir que son creaciones de Dacosta si no que digo que los ha creado mi primo Rafael ¿me dirían que se merece 3 estrellas y un precio de 300€ por ser platos exquisitos?

De los restaurantes con 3 estrellas michelín que hay en España, solo Celler Can Roca, DiverXo y Azurmendi me merecen la pena y de ahí sus 10 Lunas. El resto, tras las dos visitas de rigor, considero que están obscenamente sobrevalorados.

Para terminar con algo más anecdótico os contaré que, al contar por Instagram mi experiencia frustrada en Dacosta, se produjo un Ego-Enfrentamiento con el autor de los platos, que da nombre a este restaurante, y con sus seguidores, muchos de ellos seguidores de su estela más que de su obra porque no habían tenido la oportunidad de probarlo como yo. Ambas partes, confirmando la introducción de este texto, menospreciaron mi criterio, entre otras cosas, por no coincidir con el de Quique Dacosta. A veces, parece que vale más ser un personaje mediático que un simpe tío que manifiesta su criterio.

Hace 5 años, en mi primera visita, le di 9 Lunas porque el menú de ese año me gustó mucho. Pero el de este 2016 me ha parecido flojísimo. Por eso, le doy solo 3 Lunas. Además, si cobras 300€, obtienes tantos premios y no paras de salir en los medios, te tengo que exigir mucho más que al resto y, a mí, en absoluto me compensó la experiencia y, por eso, no repetiría.

Esta crítica se dividirá en 4 Capitoli. El Primero, será un Manual sobre cómo debes pedir matrimonio a la mujer que amas. El Segundo, se referirá a mi hincamiento de rodilla. El Tercero, se referirá a la crítica sobre el atraco que sufrí en Enoteca Pinchiorri y, el Cuarto, será una breve guía sobre Florencia.

CAPITOLO I. MANUAL SOBRE CÓMO DEBES HINCAR RODILLA.

Sezione 1. Introducción.

Pedir matrimonio es uno de los momentos más importantes de la vida de todo hombre y, por el significado y repercusión que implica, deberías hacer algo único e inolvidable.

El cómo querer vivir ese momento dependerá de la forma de ser de cada uno, del bolsillo, y de lo enamorado que estés.

Si eres un disfrutón de la vida y estás brutalmente enamorado, dedicarás mucho tiempo para montar el plan perfecto.

Si eres más bien soso, o si estás poco enamorado, lo más seguro es que no montes nada especial.

Y, por último, está el factor dinero que, aunque no siempre tiene por qué, puede llegar a influir bastante.

Sezione 2. Breve cavilación sobre las relaciones.

Quiero empezar haciendo una corta reflexión personal de los que considero son los tres principales tipos de relaciones y cómo influyen en el hincamiento de rodilla. Aclaro que no son reglas absolutas y todo es bajo mi criterio y experiencia de vida.

Los que llevan desde muy jóvenes. Hay muchas parejas que empiezan muy pronto, normalmente entre los 17 y 20 años y, por tanto, tienen un noviazgo muy largo de, aproximadamente, unos 8 años y, cuando por fin deciden casarse, puede que lo hagan por realmente seguir enamorados pero, lo normal, es que se casen porque “toca”.

Estas relaciones son peligrosas, ya que te casarás habiendo probado a una única persona, sin conocer bien qué es lo que realmente hay ahí fuera y, en un futuro, son muchos los integrantes de ese tipo de pareja que caen en la “tentación”.

Dicho esto, dejo una comparación: es como si consideras que el mejor sushi de Madrid es el del Sushi Shop porque es el único que has tomado y nunca has probado Kabuki, Miyama, 99 Sushi bar, Soy, Kokoro, etc. Aquí se corre el riesgo de que, según se vaya acercando el día de la boda, empiece a recorrer por tu cuerpo un tremendo agobio de pensar que, efectivamente, no vas a probar nunca nada más y, entonces, puede entrarte el miedo de pensar si realmente es el hombre/mujer de tu vida o sólo lo es porque no conoces nada más, lo que, en algunos casos, lleva a anulaciones de boda en el último minuto.

Lo normal es que en estas relaciones no exista el momento hinchamiento de rodilla, sino que casarse sea algo hablado por la pareja, un mero trámite, como elegir si compras pan blanco o de cereales.

Noviazgos muy largos. Suele ser el caso más frecuente. Tras un par de relaciones, a los 23-24 años empiezas con tu novio, tenéis una relación de 5 años, y ya decidís dar el paso de casaros.

Hace tiempo que leí que el enamoramiento dura seis meses y el amor eterno tres años. Es muy frecuente que estas relaciones tiren para adelante por conformarse, sin estar ya enamorados, asumiendo que el amor no existe, que la vida es así y que es obligatorio casarse porque nadie quiere quedarse solo y, en el fondo, ya os conocéis y os tenéis cariño.

Son muchos los casos en los que el hombre se casa porque es ella la que “se empeña” en casarse y, por tanto, él vivirá el hinchamiento de rodilla sin mucha ilusión, asumiendo que, como en el caso anterior, casarse es lo que toca. Tras la pedida, suele ser ella la que se encarga de toda la organización de la boda, viendo por fin cumplido su sueño, con la ilusión de que es “su” fiesta, y, por tanto, dedicándose únicamente a detalles como su vestido y decoración mientras olvida otros fundamentales como comida, música, timming del cocktail, cena, y, por tanto, resultando ser bodas algo/muy/tremendamente aburridas y llenas de detalles “muy monos” para la posterior salida en prensa de la bodita.

Noviazgos muy cortos. Hablo de casarse a los 2 años de noviazgo. Una auténtica lotería ya que pueden salir de maravilla o ser un absoluto fracaso. Suelen ser peligrosos si empiezan con más de 30 años y llegan en un momento de absoluta ansiedad por encontrar pareja, ya que se corre el riesgo de conformarse con el primero que sea medio decente ante el absoluto pánico a que se te pase el arroz y te quedes solo.

Lo normal es que en el momento hinchamiento de rodilla tu enamoramiento esté en su pico más alto y, por tanto, quieras hacer algo muy espectacular. La boda la vivirás también con mucha ilusión y te casarás plenamente enamorado. La pena es que, muchas veces, también el divorcio es rápido y lo haces con la misma ilusión y plenamente frustrado.

Sezione 3. El hincamiento de rodilla. (Consta de 3 Partes).

Parte 1. El anillo.

La primera elección es el anillo.

Lo más clásico es decantarte por un solitario y, además, es lo más recomendable ya que toda mujer prefiere un solitario en su mano. La variedad de formas y calidades de solitarios es amplísima, y es aquí donde, si quieres currártelo, entra el verdadero quebradero de cabeza. Yo me he tenido que hacer un experto.

