Se le puede considerar un templo de la chuleta, como lo pueden ser Alameda (La Rioja), Ca Joan (Altea), Epeleta (Navarra), Lomo Alto (Barcelona), La Bolera (Gijón), Casa Julián y Casa Nicolás (País Vasco, donde podemos incluir también a Etxebarri (10 Lunas) aunque este sea mucho más que un asador de carnes).

Dentro de Madrid, la de Taberna de Elia es la mejor que he probado, por encima de otros sitios también recomendables como Askuabarra (9 Lunas), Taberna Pedraza (9 Lunas), Vaca Nostra, Pelotari, Charrúa (8 Lunas) o Carbón Negro (9 Lunas).

Al frente de Taberna de Elia está Cata quien, tras trabajar durante algunos años en otros asadores por Tordesillas, decidió montar su propio restaurante aquí en la Comunidad de Madrid. Dicho sea de paso, parece mentira que Cata, rumano de nacimiento, sea más buen español que muchos otros que, últimamente, andan sembrando conflicto.

El restaurante se encuentra a la entrada de Pozuelo, en la Vía de las dos Castillas, a 20 minutos aproximadamente de Madrid.

Cuenta con una cómoda terraza y un amplio comedor donde se exhiben las piezas de carne y con la zona de brasas a la vista del comensal. Merece la pena que, al llegar, pidáis que os enseñen esa parte de la cocina, para así poder contemplar las impresionantes piezas de carne que manejan.

El proveedor de las dos joyas de la corona de Taberna de Elia, vaca rubia y buey gallego, es Cárnicas Lyo, quien vende auténtico buey con maduraciones controladas que llegan a los 15 meses.

Esto de las maduraciones es un tema polémico, pues muchos consideran que carnes con tanta maduración ya están podridas, pudiendo incluso llegar a ser peligrosas para la salud y que, además, ya no saben a carne sino a queso. Y no les falta razón pero, como todo en esta vida, siempre hay matices. Y en Cárnicas Lyo te lo pueden explicar perfectamente, incluso te ofrecen ir a visitar sus cámaras en Mercamadrid.

Si la maduración del buey se realiza de forma controlada y en la cámara adecuada, y luego esa chuleta la asas perfectamente en la brasa, entonces tienes una carne Máximo Dios como la chuleta de buey con 11 años de edad, y 15 meses de maduración, que nos comimos en Taberna de Elia. Su sabor es tan potente, que te acaba embriagando toda la boca.  Por eso, es una chuleta para gente muy pro de la carne, así que si eres un simple aficionado, mejor quédate con la vaca rubia gallega, de sabor más suave pero también tremendamente deliciosa.

Debo advertir del precio del buey, pues una chuleta de 3kg, donde más de la mitad es grasa, sale a 350€ y da para 5-6 personas. Por eso, solo os compensará si realmente lo apreciáis como una pieza única y exclusiva. Si no, os dolerá mucho el bolsillo.

Por su parte, la chuleta de vaca rubia gallega sale a 136€ /2kgs.

Por tanto ya sabéis: si vais a tope, tenéis que probar, sin duda, el buey. Pero si os acojona el precio, quedaos con la rubia.

Y luego tenemos la tercera vía (opción experto): juntaos 5-6 colegas para ir a máximo dolor y daros un auténtico festín carnívoro probando lo mejor del restaurante:

Para empezar, Cecina de buey (no siempre disponible), Huevo frito con pisto, Mollejas a la brasa y Milhojas de foie. Todo esto que sea para compartir, para probar solo un poco de cada plato y no llenaros en exceso para la que se avecina. Somos expertos pero no queremos morir de un infarto.

Pasando a las carnes, empezad compartiendo un Steak tartar. El estándar cuenta con bastantes aderezos que desvirtúan el sabor de la carne, siendo un steak para aficionados. Por eso, os recomiendo que le preguntéis a Cata si os puede preparar uno más potente y puro.

Otra opción, en vez del steak, es probar su muy rica Hamburguesa.

Y respecto a las chuletas, para poder comparar sabores, podéis empezar con la más suave: Simmental de Alemania. Esta es una carne sin mucho sabor, al menos si lo comparas con la rubia gallega y, por supuesto, con el buey. Desde mi punto de vista no pasa nada si prescindís de ella, pero mejor probad y decidid vosotros, pues hay a quien le gusta más que, incluso, el buey.

Pasad luego a la Rubia gallega, ya más grasa y de sabor potente, y acabad mojando los pantalones con el Buey.

Si tenéis hueco y money money, podéis probar también Wagyu A5 marmoleado 11. Es auténtico wagyu japonés, y no la estafa que venden por ahí. Por eso cuesta 130€ los 400grs.

Aparte de la carne, me han hablado bastante bien de sus pescados a la brasa, especialmente el rodaballo. Pero eso ya para otra ocasión.

De postre, la mayoría los traen de una pastelería, lo que no quita que estén ricos, como el de Chocolate. Si queréis algo casero, su Tocinillo de cielo está de muerte.

Para beber, bodega con precios muy interesantes.

Nuestro festín salió a 250€ por barba, que sería el precio tope a pagar aquí.  El precio medio dependerá del tipo de carne que queráis. Cuantos más seáis, más económica os saldrá la comanda. Aquí podéis pagar desde 60€ barba en adelante.

¿Es caro? Desconozco el margen que Cata le mete a las carnes. Algunos dicen que últimamente ha subido los precios, mientras que para otros esto es lo que se paga en la vida real madrileña por piezas tan exclusivas y bien asadas.

Aunque mi festín es para hacerlo muy de vez en cuando, no me dolió pagar tanto dinero ya que disfrutamos muchísimo y supimos apreciar la máxima calidad y punto impecable de esas maravillosas carnes. Me duele más pagar 300€ en Coque que no me aporta nada nuevo.

Absolutamente imprescindible.

Solo cierra los domingos noche.

Si algo gusta a todos es una buena chuleta, sobre todo a los tíos, siendo los asadores una de las opciones favoritas a la hora de elegir un restaurante para una cena de colegas.

En Madrid son muchos los restaurantes que la ofrecen, pero no todos dan la talla.

Las mejores chuletas de Madrid, para mí, son: Taberna de Elia (Pozuelo), Taberna Pedraza (9 Lunas), Askuabarra (9 Lunas), Toque y Estoque ( 9 y 8.5 Lunas), Vaca Nostra, Julián de Tolosa, y Pelotari.

En este 2018 llegó Carbón Negro (9 Lunas), como primer restaurante en la capital donde tomar una buena chuleta en un sitio de moda y con gran ambiente. Normalmente los otros asadores son sitios más “serios”.

Y junto a Carbón Negro, otro nuevo local “de moda” que viene a intentar ofrecer buenas carnes es Charrúa, del que ahora os hablo.

Charrúa es originario de La Coruña, cuyos socios, ante el éxito de allí, se lanzaron hace unos años a abrir en Madrid Cannibal Raw Bar, un local muy chulo donde ofrecen una cocina donde priman las carnes y pescados crudos o semicrudos, y que no me acabó de convencer.

Ahora abren su segundo local, justo enfrente de Cannibal, y que copia el concepto de la casa madre de Coruña, centrándose en las carnes a la brasa.

El local tiene una ubicación magnífica, en calle Almirante con Conde Xiquena, una de las mejores zonas de Madrid, y su decoración es muy bonita, haciéndolo un sitio sumamente acogedor.

El restaurante es bastante oscuro. En su entrada hay una pequeña barra donde puedes comer mirando a las brasas. Esta zona me encantó. En mi próxima visita me gustaría cenar ahí, me pareció el sitio perfecto donde resguardarte cualquier noche de invierno.

En mesa, mi recomendación son las que están pegadas a las ventanas, aunque, en general, cualquier sitio está bien.

Buen ambiente, con bastante gente joven a partir de la noche de los jueves. En líneas generales, se le podría considerar un sitio cool.

Respecto a la comida, aparte de las carnes, tienen varias verduras a la brasa y alguna ensalada por si, como me ocurrió a mí, uno de tus acompañantes resulta ser vegetariano.

Obviando las ensaladas, de la parte de verduras tienen unas Alcachofas que están bien. Aunque su temporada sea invierno, esta verdura la tienen todo el año gracias a que las conservan confitadas. En cualquier caso, yo las pedí obligado, por lo que en otra visita las obviaría.

Sí que está muy rico el Boniato a la brasa, que lo puedes pedir para acompañar la carne. En cambio, simplemente correctas las Patatas fritas con trufa.

Y pasamos a lo que aquí importa, y que se supone es la especialidad del restaurante: las carnes.

En Charrúa ofrecen carnes de distintos países: USA, Uruguay/Argentina, Australia, Holanda/Alemania, y España.

Así visto en carta resulta bastante atractivo, queda muy bien. Por el contrario, el resultado deja bastante que desear.

Con el objetivo de probar tres tipos de carne diferentes, ya que, en principio, y a excepción de la Rubia gallega y del Tomahawk, pueden pedirse individualmente, le dijimos al camarero que nos recomendara las tres mejores que tuvieran. Asumo que, si voy a cenar a un restaurante de carne, el camarero estará formado en la materia y sabrá aconsejar bien.

Nos recomendó entonces empezar con un Bife chorizo de novillo argentino, para seguir con el Lomo alto Black Angus de Nebraska, y acabar con el Simmental alemán.

De entrante, pedimos el Chorizo criollo (4.50€) y las Mollejas a la brasa (12€). Mereció la pena. Estaba rico. Más sabroso que una cebolla o un calabacín a la brasa, desde luego.

La primera carne que llegó, el Bife, apenas tenía sabor. Me pareció más propia de un Amazónico (9 Lunas) o un Rubayat. Absolutamente prescindible.

Pasamos al Black Angus, y otra vez lo mismo. Mejor que el Bife, pero también bastante insípida. Estas dos son carnes que gustarán a un público muy “amateur” o que va a Charrúa por ser un sitio cool, pero que no satisfarán al que espera comer una carne excelente.

Fue en este punto cuando apareció el dueño de Charrúa, Nacho, un tipo encantador. Al preguntarnos que qué tal íbamos, le contamos que flojo, ya que habíamos pinchado con las dos primeras carnes. Le seguimos comentando que habíamos ido a Charrúa esperando carnes sabrosas y potentes, y no carnes que se pueden comer en otros muchos sitios sin interés.

Nos dijo que, efectivamente, esas dos son carnes fáciles, para todos los públicos, pero que no tienen ningún interés si eres amante de la buena carne. Muy amablemente accedió entonces a no cobrarnos el Bife y el Black Angus y proponernos un Lomo Simmental y luego terminar con la Rubia gallega.

Y entonces ya la cosa mejoró. El Lomo Simmental estaba sabroso y muy bien de punto. Sin embargo, como luego me pasaría en Taberna de Elia, el Simmental es una carne que me parece prescindible si lo comparo con el sabor y potencia de la Rubia gallega, aunque, por ejemplo, fue la que más gustó a mis acompañantes.

Y así fue como, para mi gusto, la Rubia gallega de Cárnicas Lyo me pareció la mejor carne de la noche. Sabor muchísimo más potente y con más grasa. Muy rica.

Al final, es importante ir probando los distintos tipos de carne para saber cuál es la que más te gusta. Hay quien puede preferir carnes insípidas como el Bife, otros pueden querer carnes planas como el Black Angus, otros preferir algo más sabroso como el Simmental, y otros, donde me incluyo, pueden querer la potencia de la carne nacional, sea vaca gallega o ya el Máximo Dios, que es el buey gallego.

De postre, os gustará el Volcán de dulce de leche o el Flan de mascarpone.

Para beber, carta de vinos simple con tintos de La Rioja o Ribera bastante clásicos y que van desde los 20 a los 100€. Suficiente.

Al final, la cuenta, con tres botellas de vino, y obviando la parte de la vegetariana, salimos a unos 70€ por persona que, más o menos, considero que es el precio medio aquí si quieres buena carne.

Por su ubicación y lo bonito del sitio, seguramente repita este invierno, cosa que, seguramente, no haría si Charrúa fuera un local sin gracia y por Cuatro Caminos. Y esa es la diferencia con Taberna de Elia, que aun estando en Pozuelo y en un local humilde, merece totalmente la pena el viaje hasta allí.

Cierra lunes y domingo noche.

Ya he repetido en muchas críticas que hay una burbuja que va a terminar explotando, pues me cuesta creer que tanto nuevo restaurante sea sostenible en el tiempo. De hecho, la realidad es que ya hay muchos restaurantes que están cerrando al año de abrir, igual que hay otros muchos que me consta que las están pasando putas para mantenerse abiertos. Lo que sucede es que no da tiempo a hablar de dichos cierres, ya que, en cuanto cierra un restaurante, ya se está abriendo otro en el mismo local, por lo que, al final, la gente se olvida directamente del anterior.

Esto, unido a la subida de los precios del ladrillo, me da qué pensar y, sobre todo, me incita a ahorrar.

En cualquier caso, tendremos que esperar de 3 a 5 años para comprobar cuántos de los grandes restaurantes que hay abiertos hoy, siguen existiendo en el futuro.

Mientras tanto, es el momento para que nosotros, como clientes, podamos disfrutar de la mayor oferta gastronómica de la historia de España.

La última mega apertura en Madrid se llama Carbón Negro, cuya gestación me ha recordado mucho al modelo de clubs de fútbol como el PSG o Manchester City.

El modelo actual de estos dos clubs surge como consecuencia de un inversor multimillonario, en este caso jeques árabes, que deciden invertir parte de sus millones en crear el mejor club de fútbol de Europa. Para ello, primero ojean qué clubs hay disponibles en el mercado para ser comprados, siendo un requisito fundamental que, detrás de dicho club, haya un gran estadio en una gran ciudad con muchos habitantes que ya sean, o puedan ser, aficionados del club.

Pasado al lado gastronómico, sería igual que el hecho de que un grupo de socios con bastante dinero para invertir, se pongan a ojear dónde hay en Madrid un gran local ubicado en una buena zona para que, así, miles de personas se conviertan en clientes.

Lo siguiente en el club de fútbol es buscar un gran entrenador que dirija todo eso. Como el dinero no es ningún obstáculo, pueden dar un cheque en blanco a un Pep Guardiola o un Mourinho.

En el mundo de los restaurantes, viene a ser lo mismo que poner un cheque en blanco a un cocinero que consideren capaz de dirigir la cocina, así como contratar a jefes de sala que hayan trabajado en grandes restaurantes y cuya experiencia les permita dirigir un restaurante que dé 300 o 400 servicios a la vez.

Y por último, hay que fichar a los mejores jugadores que, en nuestro caso, vendrían a ser los mejores proveedores de carnes, pescados o verduras.