Las joyerías típicas y más fiables en Madrid son, entre otras: Suárez, Yanes y Cartier. Las calidades de sus diamantes siempre van a ser muy buenas y sus diseños son sencillos y te aseguran el acertar. Eso sí, asume que pagarás “marca”. Por eso, si podéis, y ya que en el solitario lo único importante es la calidad del diamante, preguntad en otras joyerías sin renombre pero que sean de fiar, ya que en algunas incluso te podrán diseñar el anillo a medida y gusto. Incluso os aconsejaría que preguntaseis en Joyerías de fuera de Madrid. Veréis qué diferencia de precios (hablo de incluso miles de Euros). Y si os atrevéis, mirad webs como James Allen o Blue Nile donde podéis comprar muy buenos diamantes a precios excelentes gracias a que os ahorráis al intermediario.

El tamaño del diamante se mide por quilates.

A más quilates, más tamaño.

-Entre 0.2 y 0.3 quilates es prácticamente lo mínimo y la opción recomendada para los presupuestos más ajustados. Por 2.000 Euros puedes tener uno en Suárez o Yanes.

-Entre 0.4 y 0.5 quilates es el tamaño estándar y quedarás muy bien. Éste ya puede subir de 5.000 Euros en Suárez o Cartier.

-Entre 0.6 y 0.9 ya te vas a algo bastante serio que le flipará a tu novia pero, cuyo precio se empieza a disparar, superando fácilmente los 10.000 Euros. Por eso, para estos tamaños, lo mejor es buscar diamantes en otras joyerías sin tanto nombre pero igual calidad.

Superar el quilate implica un importante incremento de precio por lo que es absurdo comprar un diamante de 1.1 quilates ya que la diferencia con uno de 0.9 es mínima al ojo humano y sin embargo enorme en tu bolsillo. Por eso, si quieres pasar de un quilate y que entonces tu novia se desmaye al verlo (algo que le pasó a la mía), mejor vete a mínimo 1.3 quilates donde el tamaño del diamante ya será muy severo.

Lo siguiente a tener en cuenta es el color, pureza y tallado. Nadie da importancia a estas cosas y sin embargo es donde te pueden timar y donde se aprecia la verdadera calidad del diamante. Si os interesa, os dejo este link donde lo explica. http://www.diamantes-infos.com/diamante-tallado/evaluacion-diamante.html.

Solo os diré que nunca cojáis color H o inferior, ni pureza SI1 o inferior ni tallado inferior a Muy Bueno. Todo eso lo podréis comprobar en el certificado del diamante que os deben entregar en la joyería.

Enfocándonos en la protagonista, la mujer, todas ellas quieren un diamante grande, de eso que no os quepa la menor duda. Me contaba un joyero que a su mujer le regaló un anillo de la máxima calidad (color D, VVS1 Excelente) pero de 0,5 quilates y la mujer le dijo que prefería menor calidad (sin que eso implique bajar nunca de los niveles antes comentados, teniendo en cuenta también que mientras no se baje nunca de esos niveles de calidad, las diferencias entre máxima calidad y calidad muy buena son imperceptibles al ojo humano) pero tamaño un quilate. Como dice la película, «Diamonds are a girl’s best friend».

Aparte del diamante en sí, dadle importancia también al cuerpo del anillo y a las garras que sostienen el diamante. He visto diamantes muy feos por culpa de garras tan grandes que hacen desaparecer al diamante. Buscad el diseño más sencillo, fino y que más ensalce al diamante.

Aunque la joyería luego podrá ajustar el anillo, debes buscar cómo medir la talla de su dedo anular ya que no vale robarle un anillo que se ponga en el dedo índice ya que el tamaño no será el mismo.

Y, como al final todo el tema anillo es algo muy personal que dependerá del gusto de cada mujer, si no lo ves claro, consulta a su mejor amiga y, en último caso, si encima te vas a gastar un dineral, pregúntale directamente a tu novia cómo le gustaría el diseño del anillo. Perderá emoción pero mejor eso que invertir miles de euros en algo que luego no le guste y tenga que llevar toda su vida por no poder cambiarlo.

Parte 2. Dónde hincar rodilla.

Una vez elegido el anillo, toca elegir dónde hincar rodilla. Aquí las posibilidades son infinitas pero lo importante es que sea un sitio que signifique algo para ella. Evita horteradas como hacerlo en un restaurante. Siempre debe ser un momento íntimo y, si es en un lugar público, que no haya gente. Puede ser donde os conocisteis, en una ciudad a la que ella siempre haya querido ir o un sitio del que ella te haya hablado muchas veces. Lo importante es que signifique algo para los dos o al menos para ella (no sólo para ti, en plan pedirlo en el Bernabéu).

Parte 3. El hincamiento.

Y por último, toca el cómo hacerlo. Debe ser lo más sorpresa posible. Y debe ser hincando rodilla de verdad, a modo película. No pienses que será hortera porque recuerda que estaréis solos. Lo hortera es hincar rodilla a las 4 de la tarde debajo de la Torre Eiffel con 7 japones al lado haciéndo fotos del momento, pero no lo es sentados en su banco favorito con vistas a todo NY, solos en una cala preciosa o en una suite con vistas a todo Florencia y en pijama.

CAPITOLO II. MI HINCAMIENTO DE RODILLA.

La probabilidad de ganar el Euromillón es de una entre 76 millones y, pese a eso, normalmente cada semana a alguien le toca.

Todos sabemos que nunca nos va a tocar y aún así somos felices. No obstante, si quieres que te toque, debes jugar y, por 2€ a la semana, bien merece la pena intentarlo.

Las probabilidades de encontrar a alguien con el que desear estar toda la vida lo asemejaba a tocarme el Euromillón.

Tras varias relaciones que no funcionaron, vivía muy feliz como soltero asumiendo tranquilamente que me podía quedar solo. Lo que tenía clarísimo era que, antes que conformarme o meterme en una relación que me restara más que sumara, o que me aburriera, prefería seguir solo.

Y de repente, un día ganas el Euromillón y conoces a la que quieres que sea la mujer de tu vida. Es impresionante qué claro se tiene cuando das con el/la acertado/a.

Consejo: si dudas lo más mínimo, es porque no es él/ella.

Y el boleto ganador debes cuidarlo porque tienes que llevarlo al Banco a cobrar. Y a ella debes cuidarla si quieres llevarla al altar. Y una vez cobrado, debes administrar bien el dinero porque igual que llega se puede ir. Y tras casarte, debes tratarla igual que al principio si quieres que el amor dure para siempre. No puedes descuidarte ni puedes perder la pasión, ni olvidar los besos y abrazos. Te ha tocado el Euromillón y no puedes quedarte en el sofá volviéndote un obeso. Disfruta de tu premio.