Y ya está, ahí tienes a tu Manchester City o a tu Carbón Negro.

Invertir millones y millones y tener a los mejores, ¿garantiza ganar la Champions a corto plazo? Por ahora, se ha demostrado que no. Pero no me cabe duda de que, si son capaces de mantener esa fuerte inversión, lo acabarán consiguiendo.

Por tanto, ¿Carbón Negro será capaz de convertirse en uno de los restaurantes más exitosos de Madrid? Por lo que he visto en esta primera visita, lo tienen todo para conseguirlo.

Carbón Negro se encuentra en Juan Bravo 37 y ocupa el local que, durante años, fue la cafetería La Flecha. Esta enorme cafetería era un clásico de la zona cuya principal clientela era gente mayor del barrio que iba ahí a echar la tarde con un café y unos pasteles, o a comer un plato combinado.

Desgraciadamente para ese tipo de clientes, muchos negocios no son sostenibles a base de café y croissant por lo que, en cuanto llega un grupo de inversores y ponen dinero de por medio para reconvertir el local, a los dueños del negocio no les queda otra que ceder.

El local de Carbón Negro es de lo más espectacular que he visto en Madrid. La obra que han hecho ahí es tremenda y el resultado ha sido uno de los restaurantes más chulos de Madrid. El otro día leí que la inversión había rondado varios millones. Acojonante.

Detrás de Carbón Negro hay muchos socios, y entre ellos está el Rey Midas, Fernando Nicolás, creador del Imperio de Larrumba, por el que, dicen, que piden 100 millones para venderlo. De locos. Pero si al Imperio de Sandro Silva y su Ten con Ten-Amazónico-Quintín-Numa lo valoraron en 170 millones, ya cualquier cosa puede ocurrir.

Que Fernando Nicolás sea uno de los socios, ha hecho que mucha gente piense que Carbón Negro es un restaurante más del Grupo Larrumba; y como Larrumba no se caracteriza precisamente por la comida de sus restaurantes, más de uno habrá pensado: “otro sitio más de Larrumba donde la decoración y el ambiente prioriza a la comida, qué pereza”.

Pero no es así, o al menos eso me han contado desde el restaurante. ¿Puede dañar a Carbón Negro que Fernando Nicolás y sus amigos suban fotos y videos del restaurante? No hay duda de que este tío mueve masas, pero tampoco hay duda de que mucha gente no le tiene bien considerado, ya sea por envidia, ya sea por otras razones, en lo que a empresario hostelero se refiere. Por tanto, habría que poner en una balanza cuánta gente va a Carbón Negro por él y cuántos no van, precisamente, por ese motivo.

Nada más cruzar la inmensa puerta de la entrada, te encuentras con varias mesas altas y una enorme barra en forma de U. A los lados de la barra están las mesas del restaurante propiamente dicho. Y luego tenemos la planta de arriba, como otra parte más del restaurante. Varias de estas mesas de arriba están colocadas a modo de palco desde donde puedes cenar, en modo Padrino, divisando todo lo que se cuece en la barra y demás mesas de abajo.

La cocina, como es característica habitual de los nuevos locales, se encuentra abierta al público para que puedas ver como asan las carnes y pescados en sus parrillas.

La zona de barra, que resulta muy cómoda, está abierta todo el día y es perfecta para un picoteo y tomar alguno de los ricos cocktails que prepara Carlos, quien empezara en StreetXo y luego pasara a la cocktelería de Habanera y Peyote San. Ojo a su Bloody Mary, de los más ricos que he probado.

Próximamente van a abrir la terraza, que ya pinta buenas maneras.

Y ya pasamos a la cocina, que es lo que realmente nos interesa. ¿Cuál es una de las cocinas que más gusta a la gente? Sin duda, los asadores. Y eso es Carbón Negro, un asador en el centro de Madrid.

Un buen lenguado o rodaballo a la brasa, o una buena chuleta hecha a la parrilla, son fórmulas que, bien hechas, siempre van a garantizar el éxito.

Hasta ahora, cuando alguien quería ir a comer un pescado o carne a la brasa y quería un local chulo, amplio y con buen ambiente, ¿a dónde iba la gente? A Filandón. Por eso, Filandón es uno de los restaurantes que más factura de España.

El inconveniente de Filandón es que estaba lejos del centro, por lo que exigía ir en coche o taxi.

Pues amigos, ya tenemos un Filandón pero en pleno centro de Madrid.

Bueno, ¿qué han hecho los socios de Carbón Negro para dirigir esta cocina de brasas?

Primer fichaje: Gonzalo Armas, responsable, durante años, de que las parrillas de Filandón fueran capaces de dar bien de comer a 300 personas a la vez. Un fichaje al más puro estilo del PSG. Tremendo el roto que le han hecho a Filandón.

Ya me sorprendió que, mi última visita a Filandón, hace 3 meses, fuese tan floja, pero, claro, justo coincidió con que se habían pillado a Gonzalo en Carbón Negro.

Segundo fichaje: contratar al que fuera el jefe de sala del fallecido Combarro.

Tercer fichaje: una vez cerrada la dirección deportiva y la dirección técnica, toca fichar a los jugadores. Y, como Carbón Negro es un sitio de brasas, qué mejor que tener de proveedor a Cárnicas Guikar, cuyas carnes son de lo mejor de España. Y para que todo salga perfecto, han montado unas parrillas con poleas que recuerdan a las del mismísimo Dios Etxebarri.

Y así, ya tenemos local, cocinero, jefe de sala, la comunicación y proveedor para competir en la Champions e intentar convertirse en el mejor asador de Madrid.

Mi visita fue justo el pasado 4 de mayo, a los 5 días de abrir. Éramos tres y fuimos un jueves noche. Pese a estar recién abierto ya había más de 60 personas cenando. Además, nos contaron que para el fin de semana ya estaban completos.

Entre tres probamos:

Ensaladilla rusa (7,5€ / 11,90€). Allá donde voy me gusta probar la ensaladilla, pues me parece un buen medidor del nivel de cocina de un restaurante. La de aquí cumplía bien. No tomamos Croquetas, mi otro medidor, pero me han comentado que son prescindibles.

Chistorra de Guikar a la brasa (7,50€ / 12€). Buenísima.

Espárragos a la brasa (12€). Muy ricos. Se acompañan de una salsa romescu que no la necesitan.

Berberechos a la brasa (18,50€). Buenos.

Lenguado a la brasa (27€). Espectacular. Ojo con el precio, que los 27€ son por persona. Por eso, si sois 3 o más, os recomiendo que si luego vais a tomar Chuleta (que es lo que debéis tomar), el lenguado lo pidáis para uno menos. Es decir, si sois 3, pedid un lenguado para 2. Conseguiréis así que la cuenta no se dispare y, además, podréis hacer un buen hueco para la Chuleta.

Chuleta a la brasa (28€). Cojonuda, tanto por punto como por sabor. Esto de asar bien una chuleta es un mundo, pues no solo depende del punto en la parrilla, sino que es clave que haya estado previamente bien atemperada. Aquí, al igual que con el pescado, el precio es por persona, por lo que podéis seguir la misma técnica de pedir para uno menos y que así el precio no se dispare. Me ha parecido una de las mejores chuletas de Madrid, al nivel de sus competidores: Askuabarra, Taberna Pedraza o Taberna  de Elía. No obstante, habrá que ver su regularidad.

Y de postre, Tarta de queso (7,50€) que, si no les sale muy cocida y está cremosa, alcanza el nivel Dios. Es exactamente igual a la famosa Tarta de Cañadío, la tarta más rica e imitada en Madrid.