No es tan importante la duración del noviazgo como lo que sientas y la seguridad que tengas en que va a durar para siempre. Puedes fracasar igual llevando 3 años que llevando 7 meses.

Teniéndolo tan claro, empecé a activar la organización del hincamiento de rodilla. Como las ganas e ilusión eran bestiales, y yo soy un tipo que organiza todo al detalle, quería un momento único.

Lo del anillo fue un verdadero quebradero de cabeza ya que, al no existir aún un Manual como este, me visité multitud de joyerías de Madrid, y del resto de España, y fue cuando me hice experto en diamantes y descubrí la tremenda diferencia de precios que existe.

Elegido por fin el anillo perfecto, decidí que lo quería pedir en Florencia, ya que ella siempre me hablaba de Florencia como la ciudad que más ganas tenía de conocer, así que, ¡qué mejor forma de enseñársela hincando rodilla!.

Tras gastar los Avios y puntos Amex en el billete de avión (volar a Florencia puede costar igual que volar a NY), tocó elegir hotel, y, como quería que tuviera vistas al Ponte Vecchio, el que más me gustó fue el Pallazo Alfieiri y su suite prestige. Ya tenía anillo, avión y hotel así que me faltaba elegir cómo y dónde. Finalmente, decidí hacerlo en la habitación, en la ventana, viendo todo Florencia y, de repente, cuando menos se lo esperaba, zasca, hincamiento de rodilla.

Y funcionó. Me caso.

CAPITOLO III. CRÍTICA DE ENOTECA PINCHIORRI. ESTO ES UN ATRACO.

Una vez hincada rodilla y recibir un “sí”, tocaba celebrarlo en un buen restaurante. Si nos fiamos de la Guía Michelín, Pinchirorri es el mejor restaurante no solo de Florencia sino de toda la zona de la Toscana, galardonado con 3 estrellas. Por muchos es considerado uno de los grandes clásicos de Italia, un lugar de culto.

Para evitar sorpresas comprobé en su web que el menú degustación costaba entre 180 y 250 Euros. Aunque el menú parecía corto, asumí el coste por ser Florencia y querer celebrar un momento único e irrepetible.

Pinchiorri está dentro de un Relais&Chateaux lo que es sinónimo de lujo y elegancia.

Aunque el edificio es muy bonito, la moderna decoración interior le hace perder parte de su encanto. Además desde la sala no esperes ninguna vista al exterior. Para estar en una ciudad única como Florencia, y por ese precio y ese lujo, qué menos que estar cenando y sentir Florencia. La sala podía estar en Florencia igual que en Burgos.

El restaurante es grande, con bastantes salas. Aunque estaba lleno, reservando con un par de semanas de antelación posiblemente consigas mesa.

El servicio es excelente, con un trato exquisito en todos los sentidos.

Ambiente principalmente extranjero, predominando turistas millonarios, con bastantes rusos. Es recomendable ir con chaqueta.

Ya en mesa te ofrecen una copa de un rosado espumoso italiano a la que te invitan, así que aceptadla sin miedo a que luego te cobren 20€ por ella.

Nos traen una carta que pensaba sería de un tipo de vinos y resultó ser de aguas. La más barata cuesta 10€. Solán de Cabras a 35€.

Llega entonces el mamotreto de los vinos. Voy a los blancos buscando un Riesling y según voy pasando las páginas no paro de ver precios con cuatro cifras. Noto un pequeño mareo. No hay ningún Riesling, sino blancos franceses a mínimo 300€. Decido ojear los tintos. Voy a España y el más barato es un Priorat a 450€. Siento un pequeño colapso. No encuentro vinos de menos de 300€. Llamo al sumiller. Mi idea original era decirle que me recomendase un vino de no más de 100€ pero viendo el percal le digo que no más de 200€. Amablemente me dirige a una sección de la carta y me ofrece un Burdeos a 275€. Moviéndonos en esas cifras, parece ser que al sumiller 200 o 275 le parecía lo mismo. Veo entonces un tinto a 225€ y le digo directamente que ese, como quien en un concurso se planta aliviado conformándose con su premio. Resultó ser un Borgoña de Gevrey-Chambertin 2013. En tienda cuesta 50€.

Cuando se acabó la botella, le pregunté por un blanco más barato y me ofreció un Chardonnay italiano a 125€ que en tienda cuesta 30€.

Si hay algo que me reviente es una carta de vinos con precios desmedidos. Puedo aceptar un Menú Degustación a 250€ pero que me la metas en los vinos me indigna.

Siguiendo mi regla de elegir siempre el menú más largo, aquí costaba la friolera de 250€ y constaba de 8 platos de los cuales ninguno llegaba a matrícula.

Con calificación de Bueno estaba el “Atún con café y mejillones”, “Calamar rebozado y salsa bearnesa” y la “Ternera”.

Con calificación de Muy bueno estaba el “Huevo con espárragos y bacon”, los “Raviolis de conejo” y el “Cochinillo”.

Postres correctos, siendo el huevo de chocolate blanco con fresa el que más me gustó. Al final te traen un carrito de chocolates ricos pero que en absoluto sorprenden.

Con dos botellas de agua y los vinos, entre dos, 870€, es decir, 435€ putos euros por barba.

Una vez más, como ya me pasó en Benu de San Francisco, me gasto un pastizal en una cena que no lo vale.

Estoy harto ya de Michelín y su puta madre, porque en el extranjero regala estrellas y en España en cambio impone una exigencia infinitamente mayor. Lo que ya me ha quedado completamente claro es que en España somos unos afortunados por tener restaurantes donde se come de cojones a precios mucho menor que los grandes del resto del mundo. Que en el Celler, DiverXo, Dacosta o Azurmendi puedas darte un verdadero homenaje de comida y bebida por 300€ y que en Enoteca te cueste 435€ es para mandar a Michelín a tomar por culo. La relación calidad-placer de productos y vinos que tenemos aquí es única.

CAPITOLO IV. BREVE GUÍA DE FLORENCIA.

Un fin de semana en Florencia es suficiente como primera toma de contacto pero sin embargo los horarios de los vuelos hacen que seguramente debas cogerte libre el viernes. En puente, los billetes se disparan llegando fácil a los 500€.

Otra opción es volar a Pisa o Bolonia y coger un tren, pero para eso necesitas ya más días.

El taxi del aeropuerto al centro son 20€.

La oferta de hoteles es muy amplia y hay todo tipo de precios. A mí siempre me gustan hoteles con buenas vistas y, en este caso, el hotel Palazzo Alffieri, con su suite prestige me pareció brutal.

En cualquier época del año el número de turistas es acojonante. De hecho, en la zona de la ciudad donde se encuentran todos los puntos de interés lo único que hay es turistas.

Lo más típico es visitar la Galería Uffizi, la Accademia Gallery -donde está el David- y el Duomo. Para los dos primeros sin duda compra previamente los tickets por internet en este link http://www.uffizi.com/. Pagarás 10€ más pero te ahorrarás colas tremendas. Revisa bien el mail que te manden con los tickets ya que tendrás que llevarlos impresos.

Lo normal es mínimo una media hora de cola.

Respecto al Duomo, el ticket se compra en una pequeña oficina que hay por la plaza (pregunta a un policía para encontrarla) y te da acceso a todas sus partes. Una de ellas es subir a la cúpula. Verás que hay una cola de cojones para subir y es que solo entran veinte personas cada diez minutos, por lo que fácil hora y media tendrás que esperar. La subida hasta arriba es bastante infierno ya que son cientos de escalones en caracol por pasillos cada vez más estrechos. La sensación de claustrofobia puede ser importante, así que cuidado porque además mientras subes baja gente y el agobio es grande. Está organizado fatal y un día pude haber una desgracia fácilmente. Una vez arriba, tras más de media hora de subida, puedes observar todo Florencia. Muy bonito pero la espera y la subida no compensan. Quedáis avisados.

El resto de la ciudad, con el Ponte Vecchio, Santa Croce o Santa María Novella se ven en un paseo tranquilo de un día.

Para comer, por el centro hay multitud de restaurantes, todos para turistas. Precios altos. Yo para comer tomaría algún trozo de pizza e iría a restaurante para cenar. Por el centro, un fiorentino (preguntar a alguien de la ciudad que veas con buena pinta dónde iría con su abuela a comer siempre es fiable) nos recomendó ZÀ-ZÀ y me gustó la relación calidad-precio. Al otro lado del río, tiene fama Santo Bevitore que me pareció correcto. Con estrella, me recomendaron IL PALAGIO que por 100€ no saldrás tiritando como de Pinchiorri.

Es el restaurante de Massimo Bottura en Módena. Se le considera el cocinero más vanguardista de Italia. Tiene tres estrellas michelín, fue nombrado en 2016 como el nuevo número 1 en la famosa lista The World’s 50 Best Restaurants, y este 2018 ha repetido primer puesto.

Para llegar lo mejor es ir a Bolonia en avión y desde allí hay trenes cada media hora que tardan veinte minutos. Ojo porque en Módena no hay mucha oferta de hoteles. Uno de los que os saldrá en Booking o Trivago es el Hotel Europa: evitadlo si podéis.

El restaurante tiene doce mesas y a nosotros nos sentaron en una de las salas en las que hay tres mesas, las tres para parejas. Silencio y ambiente elegante.

Es perfecto para empezar con una botella de champú: Jean Vesselle (Brut, reserve).

Hay tiempo para ojear la carta ya que el servicio de sala sabe guardar muy bien los tiempos, sobre todo entre plato y plato, algo que no ocurre en todos los grandes restaurantes en los que es frecuente tener a un camarero en la espalda esperando a que termines el último bocado para quitarte el plato, mientras otro camarero aguarda el momento de servirte el siguiente.

Hay un detalle que le gustaría mucho a las chicas de Femen: la carta que dan a las mujeres viene sin precio.

Se puede elegir a la carta a una media de 60€ por plato o decantarse por uno de los dos menús degustación, el «sensaciones» (195€) y el «tradición en evolución» (170€) que fue por el que optamos.

Un gran restaurante es aquel que tiene platos que perduran en la memoria y se te quedan grabados y, en este menú, hay unos cuantos.

Preparaciones clásicas como la Ensalada César en Emilia o la Parte crujiente de la lasaña se intercalan con otros platos de corte moderno (soberbia la anguila) y vanguardista (excepcional el parmesano en cinco temperaturas y texturas).

Y mención especial para la carne con la que se cierra la parte salada, el spin-painted veal, not flame grilled, que además visualmente es una obra de arte.

Para una cena de casi tres horas echamos en falta algún plato más de los cinco principales del menú. También faltó su conocida tarta de limón que se anunciaba en el menú y que fue sustituida por otro postre que pasó sin pena ni gloria.

Muchos me preguntarán que si hay algo especial que le haga ser el número 1 del mundo, y yo les digo que ni de lejos está entre mis mejores cenas. Además, una lista en la que Diverxo está en el puesto 96 y en la que desaparece Michel Bras, es una lista que no va conmigo. Por cierto, a dicha lista la patrocinan dos marcas de agua italianas: S.Pellegrino y Acqua Panna….y Osteria es italiano….chin chin chin.

Las diez lunas solo están reservadas para restaurantes que te hacen vivir una experiencia única y que uno no puede morir sin visitar. Son pocos y llegan con cuenta gotas, pero cuando aparecen se quedarán para siempre en tu memoria.

El último en obtener esa puntuación es Aponiente, que si en mi primera visita se llevó nueve lunas, con su cambio de local ha alcanzado las diez.

Al frente del restaurante está Angel León, conocido como el chef del mar. Su paso como jurado por Topchef, anunciar a Makro y tener un programa en TVE le han hecho lo suficientemente famoso como para conseguir inversores que paguen la obra del nuevo local. Chico listo.

Aponiente se encuentra en el Puerto de Santa María. Afortunadamente existe un tren a 100€ que solo tarda 3:30 horas desde Madrid y que tiene un horario cojonudo en viernes y domingo, por lo que se puede ir un fin de semana perfectamente, algo inviable yendo en coche. Para dormir, el hotel Los Jándalos, en calle de Los Moros, está bien situado y tiene un precio asequible.

Obviamente, la mejor época para ir al Puerto es en verano, ya que así, aparte de ir a Aponiente, puedes disfrutar de la playa de Vistahermosa o Puerto Sherry.

Para completar el finde cena en El Faro (7,5 Lunas), Arriate o de tapeo tipo Bodeguilla del Bar Jamón.

En mi primera visita a Aponiente, el local era bastante caca y no se correspondía con la calidad de los platos. Era pequeño y apenas decorado, por lo que pensamos que esa misma comida en un gran local sería de diez lunas. Y efectivamente.

El nuevo local, que acaba de inaugurarse este septiembre 2015, es la pera. Se encuentra en un antiguo molino de agua, una zona algo abandonada. Sí o sí hay que ir en coche -8 minutos en taxi desde el centro- ya que la zona es muy oscura y no parece peatonal. De hecho, de noche da hasta miedo y sorprende encontrarte ahí Aponiente.

Es enorme y tiene forma de nave industrial, con las paredes de piedra. Una perfecta mezcla de antiguo y moderno.