Muy rico también el Arroz con leche (6€) y correcta la Tarta árabe (6,50€).

Para beber, tienen una carta de vinos para todo tipo de presupuestos aunque fallan en que no tienen todas las referencias. Nosotros optamos por un Rioja Remelluri (27,50€), un mallorquín 12 Volts (21,50€) y un champú Pol Roger (65€).

Toda esta cena, que fue yendo bastante a dolor, fueron 100€ por persona, que se pagan completamente feliz, ya que fue una grandísima cena. No obstante, el precio medio aquí se moverá en los 60€-80€, teniendo en cuenta que siempre será más barato ser 3-4 y compartir todo, que ser solo dos, que siempre resulta más caro en este tipo de sitios.

Por si todo esto no fuera ya suficiente, Carbón Negro abre todos los días, incluido domingo noche.

Mega local, barra, terraza, ambiente, chuleta, tarta de queso, abre todos los días…si esto no son 9 Lunas de manual, que baje Dios y lo vea.

No obstante, os quiero hacer dos advertencias. La primera es que tengáis en cuenta que esta crítica es de un jueves noche, donde en cocina estaban relativamente tranquilos. La prueba de fuego será ver cómo funcionan cuando estén dando de comer a la vez a más de 200 personas. Que en esos momentos de jaleo máximo controlen bien el punto de las brasas y que el servicio sea diligente, será un reto muy complicado. Y la otra advertencia es que acaban de abrir y, aunque yo siempre he dicho que si un sitio abre es porque ya está listo para funcionar, o si no que te cobren solo la mitad, la realidad es que cualquier restaurante suele tener fallos en cocina y servicio durante las primeras semanas, por no decir meses.

Por mi parte, mientras en mis próximas visitas siga saliendo tan satisfecho, y en cuanto abran ya la terraza, será un sitio para repetir e ir con padres, amigos, o primera cita (en mi caso, mi mujer) y sentarte a picotear en la barra, o tomar directamente una chuleta ahí, pues ya sabéis que yo soy muy de barras.

Sin embargo, la verdadera creadora de Arima es Nagore, una encantadora vasca de pura cepa y amante del buen producto del Norte.

Nos guste o no, la realidad es que, actualmente, todo el mundo gastronómico se cuece en Instagram, una herramienta que, bien utilizada, es perfecta para seguir la actualidad gastronómica y descubrir grandes sitios. Por eso, creo que es comprensible lo que os he contado antes sobre que fueron Rodri y su IG los que me provocaron las ganas de probar Arima.

En cualquier caso, ahora que ya conozco a ambos, creo forman un gran equipo que puede darnos muchos disfrutes en Arima.

El restaurante se encuentra en la archifamosa calle Ponzano, donde Arima destaca frente a la mediocridad de la zona. De hecho, me atrevería a decir que Arima es el mejor restaurante de la calle.

El local es pequeño y pasa desapercibido. Nada más entrar, te encuentras una pequeña barra abarrotada de gente. Aquí puedes picotear algo, picoteo que seguramente te resulte incómodo por lo estrecho del espacio, o, mientras esperas a ser sentado, puedes tomar un cocktail o una de las 30 referencias de vermut que tienen.

Al fondo se encuentra el diminuto restaurante, con solo 6 mesas. Pese a lo pequeño del espacio, me resultó una sala bastante acogedora.

Arima funciona por los odiados turnos, 20:30 o a partir de las 22:30. Obviamente, el segundo turno te permitirá disfrutar más relajadamente de la cena sin tener que ir a contrarreloj.

La carta es corta y se basa en el mejor producto que haya según temporada. Verduras, carnes y pescados son las enseñas de Arima.

A la hora de pedir, Nagore os ayudará a decidir. Mi recomendación: si sois 3 o 4, decidle a Nagore que os monte un menú a medida con 4-5 platos, acabando siempre con un pescado y, finalmente, con su rica chuleta.

Otro plato imprescindible es su versión de la Gilda con mahonesa de piparras en pan soplado. Nivel Dios.

Espectacular también el aperitivo de Morcilla de Beasaín con manzana.

Muy ricos los Puerros confitados; y la Borraja con fondo de jamón, puré de patata y papada.

De la parte de pescados, espectacular el Lenguado con su piel crujiente y un toque picantón. Y muy buenas las Cocochas en salsa verde.

Y para acabar, la mencionada Chuleta de cárnicas Goya, acompañada de Lechuga y pimientos.

De postre, el Pastel vasco o la Manzana con crema inglesa y crumble me encantaron.

Me quedé con ganas de probar sus Callos de bacalao, Menestra o Txangurro, por lo que, si os cuadra, no dudéis en pedirlo.

Siendo 4 y de muy buen comer, os podéis cepillar más de media carta en un buen festín.

Carta de vinos demasiado corta. Para este nivel de cocina, daría mucho juego una carta más amplia.

Entre 4, con una botella de vino y algún vermut, salimos a 62€ barba. Me parece una buena relación precio-placer si tenemos en cuenta cómo se han puesto los precios en Madrid, donde puedes comer verdadera caca y pagar 45€.

Es un sitio para repetir, perfecto para cena de amigos o parejas.

Absolutamente recomendable.

Solo cierra los domingos noche.

Junto a Jockey y Zalacaín, Horcher ha sido durante muchos años uno de los restaurantes favoritos de ministros, empresarios y la alta sociedad.

Hace 20 años, antes de todo este boom gastronómico, su clientela se reconocía por su rancio abolengo. Sus altos precios, la exigencia de chaqueta y corbata, y ese ambiente burgués y de lujo, hacían de estos sus, prácticamente, únicos clientes. Casi todos los grandes negocios y los acuerdos políticos se cerraban en una de esas casas. También eran restaurantes habituales para ir a cenar con la amante (recordemos el comienzo de Miguel Boyer – Isabel Presley). La discreción era seña de identidad de estos sitios.

Ahora que la cocina se ha popularizado, la oferta gastronómica es infinita en Madrid, y que con las redes sociales apenas existe la privacidad, estos restaurantes han perdido parte de esa exclusividad que los caracterizaba. Además, el hecho de que clientes de toda la vida, que ahora tienen 75 años, te ocupen casi a diario mesas donde solo comen un plato y una copa de vino, acaba haciendo que el negocio no sea rentable.

Todo eso, en los últimos años, ha provocado cierres como los de Jockey (se rumorea que puede volver a abrir), Balzac, Club 31 o El Chaflán, mientras que otros como Horcher las hayan pasado putas para aguantar.

Afortunadamente, hoy podemos seguir disfrutando de Horcher y Zalacaín, los únicos supervivientes, siendo ambos absolutamente necesarios en una ciudad como Madrid. Eso sí, ninguno tiene actualmente estrella Michelin (como sí la tiene Via Venetto, que sería su equivalente en Barcelona). Y esto es una pequeña desventaja para atraer nuevos clientes que consideran que, si van a pagar 150€ por una comida, quieren al menos que el sitio tenga estrella. Masterchef y Michelin, aunque hayan ayudado mucho a la popularización de la alta cocina, también han hecho daño llenando de tontería la cabeza de mucha gente.

De todas formas, viendo lo que hay fuera de España, no me cabe duda de que un restaurante así, en cualquier gran capital europea, tendría su estrella (y costaría el doble).