Te recibirán con un fino y te contarán la historia del molino. Después cruzas la nave dejando a tu izquierda la bodega y la enorme cocina, digna de diez lunas. Al fondo la sala, muy amplia. Todas las mesas son redondas y destacan las enormes sillas a modo de trono.

Es un sitio que debe lucir mucho más para comida que para cena, pero si vas un finde al Puerto y hace buen tiempo, yo prefiero pasar el día en la playa y cenar en Aponiente que echar el día ahí.

Salvo un par de mesas de cuatro, todas eran parejitas. En esta ocasión me acompañaba mi mejor amiga y éramos los más jóvenes.

Ambiente serio y elegante. Nos contaban que no quieren tener un ambiente muy formal tipo Santceloni y que por eso prefieren que la gente vaya a comer, beber, divertirse y gritar. Desde luego que esa noche no lo consiguieron.

Por cierto, qué parejas más aburridas me encuentro en los restaurantes. Prefiero estar soltero e ir con amigos antes que tener al lado una esposa que sea un monigote con la que ni hablo ni me río.

Pasando a la comida, debo hacer varias advertencias.

Primero, es muy importante que sepáis que absolutamente todos los platos llevan pescado. Aquí no hay carnes. Ni una.

Aparte del pescado, debes estar abierto a probar todo tipo de texturas. En prácticamente ningún plato vas a identificar lo que comes, por lo que si eres típico paleto que disecciona el plato con los cubiertos intentando averiguar qué coño te han servido, no vengas a Aponiente.

Y por último, debes estar abierto a sabores fuertes e intensos. Muchos platos llevan salsas que en boca son muy intensas, por lo que es una comida que te puede cansar.

Por todo ello estas diez lunas llevan la clara advertencia de que no es un restaurante apto para todos los públicos.

No hay carta, solo dos menús, el corto a 160€ y el largo a 190€.

Nosotros tomamos el largo y os aviso que es muy largo e intenso, no apto para todos los estómagos.

Según nos contaron, a mediodía casi todo el mundo toma el largo y por la noche el corto. Pese a la intensidad del largo, no tuve una mala digestión.

Existe la opción de maridar el menú con vinos de Xerez de la mano del gran Juan, uno de los mejores sumillers, por 80€. Opté por esta opción, aunque debo avisar que si a la intensidad de los platos sumas la intensidad del maridaje, o eres muy “pro” o no te arriesgues y pídete un champú.

No os voy a contar plato por plato porque sería eterno, así que mejor ved las fotos.

De matrícula de honor me pareció la tortillita camarones, el bocadillo de calamares, el temaki, el cocktail de marisco, las sardinas, la suprema de caballa, la sopa yódica de berberechos, el plancton que te sirven sobre la mano –bocado del año-, los hígados, las ostras, cocochas de pescadilla, gazpacho de tomates verdes y royal de descartes. Tal cantidad de platos con matrícula en un menú aparecen muy pocas veces en la vida.

Como anécdota os debo contar que poco después de iniciarse el menú, aparece el propio Ángel con una tabla llena de embutidos tipo chorizo, sobrasada, morcilla, etc pero hechos de pescado. Ángel te dice que elijas dos o tres para probar. Yo entonces le digo que quiero todos y me responde indignado que no es posible. Le insisto que quiero y me dice que eso no la he hecho nadie y que si encima estoy tomando el menú largo que no voy a poder con todo. Le digo que sí, que si él me lo permite, que quiero todos. Ángel entonces se ofende y piensa: “menudo gilipollas, le voy a dar todos y luego me voy a descojonar cuando vomite en pleno menú”, y entonces procede a partir violentamente un trozo de cada para mí. Le faltó tirarme una rodaja de chóped a la cara.

Me resultó tan violento que se me cerró un poco el estómago. Además se lo comentó a los camareros y sentía como todos me miraban pensando “el gilipollas que va a reventar”. Sentí mucha angustia pues pensé que a lo mejor me había columpiado y que efectivamente no iba a poder con todo. Fue entonces cuando me intenté relajar pensando que jamás había petado, ni con el menú más largo de Diverxo y que podría con esto. Y efectivamente, pude con todo tranquilamente. Posteriormente vino Ángel y le expliqué que mi intención era probar todos para luego poder opinar, que no era por hacer la gracia, y fue entonces cuando me felicitó y me dijo que casi cualquier mortal hubiera petado y que por eso no le gustó.

Respecto a los embutidos, es acojonante como estando hechos de pescado saben a embutido tal cual. Ahora bien, también os digo que es más el paripé de verlos que el resultado en boca. Efectivamente, con probar un par es suficiente, ya que no aportan gran cosa. Me gustó el paté, la morcilla, el chorizo y la sobrasada.

Tras más de 3 horas de menú a un ritmo bastante intenso, casi sin tregua, llegamos a los postres, momento que aprovechamos mi amiga y yo para salir a fumar, respirar y darnos un abrazo. Lo necesitábamos. El ritmo y sabores habían sido tan duros que se agradecía llegar a la meta.

Los postres son lo de menos y prácticamente solo sirven para refrescar. Para un postre dulzón sí hubiera tenido hueco.

Sobra decir que nos quedamos solos en el restaurante y eso que entramos todos prácticamente a la vez, ya que te obligan a llegar a las 21:00.

Pesé a todo lo que comí y haberme bebido once tipos diferente de maravillosos Xerez, no salí perjudicado como sí he podido salir de DiverXo o Celler. No estaba para conducir, pero tampoco iba dando tumbos.

Nos lo pasamos tan bien, comimos tan acojonantemente bien y me dieron de beber unas virguerías absolutas, que las diez lunas son de manual.

Una de esas cenas que nunca se olvidan.

Viaje este verano 2015 por la costa oeste de USA y parada de 3 días en San Francisco, considerada una referencia culinaria junto a NY y Chicago.

Como debe hacerse en cada ciudad que uno vista, quise probar al menos uno de sus mejores restaurantes. En este caso, como la guía Michelín sí puntúa en San Francisco, me fijé que hay dos con 3 estrellas: este y Saison.

Mi primera opción fue Saison pero tras consultar por Twitter me entero que lo normal es pagar 800$ por barba. Lo curioso es que leía por internet varias críticas de Saison y en ninguna te hablaban del precio, surrealista. De hecho, según algunos usuarios de Twitter el precio de un restaurante no es algo relevante. Tócate los cojones Mariloles.

Descartado Saison, reservo en Benu. Las reservas se abren justo un mes antes del día que quieras ir y debes dar la tarjeta de crédito como fianza.

En Benu solo hay menú que cuesta 248$ así que el paleto de mí no leyó la letra pequeña y pensé que era un precio asumible.

Reservamos lo más tarde que nos dejaban, 20:30. Estos americanos cenan muy pronto y como pienses lo típico de “va, qué coño, llego a las 21:15” te quedarás sin cenar. Para los yanquis cenar a las 21:30 es como para nosotros cenar a las 23:30.

El restaurante por fuera es muy chulo ya que está en típica calle de rascacielos con oficinas y destaca por su estructura de ladrillo cubierta de plantas y sobre todo por su cocina con grandes ventanales abiertos a la calle.

Muy chulo por fuera. Una mierda por dentro.

Y es que tras pasar el bonito patio y entrar en el restaurante te encuentras con una sala bastante oscura, sin apenas decoración y sin ningún tipo de elegancia.

En España cualquier sala de un 3 estrellas suele ser muy amplia, luminosa, con mucha separación entre la mesas, y donde se respira elegancia.

Pues aquí no. No es que fuera cutre pero era un ambiente totalmente frío y nada acogedor.

Cuando reservé en Benu iba con pocas expectativas pero cuando vi la sala ya pensé: “me la van a meter doblada y la comida va a ser sin más”. Y así fue. Hoy, un mes después, aun me duele el machete que me clavaron en la espalda esa noche.

Éramos dos y nos sentaron al lado de otra pareja que ya estaba en los postres. ¡20:40 y estaban en los postres!

La mesa podría ser de Ikea. Ni era grande ni bonita. Encima está limpia, es decir, sin mantel, copas, cubiertos ni adorno alguno por lo que todavía parecía más sosa.

Al haber solo un menú no había que comerse el tarro para elegir.

Cosa distinta era los vinos. Los precios de los vinos en USA, sean nacionales o europeos, son caros de cojones. En plan que un Pesquera te puede costar allí 180€ cuando aquí cuesta 35. Exagerado.

Lo que no tiene sentido es que los propios vinos americanos sean igual de caros o más. Nosotros queríamos un blanco y un tinto de Napa Valley. Los más baratos en carta no bajaban de los 100$.

Llega el sumiller y afortunadamente habla español ya que estuvo viviendo en Logroño y en Madrid. Nos recomendó muy bien un chenin blanc Chapppellet 2013 (80$) y un pinot noir Chanin a 130$.

Hablando con él nos contó que el 90% de los clientes americanos no beben vino. Y efectivamente, los que teníamos a nuestro alrededor estaban bebiendo agua.

De la comida no os voy a describir cada plato porque además, como los camareros te explican los ingredientes a toda hostia, es imposible enterarse de algo. Lo mejor es asentir con la cabeza haciendo como que te enteras, decir thanks y a comer.

Aquí sirven alta cocina con influencia francesa, china y japonesa.

La presentación de los platos es la típica de un estrella michelín, es decir, cierto paripé, platos que se comen de un bocado, platos que se rematan en la mesa, caldos, etc.

El menú es relativamente largo, 2 horas aproximadamente.

La media general de los platos es de bien/notable. Ninguno era memorable.

Muy ricos los postres.

En condiciones normales, es decir, si esta misma comida fuera a un precio estándar de 170€ aprox, lo normal es que se llevara unas 7 Lunas.

Pero amigos, esta cena me salió por 460$ por barba, es decir, 415€, convirtiéndose así en la puta cena más cara jamás pagada por mí.

Lo que los payasos gastronómicos llaman el “fine dining” en USA cuesta, no un huevo, sino los dos, y es que al precio de menú (248$) hay que sumarle 141$ de service charge y 74$ de impuestos, lo que junto a los vinos que fueron 210$ -siendo casi los más baratos-el total hizo 921$ entre 2.

Me la sopla que Benu esté en San Francisco y que sea una ciudad más cara que cualquiera de España. Me la sopla que el “fine dining” de los cojones sea caro en USA. Aquí lo importante es que el Celler de Can Roca, nº 1 del mundo, yendo a dolor, te cuesta 400€ y la diferencia de sala, servicio, ambiente y sobre todo comida con Benu es tan jodidamente abismal que es vergonzoso.

Pero no solo en España el Celler, Azurmendi o Diverxo se mean sobre Benu costando mucho menos, si no que hasta en Londres, ciudad cara al nivel de San Francisco, sitios como Hedone se mean en Benu y no cuestan 400€. Por no hablar de París que se remea en Benu.

Por este simple motivo le bajo de 7 Lunas –nivel cocina- a 3 Lunas ya que, o te sobra mucho el dinero en plan que 400€ te supongan calderilla, o el común de los mortales pagará 400€ en Benu y saldrá cagándose en sus muertos.

Y otra cosa, la guía michelín sirve en España para conocer sitios nuevos y por lo general suele acertar con la puntuación, pero es vergonzoso que no utilice un mismo criterio para todos los países. No sé si es que les caemos mal o qué coño pero Benu en España tendría una estrella; y si le das tres estrellas, entonces dáselas a 20 restaurantes más de España.

Era mi última parada en mi tour por Barcelona antes de viajar a Valencia. Antes de él, cayó visita a Gresca (9 Lunas), Disfrutar (7,5 Lunas), Dos Cielos (8,5 Lunas), Bar Bas (7,5 Lunas), Suculent (9 Lunas).

Al frente se encuentra el archifamoso Jordi Cruz de Masterchef.

Entró con calzador en la selección de restaurantes de mi tour y es que tanto rollo mediático de Jordi y tanto tiempo grabando programas me hacían pensar que su restaurante estaría algo sobrevalorado y que no tendría el tiempo necesario para dedicarse a Abac.

Incluso el hecho de tener 2 estrellas tampoco me sacaba de dudas y es que solo hay que ver que Roncero (Casino) y Arola tengan también 2 estrellas en Madrid cuando no se las merecen.

Finalmente, tras leer a Philippe Regol: https://observaciongastronomica2.wordpress.com/2014/09/25/labac-sept-2014-barcelona/

y asumiendo que Abac es un sitio que hay que conocer sí o sí, por mucho chasco que te puedas llevar (como ocurre con sitios como Arzak, Akelarre, etc), decidí reservar.

Abac se encuentra dentro de un pequeño hotel de lujo bastante alejado del centro de Barcelona, concretamente en la zona noble del Tibidabo, zona que como turista lo normal es que nunca pises.

Al estar dentro de un hotel, la entrada y el espacio que ocupa es digno de un tres estrellas.

Comedor muy amplio con varios salones, mesas espaciadas, y todo decorado muy sobrio y elegante.

El ambiente es variopinto: mesa de 10 japoneses, bastantes parejas de guiris, algunos catalanes y típica familia Martínez con dinero que su objetivo es hacerse una foto con Jordi.