Para sortear la crisis y adaptarse a los nuevos tiempos, Horcher se ha tenido que apuntar a Instagram y suavizar su código de vestimenta. Ahora, se requiere chaqueta pero no corbata. Aunque yo prefiriese el uso de corbata y chaqueta, echando de menos la elegancia de los años 40, entiendo que puede resultar incómodo si vas a cenar un sábado con tu novia. Además, el hecho de ponerte una chaqueta no te va a hacer más refinado. Solo hay que pensar en que Sergio Ramos podría ir hecho un máximo hortera pero, por llevar chaqueta aunque fuera de brillantes o blanca, cumpliría con el código de Horcher, mientras que otro que fuera hecho un pincel con su camisa, jersey y abrigo, no lo cumpliría. Lograrían mejor su propósito si en Horcher exigieran un determinado calzado, signo de la existencia, o ausencia, del saber estar de cualquier hombre.

A diferencia de Zalacaín, que se ha reformado y modernizado, Horcher conserva la misma decoración que desde sus inicios, y eso le hace único y especial. Me parece uno de los restaurantes más bonitos y acogedores de Madrid. Sobre todo en invierno, pues este es un restaurante para disfrutarlo más en una fría noche.

El servicio de sala corre a cargo de camareros de toda la vida que, pese a la formalidad del lugar, hacen que te sientas cómodo. Prefiero este estilo a un Santceloni (6 Lunas), donde tanto camarero y tanta atención acaba incomodando.

Y respecto al ambiente, ahora ya no te encuentras como en los 80 a Mario Conde y Juan Abelló cenando a tu vera, mientras en otra mesa Boyer le susurra secretos a Isabel Preysler. No hay duda de que sigue siendo un ambiente elegante pero es bastante más variopinto. Media de edad de 50 años para arriba. No obstante, me parece un restaurante perfecto para ir con tus amigos y darte un homenaje.

Pasando a la comida, la de Horcher es una cocina tradicional con especialidad en caza. Por eso, y por lo que antes comentaba del frío, no contemplo otra época para ir a Horcher que no sea entre noviembre y marzo.

Mi última cena fue justo antes de Navidad, invitado por un gran amigo y por su padre, y la experiencia fue maravillosa, aunque ciñéndonos a la comida, quedará lejos de mis mejores comidas del año.

Y es que aunque en Horcher se coma bien, no me parece nada espectacular. De hecho, para caza, en La Tasquita, Membibre, La Buena Vida, Desencaja, Treze o Lakasa seguramente comas mejor. Pero es que a Horcher no se le puede describir sin poner en conjunto el local, su historia y su elegancia, aspectos en los que gana claramente a cualquier otro restaurante.

Por eso, os tengo que advertir que, si únicamente buscáis comer de cojones a un precio moderado, sea caza o no, os recomendaría antes 20 restaurantes en Madrid. Pero si lo que buscáis es algo especial y único, además de comer bien, y aceptando pagar un sobreprecio, entonces Horcher os encantará.

Las raciones de Horcher son bastante grandes y a los camareros les cuesta entender eso de que queréis probar muchos platos compartiendo todo. Cierto es que el hecho de que sea regla de la casa el que te sirvan todo ya emplatado, dificulta poder compartir entre tres una sola ración de, por ejemplo, corzo o perdiz. Por eso, lo normal será que cada ración se comparta entre dos, lo que hace que con 4-5 platos, sea más que suficiente.

Antes de empezar la cena, y mientras ojeáis la carta, os recomiendo empezar con un cocktail como su rico Whisky Sour. Horcher es un restaurante para disfrutarlo relajadamente, sin prisas.

Nosotros, entre 4, cenamos:

Consomé Don Victor (29€). Es un consomé hecho con el jugo del solomillo. Riquísimo.

Ragout de bogavante (48€). Falla en un punto excesivo de cocción del bogavante pero el conjunto del plato está bastante rico.

Perdiz a la prensa (46€). Un clásico de esta casa que es obligatorio.

Stroganoff de corzo (39€). Brutal. Para mí, lo mejor de la cena.

Ganso. Solo lo tienen durante determinadas semanas de diciembre. Tiene muchísima fama y eso hizo, como ocurre muchas veces, que las expectativas fueran tan altas que luego no se cumplieron. De hecho, me gustó más la perdiz y el corzo. Se acompaña de unas ricas patatas soufflé (9€) que, para mí, no llegan a la altura de las de Zalacaín.

Al final, por ser ya mucha cantidad, no pudimos pedir la Becada a la prensa (59€), otra de las especialidades de la casa y que, volviendo atrás, habría sustituido por el ganso.

De postre, son imprescindibles sus Crêpes Suzette (15€) y el Baumkuchen con helado de vainilla, salsa de chocolate y crema chantilly (13€).

Precios bastante altos a los que, en un feo detalle, no incluyen el IVA, algo bastante ilegal. Al IVA, hay que sumarle también 7€ por “cubierto”.

Y respecto al bebercio, Horcher tiene una bodega única con botellas de viejas añadas. Eso sí, ninguno baja de 100€. Y es que, en general, como es de esperar, los precios de todos los vinos están bastante disparados, aunque siempre hay alguna joya bien de precio.

Como antes decía, esta cena fue una invitación por lo que no tengo foto de la cuenta ni obviamente pregunté cuánto costó, pero solo hay que ver los precios de la carta para saber que, por menos de 150€, en Horcher no cenas.

¿Merece la pena? A mí desde luego que me compensa celebrar, al menos, una cena al año en esta casa, pero entiendo que mucha gente prefiera invertir ese dinero en darse un buen homenaje en otro restaurante.

Por eso, una experiencia en invierno en Horcher me parece de 9 Lunas, si bien el resto del año lo dejaría en 8 Lunas.

La verdad es que mi cartera agradecería que fuera a más restaurantes por la patilla, sin mencionar lo mucho que lo agradecería Cristina, copiando así lo que hace la mayoría de los que escriben sobre restaurantes; pero eso me haría perder objetividad e independencia, y yo, que me debo a vosotros, no puedo permitirlo.

Por eso, solo acepto invitaciones de restaurantes que, en otras condiciones, quizás nunca probaría por pura desidia, o invitaciones que me pillen en un momento de mucho gasto y mi bolsillo necesite una tregua.

Sinatra Ya llegó justo en ese momento, tras los desembolsos de Etxebarri (10 Lunas), Bardal (9.5 Lunas), Bagá (9.5 Lunas) y Noor (10 Lunas).

La invitación me la hizo Alex Moranda, quien se encuentra al frente de la cocina, y quien también estuvo trabajando en Kabuki, 99 Sushi Bar y Chow Chow.

Sinatra Ya es un restaurante que pertenece al japonés Joden, quien, por su amistad con el hijo de Frank Sinatra, decidió ponerle este nombre y que en su local suene la música del artista. Además, el significado en español del nombre del restaurante es: Sinatra ahora.

Tras su éxito en Londres, ahora abre sucursal en Madrid, en la calle Lagasca esquina con Goya, en el local que durante años ocupó L’Entrecôte.

El local está decorado en tonos azules, con sombrillas japonesas colgadas del techo y cuadros de Frank Sinatra en las paredes del fondo.

Cuenta con una barra que es donde recomiendo disfrutar de la comida.

La particularidad de este restaurante es que ofrece auténtica carne japonesa, Kobe o Wagyu. Y es carne de verdad, importada desde Japón, y no las estafas que te venden en tantos restaurantes y supermercados.