Contra todo pronóstico, Jordi estaba en el restaurante y salió al final de la cena a saludar a cada mesa. Punto positivo.

Su aparición me pareció un poco rollo soy Obama y es que va mesa por mesa junto a uno de los jefes de sala y es él quien presenta a Jordi a la mesa en plan: “Hola, este es nuestro chef Jordi Cruz” y entonces Jordi dice hola y saluda con la mano a cada comensal. Nunca había visto esto y es que cualquier chef aparece solo o por lo menos siempre se auto presenta.

Fue en este momento que apareció Jordi, acabada casi la cena, cuando tuve una pequeña discusión con él y os cuento por qué.

En Abac, aparte de la carta con platos a 50€, hay dos menús: Menú Abac a 135€ (11 platos y 4 postres) y el Menú Gran Abac a 165€ (14 platos y 4 postres).

Hay que puntualizar que no es estrictamente un menú corto y uno largo y es que el corto incluye platos que el largo no tiene.

En la carta avisan que los menús se sirven a mesa completa.

Nosotros éramos 4 y llevábamos desde el miércoles haciendo dobletes comida-cena en muy buenos sitios así que tres no querían el menú Gran Abac y obviamente yo lo quería a muerte.

Llega uno de los jefes de sala y le preguntamos si por favor podemos tomar el menú Abac tres de nosotros y yo el Gran Abac.

Su respuesta no pudo ser más seca y seria: NO.

Nos quedamos paralizados pues en vez de un camarero de un restaurante donde vas a dejarte una pasta parecía el típico funcionario de ventanilla amargado perdona vidas.

Intento razonar con él y le explico que entiendo la regla pero que se imagine que yo estoy cenando solo y ellos están en otra mesa, que entonces sí podríamos tomar menús diferentes, ¿no? Contesta que en ese caso sí pero que somos la misma mesa y que no.

Me cagué en todo. Entiendo que en mesas grandes es un caos que varios tomen menús diferentes y otros de carta. Pero toda regla debe ser analizada en cada caso concreto y sinceramente, no les costaba nada ser más amables y permitirlo. Muchas veces estos grandes restaurantes, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, van de sobrados y les falta humildad.

Bueno, pues como os contaba, apareció Jordi casi al final de la cena. Os intento reproducir la conversación:

-¿Qué tal la cena?- dijo Jordi.

-Muy rica pero me fastidia que no me hayáis dejado tomar el Gran Abac y ellos el Abac- le respondo.

-¡¿Cómo no te vamos a dejar?! La regla es que no pero si insistes te dejamos- responde él.

-¡Joder pero si me lo prohibieron!- le contesto viendo que me va a chulear.

-¿Quién te lo prohibió?- me dice.

-¡Él!- le contesto, señalando al jefe de sala que le acompaña en la presentación.

-Nada, eso es que no insististe bien, a él le aprietas un poco y claro que te deja, faltaría más. Además así tienes un motivo más para volver- me suelta Jordi con una sonrisilla y dando un paso atrás con intención de alejarse de mi mesa para eludir el tema y es que estará acostumbrado a que el 99% de las mesas le coman la polla.

-Anda a tomar por culo- le suelto. Es broma.

Debo reconocer que Jordi fue educado y simpático y no voy aquí a montar un pollo de cliente indignado. Solo quiero dejar claro que yo iba con mucha ilusión y ganas de probar el Gran Abac y que considero que no se debe obligar a que todos los comensales de una mesa se pongan de acuerdo sobre qué puto menú tomar.

Un tipo que vende en Masterchef que lo primero es el cliente y además en un sitio donde te gastas 200€ por barba, creo que deberían ser más flexibles para estos casos. Pero amigos, vivimos en un tiempo donde los chefs son estrellas de la tele, salen en revistas y en twitter no paran de piropearles y claro, se crecen y entonces hacen con el cliente lo que les de la gana. Es el boom de la alta cocina y algún día estallará.

Tras la cena pensaba que lo que teníamos que haber hecho cuando no nos dejaron tomar diferentes menús era levantarnos educadamente y decir que lo sentíamos pero que entonces preferíamos irnos. A ver ahí entonces qué harían.

Volviendo a mi cena, y a pesar de este incidente, debo decir que el Menú Abac estuvo a altísimo nivel con muchos platos de matrícula de honor, mereciendo perfectamente la tercera estrella, hecho que lógicamente hizo que me jodiera más aún no tomar el Gran Abac.

Respecto al servicio, este es excelente con un fallo que ya es regla general en casi todos los restaurantes: si no caes en la trampa de pedir una copa de vino de aperitivo que te cobrarán como oro, lo normal es que te sirvan varios snacks sin tener aun el vino en la mesa. Es algo que odio. Primero sírveme el vino, déjame saborearlo un poco, y entonces ya puedes empezar a traer la comida.

En Abac hay bastante paripé: trampantojos, presentaciones originales, humos, etc, lo cual me flipa si, como ocurre aquí, luego el contenido del plato en boca está delicioso.

De todo el menú, me parecieron de matrícula 5 de los 11 platos, algo solo al alcance de los más grandes:

Bloody Mary on the rocks.

Taco de maíz y foie gras con helado de male.

Brioche frita con anguila asada, wasabi y alioli ahumado. Puede que fuera el mejor.

Curry de pieles y carnes de atún.

Pintada a la brasa con maíz y foie gras.

De sobresaliente el Jugo de coco y corales thai con colas de cigala, y el jugo de cebolla asada, así como todos los postres, dulces y riquísimos.

Lo más flojo, de notable: el ceviche de ostras y pisco donde el sabor de la ostra ni se percibía, el calamar tratado como un arroz que no estaba más rico que un auténtico arroz con calamares por lo que tanto paripé en este caso no servía de nada, y la lubina que nos pusieron como pescado.

Otro fallo para mí es que los precios de los vinos estén por las nubes, empezando -el más modesto y barato- en 50€. Optamos por un champú Bollinger a 103€ y, aquí punto a favor del sumiller, un rico Burdeos Chateau Dauphine 2006 (50€).

Tras los postres, salimos al agradable jardín –aquí no se cena, solo es para pre y post cena- a tomar el café y los rico petit fours.

Llegamos a las 22:00 y acabamos a las 01:30, siendo prácticamente lo últimos en irnos.

4 horas de grandísimo disfrute. 190€ por barba. Precio muy alto pero normal en sitios de este nivel.

Aunque por el incidente me dan ganas de dejarle en 9 Lunas, realmente se merece 9,5 Lunas.

Merecidas 3 estrellas Michelin.