Aquí el Wagyu cuesta entre 50 y 66€, mientras el Kobe está a 115€.

En cambio, en el super o en muchas hamburgueserías, te encuentras Wagyu a 15€. Ahí la estafa.

Y dentro de estas carnes, la especialidad es el Sukiyaki, que consiste en Wagyu o Kobe, según lo que estés dispuesto a pagar, cocido en una cazuela con un caldo de soja y miel, junto a verduras y tofu, y acompañado de una yema de huevo para mojar la carne.

La gracia del Sukiyaki es cocinártelo tú mismo e ir añadiendo caldo y verduras según el gusto. Si no te manejas bien con los palillos, pide cubiertos, no vayas a cargarte la preparación.

Tras comer la carne y verduras, echas al caldo restante noodles o arroz (yo os recomiendo lo primero).

Me ha encantado el Sukiyaki. La carne está realmente deliciosa, y el caldo que se va formando es brutal.

Lo malo de todo esto tan bonito es el precio.

Un Sukiyaki con Wagyu normal sale a 50€ persona, 66€ con Wagyu alto marmoleado, y 115€ si quieres Kobe.

Aviso que es precio por persona por lo que, como seáis dos y os lancéis a por el Suriyaki de Kobe, más algún entrante y más vino, la cuenta os saldrá a 360€ entre los dos, como le pasó a un amigo.

Eso hace que, con un entrante, por ejemplo sus ricas Gyozas de wagyu (15,50€) o su delicioso Nigiri de wagyu con erizo (12,50€), más Sake o vino, se te ponga el precio por persona en 70€ mínimo.

Desconozco cuál es el precio normal de estas carnes en el mercado, así que no puedo opinar sobre si los precios aquí están subidos, pero de lo que no hay duda es que estamos hablando de mucho dinero.

Desde luego que la carne es de excelente calidad y está muy rico, pero eso no quita que, por el precio, haya que pensárselo bien.

Por eso, si no estáis dispuestos a gastaros tanto dinero, en vuestra primera visita os recomiendo que compartáis entre dos el Sukiyaki de Wagyu, resaltando claramente al camarero que queréis uno para dos, y remarcándole que los 50€ sean entre dos. Además del Sukiyaki, pedid los dos entrantes que antes mencionaba, y para beber cerveza. El postre os lo podéis ahorrar. Saldréis a no más de 50€ por persona y creo que os compensará.

La verdad es que es un sitio que invita a pegarse un buen festival a base de Carpaccio de kobe (95€), los seis diferentes Nigiris de wagyu que hay (8,50-12,50€), y el Sukiyaki de Kobe (115€), pero es que entonces pagaríais aquí igual que un máximo festival en Diverxo y Etxebarri, y eso no tiene ningún sentido.

No sé si en Madrid estamos preparados para pagar precios tan altos por una carne cocida o cruda, cuando aquí somos de buen chuletón que, encima, te sale a 70€ el kilo y es una delicia.

Por eso, de Sinatra Ya, puedo decir que me ha parecido todo riquísimo pero como vuestro buen consejero que soy, os advierto antes de los precios para que seáis vosotros quienes decidáis.

Mi experiencia fue de 8 Lunas, mientras que la de varios amigos que han ido, y pagado, lo puntúan con 6.5 Lunas, así que lo dejamos en 7 Lunas.

Por último, comentar que cierra domingo y lunes, pero que el resto de la semana abre ininterrumpidamente de 13:00 a 00:00.

Es uno de esos restaurantes que es imposible que no guste a alguien, lo que le hace perfecto para organizar cenas con amigos a un precio de 50-60€ y que todos salgan contentos.

Askuabarra se encuentra en una callejuela al lado del Congreso.

Ocupa un pequeño local, bien puesto, dentro de las posibilidades que permite ese espacio. No hay duda de que Askuabarra se merecería un mejor y más amplio local.

Al frente del restaurante se encuentra Nacho Gadea, un tipo absolutamente encantador, y en cocina, está su hermano Jorge. La casa madre se encuentra en Valencia, donde es considerado uno de los mejores restaurantes de la ciudad.

La cocina de Askuabarra se basa en un muy buen producto y recetas sencillas, pero muy bien ejecutadas.

En una cena aquí no pueden faltar nunca: Croquetas de rabo de toro, pollo y curry (2,5€); Montadito de Steak Tartar (4,5€); Patatas bravas (8€) que son de las mejores de Madrid con una salsa brutal; Tuétano asado con ensalada de cilantro (12€); Mollejas rebozadas o a la parrilla (15€) y, por último, Chuleta de lomo alto Luismi Premium (54€/kg) acompañado de Pimientos de piquillo (6€).

Si os veris fuertes, probad su cucharada de Molleja con caviar, un bocado que me encanta pero que, por su intensidad, puede que no sea apto para todos; o su Triple chipirón planta, frito y en su tinta.

De postre, no puede faltar su deliciosa Torrija (6,50€).

Lo ideal es ser 3-4 y compartir todo, aunque como tienen medias raciones, no pasa nada si sois sólo dos, salvo por la chuleta que eso sí que no puede ser en mitad.

Insisto, no me imagino a alguien cene aquí y no salga contento.

Mi última cena salió a 100€ barba pero es que nos bebimos 12 botellas entre 9. Por eso, con moderación, no pagaréis más de 60€, lo que le convierte en uno de las mejores relación precio-placer de Madrid.

Recomendable.

Cierra domingos noche.

Aunque lleva muchísimos años abierto y, según cuentan, dando muy bien de comer, ha sido este octubre de 2017 cuando, por críticas como la de Fernando Point en El Mundo o Capel, me han entrado las ganas de conocerlo.

También ha influido, y mucho, el estar en temporada de caza y escuchar cómo decían que aquí la trabajaban muy bien, algo de lo que puedo dar fe.

Así que allí nos plantamos un miércoles noche un amigo y yo.

Membibre se encuentra en Guzmán el Bueno.

Al llegar te encuentras una terraza típica de bar montada en la calle. Una vez dentro, hay una barra con 5 sitios y varias mesas altas en un espacio agradable e informal donde sirven cocina en miniatura con bocaditos para compartir.

La sorpresa fue al pasar al restaurante propiamente dicho, que es lo que merece la pena, y encontrarnos una sala clásica, a la que incluso se le puede calificar de algo rancia.

Cuenta, además, con un reservado de hasta 20 personas, perfecto para cenas de grandes grupos.

A la mesa nos lleva un maître de los de toda la vida, vestido con su traje.

Nos sientan y observamos que a nuestro alrededor solo hay mesas de parejas de 50 años para arriba, de esos que se ve que son clientes de toda la vida.

Pienso entonces: “uf qué pereza de plan, esto parece un sitio de primero y segundo”, algo que detesto.

La cosa empieza a cambiar cuando me fijo que en la mesa ya tenemos una carta con nuestro menú degustación con platos muy apetecibles.

Y cambia más la cosa cuando aparece para atendernos Álvaro, un joven camarero al que por encima del cuello de la camisa se le ve parte de un tatuaje.

Un choque curioso, sin duda, el ver a Álvaro por un lado, y al maître y demás camareros clásicos, por otro.

Magnífica la atención de Álvaro en especial, y de todo el equipo en general.

El Menú Degustación cuesta 65€ más IVA, feo detalle que, además, parece que no es legal pues debe constar siempre el precio final, ya con el IVA incluido.

Al hacer la reserva, indiqué que queríamos toda la caza posible, y así lo tuvieron en cuenta. No obstante, para no tener pesadillas esa noche, quitamos del Menú el Lorito para dar cabida al Pato y Grouse.

La cena empieza con un aperitivo de un pequeño trozo de Tortilla de patata que estaba realmente buena. Y siguió con una magnífica Croqueta de ibérico.

Tortilla y croqueta son siempre dos buenos medidores del nivel de cocina de un restaurante.

El Menú sigue con un Ssam de panceta, un plato más visto últimamente que Ferreras dirigiendo un debate en La Sexta. Estaba realmente bueno pues se le añadía un toque cítrico que aligeraba la contundencia de la papada. No obstante, no deja de ser un bocado contundente que te colapsa las arterias.

Seguimos con un riquísimo San Pedro, perfecto de punto.

Y ya pasamos a la caza, donde todos los platos estaban realmente buenos:

Pichón de Higinios con 10 días de maduración donde destacaba un riquísimo ravioli con sus interiores.

Pato acompañado de un “pastel” con su hígado.

Liebre a la royal. Ración grande, que por su sabor puede cansar, aunque estaba muy rico.

Grouse con gnocchi casero y fresas maceradas. Junto a la cerceta y becada es lo que más me gusta de la caza. Sabor y olor intenso, no apto para todos los públicos. Muy rico ya que, además, no tenía tanta intensidad como acostumbra.

De postre, buena Tarta de queso.

Para beber, carta clásica a precios moderados. Nosotros optamos por La Rioja con un Viña Ardanza 2008 a 27,5€ y un 200 Monges 2009 a 40€.

Falta por pulir algo la carta de vinos y dar más entrada a vinos de Xerez y vinos de postre, se lo merece esta cocina.

Al final, saliendo a reventar para ser un miércoles noche con curro al día siguiente, pagamos 110€ barba.

El precio medio aquí dependerá de si tomas menú o no. En la primera opción, calcula 71€ más el vino que elijas. En la segunda, serán 50-60€ más vino.

Al acabar la cena salió Víctor, el cocinero y nieto del fundador del restaurante. Me podrían poner una rueda de reconocimiento con 10 tipos y creo que nunca habría dicho que él fuera el artífice de esta gran cena. Tiene 23 años y más pinta de canalla de instituto que de gran cocinero.

Fue un placer hablar con él y descubrir su naturalidad. Impredecible el futuro que tiene por delante.

Debido a que el menú degustación es algo que no lleva mucho tiempo en carta, es preferible que, al hacer la reserva, lo aviséis.

Absolutamente recomendable.

Se une, entre otros, a Treze, Lakasa, Taberna Verdejo, La Buena Vida, Desencaja o Tasquita de Enfrente como sitio donde disfrutar de la caza.

Cierra domingos noche y lunes todo el día.

Pues que, seguramente, sería un lugar de peregrinaje obligatorio para todo foodie, igual que sucede con Lera.

Y uso expresamente la palabra foodie (palabra que odio, por cierto) porque no me quiero referir a los verdaderos amantes de la gastronomía, pues esos siempre van a ir a Treze o Lera, esté en General Pardiñas o esté en Castroverde de Campos.

Me quiero referir a los foodies pues a ellos le va a llamar más la atención, y parecer más glamuroso, el plan de fin de semana en un pueblo rural comiendo lentejas y caza, echarse sus fotos y etiquetarse allí, que ir a comer eso mismo en el centro de Madrid.

Y ese es probablemente uno de los principales motivos por los que Treze, con un nivel de cocina que, en algunos platos, puede llegar a igualar a Lera, no es tan conocido ni se llena como debería.

Es por ello que, a aquellos a los que de verdad os gusta la caza y los platos de cuchara, os invito a ir a probar Treze y que luego me contéis si no os parece uno de los mejores restaurantes de Madrid en esa categoría.

Como decía, Treze se encuentra en el Barrio Salamanca, en la calle General Pardiñas con Ayala.

El local se distribuye en dos partes que es muy importante saber distinguir.

La planta baja, a pie de calle, es una zona perfecta para tapear sus deliciosos Torreznos (6€), unas correctas Croquetas (5€) o su rico Arroz de carabineros (10,50€). Prescindible la Ensaladilla Rusa.

Esta zona informal, que cuenta con barra y varias mesas altas, es buena opción para un picoteo en una cita o en una cena de amigos.

Y en la planta de arriba se encuentra el restaurante propiamente dicho, que es donde Saúl (el cocinero) saca su verdadero arte a relucir.

Mucha gente no sabe ni que existe esta sala.

El restaurante es pequeño pero acogedor. Eso sí, debe tenerse en cuenta que no puede competir con el ambiente ni local de Lakasa ni tiene el encanto y elegancia de la Tasquita de Enfrente.

Mi recomendación es que en Treze os centréis en la caza. Por eso, al reservar, podéis preguntar si os pueden hacer un menú especial caza, que rondará los 70€ en función de la disponibilidad del producto.

Esa es la opción que escogimos en nuestra última cena, si bien lo ampliamos con otros platos hasta a hacer un menú que se nos fue de las manos.

Me parecieron platos imprescindibles:

Torreznos (6€).

Steak Tartar (20€) que es uno de los mejores de Madrid, con una yema de huevo que le da una textura única. Eso sí, no lo preparan en la mesa.

Lentejas y paloma (15€). Máximo Dios este plato.

Tuétano de ciervo (12€).

Paloma torcaz (19€).

Zorzal con pasta udón (19€).

Patatas a la importancia.

Grouse (24€). Cuidado con este bicho que su olor a pienso y su intenso sabor no es apto para todos los públicos

Con un menú que lleve estos platos, os aseguro que saldréis sumamente felices.

Si estáis locos como yo y queréis añadirle más cositas, su Curry rojo de mollejas y manitas (8,50€) es una bomba que colapsa las arterias pero está bueni. También el Carabinero con lengua (19€) o la Ensalada de perdiz en escabeche.

Si hay algún plato de setas, también es buena opción.

Sobre otros platos como Pulpo, Salteado o tempura de verduras, Tartar corvina o Raviolis de pisto, no puedo opinar pues no los he probado, ni creo que lo haga, pues aquí con caza, setas y platos de cuchara soy feliz.

Por eso veo conveniente un ajuste en la carta de Treze, centrándose más en sus platos estrella y quitando algo de morralla que normalmente va a restar y no sumar.

De postre, muy rico el Arroz con leche y bien la Tarta de queso.

Bodega pequeña pero con referencias interesantes y precios ajustados.

Otras buenas opciones parecidas a Treze son La Tasquita de Enfrente o La buena Vida, si bien cuestan bastante más, Membibre, Lakasa, Desencaja (sobre el que hay diversidad de opiniones) o Taberna Verdejo.

De todos ellos, Treze puede que tenga de las mejores relaciones precio-placer. De ahí, que sea Mucho Por Poco.

Se lleva 8.5 Lunas porque mi menú fue soberbio, pero debe tenerse en cuenta que, si te sales de ahí, hay varios platos de la carta (a los que antes me refería que yo quitaría de la carta) que podrían hacer que las Lunas fueran inferiores.

Por eso, si te toca organizar una cena y no conoces bien el gusto de cada uno, y tampoco  conoces su disposición a gastar, con Pedraza no fallarás.

Otro de sus puntos fuertes es su agradable terraza en el bulevar de la calle Ibiza.

De primero, sus Croquetas de jamón (2€) están entre las mejores que he probado en Madrid.

También muy rico el Mejillón tigre (2,20€).