Tras mi segunda visita a Berasategui, y tras haber visitado en el último año Arzak y Akelarre, me han quedado claras varias cosas:

1. Los tres triestrellados de San Sebastián están sobrevalorados.

2. Viven de rentas pasadas. Nadie duda que en su momento Subijana, Arzak y Berasategui fueron unos revolucionarios y que la cocina actual les debe muchísimo pero eso no es suficiente para mantener a día de hoy las tres estrellas.

3. Viven del tirón que tienen con los guiris. Gracias a la cercanía de San Sebastián con Francia, la clientela de estos tres restaurantes es en un 90% extranjera: franceses y japoneses principalmente. En las guías y revistas para extranjeros, estos restaurantes les aparecerán como tres de los más grandes de la historia y eso hace que pierdan el culo por ir. Ojo. El hecho de que vaya tanto guiri implica que van a cenar pronto por lo que a partir de las 00:00 no queda ni Perry en el restaurante.

4. Los precios que tienen son desorbitados. Los menús rondan los 200 € y luego te meten clavadas por café a 6 € o copa de cava a 16 €. La cuenta final estándar rondará los 250 €, lo cual es una barbaridad.

5. Los comparas con otros tres estrellas como Azurmendi, Celler de Can Roca o DiverXo y joder, estos juegan en una liga muy superior.

6. De los tres triestrellados de San Sebastián, de merecer uno la pena, ese sin duda es BERASATEGUI.

Os cuento por tanto mi última experiencia.

Todo amante de la buena comida debe visitar San Sebastián una vez al año como mínimo.

En mis últimas visitas siempre he jugado a cenar un día en un triestrellado (cosa que ya nunca más volveré a hacer), cenar otro día en Zuberoa (mi favorito) y comer un día en alguno novedoso y moderno (Narru, Xarma, Kokotxa).

A Berasategui hay que ir en taxi y te costará unos 25 €.

Situado dentro del típico caserío vasco, el restaurante es bastante grande. Realmente cualquier mesa es agradable, siendo preferible estar cerca de ventana si vas a comer (por la noche no se ve nada).

Suele llenarse pero no hace falta reservar con mucha antelación, con 3-4 semanas es suficiente.

El servicio es digno del mejor tres estrellas. De hecho hay más camareros que comensales. A mi tanto camarero pendiente de uno me agobia pues se pierde intimidad. De repente sin darte cuenta tienes un camarero por tu flanco derecho y te descuidas y tienes otro por el lado izquierdo. Hay que cenar con retrovisores.

En Berasategui se puede comer de carta o de menú. Yo siempre recomiendo el menú pero debes tener en cuenta lo siguiente.

Si eliges carta, que sepas que los platos tienen dos precios: o 42 € o 68 €. Cágate. Los postres cuestan 30 €. Vuélvete a cagar.

Si optas por el Menú, este cuesta 195 €.

Precios estratosféricos que se podrían justificar si la comida fuera una locura pero no es el caso.

Sentados en la mesa nos preguntan si queremos beber algo de aperitivo. En este tipo de sitios yo siempre os recomiendo decir que no, pues la ostia que os van a meter va a ser severa. Pero como sabéis que en casa de herrero cuchillo de palo, yo pedí una manzanilla que me cobraron a 9 € y mi amiga pidió una copa de cava que le cobraron a 16 €. Acojonante. ¿Sabéis que en el Celler te invitan al cava de bienvenida? Pues eso.

Empieza el Menú.

Aperitivo de crujiente de mar en tempura y kumquat (naranja china) con aguardiente de patata, aceituna y anchoa. Bocados diminutos que ni se aprecian.

Milhojas caramelizado de anguila y foie. Este es el plato insignia de Berasategui y está muy rico.

Royal de gamba roja. Servido a modo de sopa sobre una espuma. Muy rico.

Ostra con pepino, kafir (lima) y coco. Bueno.

Ajo negro, ceviche de remolacha y granizado de rábano. Empieza el festival de las verduras y hortalizas en Berasategui. No estaba malo, pero este plato te lo ponen en carta en un restaurante normal, y no lo pediría ni el tato. Por algo será.

Algas crudas y cuajada de erizos con ensalada de hinojo. Lo importante de este plato es el maravilloso sabor del erizo que no necesita tanta floritura.

Tallos de espárragos verdes ligados con suero de Idiazábal y matices anisados (anís). Pues eso, un espárrago verde dentro de un menú de 195€.

Huevo sobre ensalada líquida de hierbas y carpaccio de papada. Como veis, a cualquier plato hay que meterle verde, aunque no pegue. El sabor del huevo con la papada salva el plato.

Ensalada de tuétanos de verdura con marisco, crema de lechuga y jugo yodado. Plato precioso en presentación y flojo de sabor. El marisco, no me jodas, es casi inexistente.

Taco de lubina con marinera de percebes. Muy rico.

Pichón. Absolutamente todos los menús de los triestrellados donostiarras incluyen el pichón como plato de carne, y si bien es cierto que está muy rico también lo es que está muy visto.

Todos estos platos, que no son pocos, los sirvieron a un ritmo bastante alto. Incluso pedimos que fueran más despacio. Nos dijeron educadísimamente que por supuesto. Ni puto caso.

Teniendo en cuenta que más de un 80% de los clientes eran guiris, cuando nosotros llegamos a las 22:00 a cenar, ya muchos estaban en mitad-final del menú.

Llegamos así a los postres, 00:00 horas, con el restaurante casi vacío.

El primer postre es un gin tonic de menta reposado en pepino y limón. Muy flojo.

Y el menú acaba con una esponja de cacao crujiente con granizado de whisky y judía verde. Sí sí, judía verde. Deliciosa la esponja que recomiendo tomar sin mezclar con el resto de ingredientes.

00:20 y el restaurante ya estaba totalmente vacío a excepción de una parejita de españoles que al menos mantenían el pabellón alto.

Para acompañar los petit fours nos tomamos un par de cafés a 6 €.

En esos momentos podíamos tener detrás de la mesa a 5 camareros observándonos esperando a que termináramos.

Entre eso y que una copa seguramente costaría 45€, decidimos pedir la cuenta e irnos.

Con tres botellas de vino para cuatro (Rioja Vivancos a 45€, Riesling Tonel 17 2012 a 45 € y chablis a 50€), la cuenta final ascendió a 1.066 €, es decir, 260 por barba.

Puñal de los que dejan huella y que se queda grabado junto al que me metió Arzak hace menos de un año.

Yo sinceramente creo que, pese a tener 32 años, ya he visto demasiadas cosas en este mundo como para volver a un triestrellado en San Sebastián a gastarme ese pastizal (la cena en Zuberoa al día siguiente me costó exactamente la mitad).

Por eso puedo anunciar oficialmente que con esta visita a Berasategui cierro mi etapa en las viejas glorias vascas Subijana-Arzak-Berasategui.