Y otro de sus entrantes clásicos es la  rica Tortilla de patata estilo Betanzos (es decir, con el huevo muy poco cuajado) y que cuesta 14€, precio algo subido, pudiéndose compartir entre 3-4.

También recomendable la Chistorra de Lasarte (11,5€/6,5€) y la Butifarra de Olot a la parrilla (18,5€).

Pasando a las carnes, su Hamburguesa de Buey (16,50€) está tremenda.

Y bastante bueno el Chuletón de lomo de vaca rubia gallega que sale a 69€/kg por lo que os acabará costando unos 100€ entre 3-4, precio un poco alto.

De postre, rica la Leche frita (6,5€).

El ticket medio depende, en parte, de si cae o no el chuletón, ya que eso aumentará la cuenta unos 30-40€ barba.

Por eso, aquí se pagará desde unos 40€ con, por ejemplo entrantes a compartir,  hamburguesa y vino, a 70€ con entrantes, vino y chuletón.

Muy recomendable. Relación precio-placer serán 8 Lunas pero le subo a 9 Lunas por su agradable terraza y porque abre domingos para comidas y cenas.

Por ahora, el cuartel general de estas carnes ahumadas es el restaurante de la calle Miguel Angel 16, siendo más acogedor y mejor puesto que sus hermanos de Castellana, General Yagüe y calle Recoletos, aunque hay que reconocer que, de todas formas, el local se ve ampliamente superado por la calidad de la comida.

El artífice de todo esto es Pablo Colmenares, quien durante varios años fue chef en DiverXo.

Obviamente, DiverXo nada tiene que ver con las carnes ahumadas en las que ahora trabaja Pablo pero, no hay duda de que el restaurante de Dabiz Muñoz es uno de los mejores sitios para aprender técnicas de cocina y conocer lo que es el sacrificio y el éxito, conceptos universales para la hostelería.

Las carnes ahumadas son una religión en USA, sobre todo en zonas como Texas, Memphis, Carolina del Norte y del Sur, Kansas o Alabama.

Allí en Texas se encuentra uno de los templos de la barbacoa más mediáticos del mundo: Franklin Barbecue, donde se forman eternas colas para probar sus carnes.

Y para conocerlo de primera mano, Pablo se estuvo recorriendo esas zonas de USA a fin de aprender sus técnicas, los tipos de carne, sus hornos y las maderas que utilizan para ahumar.

Cada uno de esos detalles es fundamental para importar en condiciones este concepto a España y encima, para hacerlo como Dios manda, han contratado al mismo proveedor de carnes que el mencionado Franklin y se han traído, desde los mismísimos Estados Unidos, unos hornos ahumadores donde preparar esas carnes durante 8 y 15 horas. El resultado es, sin lugar a dudas, sobresaliente.

Con tanta hora de preparación y su elaboración,  a NY Burger ya no se le debe categorizar de ser sólo un restaurante de comida rápida.

Mi última visita fue junto a un grupo de 7 amigos y, la nota media que salió entre todos, fue de 9 Lunas.

Aunque casi todos los platos del menú (Brisket-12,50€; Costilla vaca 12,50€; Costilla cerdo 8,95€, Pulled Pork 10,90€) están incluidos individualmente en la carta del local de Miguel Angel y Recoletos, de modo que, en principio, están disponibles cada día, como realmente se vive y disfruta la auténtica experiencia americana Smoked BBQ es en el New York Burger de Miguel Angel, juntándoos un grupo de entre 5-10 amigos (lo mejor es ser más de 7 para así poder probar un poco de todo sin llenarse en exceso) y reservando expresamente un menú de carnes ahumadas con una antelación mínima de 2 días.

El precio del menú es acojonante: 32 Euros, sin bebida, y teniendo en cuenta que es un precio aproximado que puede variar algún euro abajo o arriba en función de la pieza del Brisket.

Para cómo se están poniendo las cosas en Madrid, donde no bajas de 30€ por cenar cualquier mierda, y donde tienes que pasar de los 50€ para comer decentemente, la relación precio-placer de NY Burger es espectacular.

El menú debe empezar con unas Mazorcas de maíz. Buenísimas.

Sigue con el Pulled Pork, que viene con queso y salsa barbacoa pero puedes pedirlo limpio, que a mí me gusta más. Pruébalo solo y en tacos. Brutal. De 10.

Continúa con la riquísima Costilla de cerdo con miel ahumada (recomendable), salsa bbq o bourbon.

De 10 también la Costilla de vaca angus black. Locura.

Y por último, llega el Rey del menú: BRISKET de pecho de vaca ahumado 12h con madera de nogal americano.

La pieza consta de tres partes:

Flat que es la parte más seca y magra, Point que es más jugoso, y Burnt ends, un pequeño bocado considerado la mejor parte de la vaca y que es verdadero DIOS.

Debo advertir que, debido a su preparación ahumada: (i) son piezas de carne con un sabor potente; (ii) algún trozo, dependiendo de la pieza, podría llegar a resultar algo seco; y (iii) llena bastante, por lo que no se come con la facilidad del típico solomillo o chuletón al que uno está acostumbrado.

Por tanto, el Brisket debe afrontarse con hambre y con cierta precaución de las cantidades que se van a comer, por eso cuantos más seáis mejor.

Como colofón final, la Cheesecake (que no tarta de queso) es la mejor que he comido en Madrid.

Para beber, la carta de vinos es muy corta y con referencias de vinos ligeros que son los que mejor acompañan este menú. Otra opción es ir a cervezas. Y otra opción es tomar alguno de sus refrescantes cocktails para aligerar así la grasa de las carnes.

Mi última recomendación es que este menú lo degustéis un mediodía y así tener toda la tarde para hacer la digestión.

¡A disfrutar!

Sus otros dos restaurantes, Álbora y A’Barra, cuentan con estrella y por tanto, resultan más gastronómicos, aunque en la zona de tapeo de Álbora, muy recomendable, puedes encontrar varios de los platos de Joselito’s.

El local se estructura de la siguiente manera: en su entrada, en la parte del ventanal, hay varias mesas altas, tremendamente incómodas, por lo que, para esta opción más informal, la barra del medio resulta más cómoda. En esta zona tienes también varias mesas donde sentarte más tranquilamente. Luego, en la parte trasera del restaurante, hay otro comedor más aislado y que me gusta menos.

Nada especial a destacar en cuanto a la decoración.

Además, con el buen tiempo, montan alguna mesa alta en la calle.

Obviamente, toda la carta se basa en platos elaborados con distintas partes del cerdo.

De casi todo hay medias raciones, así que perfecto.

Os recomiendo que probéis la Coppa Joselito (10€ / media) que es un embutido hecho con el cabecero del cerdo y que es muy difícil encontrar. Está delicioso.

Obligatorio pedir también la Pluma ibérica (15€ / media).

Las Croquetas de jamón (8€ / 4 piezas) están buenas, al igual que las Empanadillas rellenas (8€ / 2 piezas).

Me gustaron menos las Albóndigas (10€ / media).

De postre, la Torrija (6€) es de las mejores de Madrid.

Todos los precios son bastante comedidos y la posibilidad de media ración hace que, si vais sólo dos, podáis probar varias cosas sin llenaros en exceso ni pagar una pasta.

Sin vino, lo normal es pagar alrededor de 30€.

Tienen bocatas para llevar así como mini charcutería para comprar sus embutidos.

Me ha gustado mucho y es un sitio para repetir muchas veces.