Zalacaín siempre ha sido el restaurante más lujoso y elegante de Madrid, un poco por encima de Horcher, que, en esa liga, sería actualmente su único competidor.

Por eso, mucho de lo que cuento en la crítica de Horcher (9 Lunas) se podría aplicar a Zalacaín.

Dentro de este mundo de lujo y elegancia, también tenemos Santceloni, que tiene 2 estrellas Michelin y cuesta el doble. Por eso, se puede decir que Santceloni (6 Lunas y 2 estrellas) juega en otra liga y, además, su clientela es, quizás, menos clásica y burguesa. De hecho, Santceloni gusta más a los nuevos ricos (en mi última visita tenía al lado a Paz Padilla) mientras que Horcher y Zalacaín tienen clientes un poco más de rancio abolengo.

Zalacaín fue el primer restaurante de Madrid en tener 3 estrellas Michelin, hecho que ocurrió en 1987. Hoy en ese galardón le ha sucedido DiverXo (10 Lunas y, para mí, el restaurante que más me gusta de cuantos conozco).

Aquellos años fueron gloriosos para Zalacaín, convirtiéndose en uno de los principales protagonistas de la historia gastronómica de España.

Luego llegó la explosión de El Bulli a finales de los años 90, y todo el panorama gastronómico español cambió para siempre.

La cocina de Zalacaín fue quedando algo desfasada y estancada para los criterios de los inspectores de Michelin y, así, esta casa fue perdiendo estrellas, hasta la estacada final que llegó en 2015, cuando perdió la única estrella que le quedaba.

A esa pérdida se le sumó la marcha del que ha sido uno de los mejores y más importantes sumilleres de España: el gran Custodio López.

Todo parecía hacer indicar que había llegado el fin de Zalacaín, y esas sospechas se dispararon cuando, en 2017, anunciaron que cerraban varios meses por reformas.

Afortunadamente, eso no ha ocurrido y Zalacaín ha vuelto, y con fuerza.

La decoración de la sala se ha modernizado utilizando tonos más claros y renovando el mobiliario. Más luz, tonos grises y metalizados y revestimientos de seda natural son los nuevos protagonistas, además de dos bodegas acristaladas, una solo para champús.

Siguen contando con varios reservados, que son fundamentales en esta casa. En Zalacaín se han cerrado los más importantes acuerdos políticos y empresariales de este país, y así seguirá siendo.

Y también mantienen la zona de barra a la entrada, perfecta para tomar un cocktail mientras esperas a que llegue el resto de la mesa, o incluso  válido también directamente como opción de aperitivo antes de sentarte.

También han cambiado su código de vestimenta y, ahora, ya no exigen corbata pero sí chaqueta. Como contaba en mi crítica de Horcher, el hecho de ponerte una chaqueta no te va a hacer más refinado. Solo hay que pensar en que Sergio Ramos podría ir hecho un máximo hortera pero, por llevar chaqueta aunque fuera de brillantes o blanca, cumpliría con el código de vestir, mientras que otro que fuera hecho un pincel con su camisa, jersey y abrigo, no lo cumpliría. Lograrían mejor su propósito si exigieran un determinado calzado, signo de la existencia, o ausencia, de saber estar de cualquier hombre.

La cocina sigue manteniendo los platos clásicos como el Pequeño búcaro Don Pío (huevo codorniz, salmón ahumado y caviar, 48€), Ravioli rellenos de setas, trufas y foie (33€), Lasaña gratinada de hongos e hígado de oca (29€) o el Steak tartar (33€) con su deliciosas patatas soufflé. Imprescindibles todos ellos.

Todos los platos tienen posibilidad de media ración. No entiendo por qué, en casi todos los restaurantes, media ración no implica mitad de precio sino que cuesta 3-4€ más. En cualquier caso, esta posibilidad es perfecta para que os creéis vuestro propio menú a medida y podáis probar 4-5 platos.

Y la otra opción es elegir su Menú Degustación a 90€ (127€ con maridaje) que es lo que yo tomé en mi última visita, pues éramos 7 y era la opción más cómoda.

El menú empieza con un aperitivo de rica mantequilla, seguido de sus legendarias Croquetas, que están buenas pero que se ven superadas por la de muchísimos restaurantes de Madrid, y una cucharada de rico Salchichón de pato.

De los platos principales, me pareció brutal el Ravioli relleno de setas, trufa y foie. Lo mejor de la comida.

Rica la Menestra de verduras, el Pulpo asado con una deliciosa crema Parmentier, y la Lubina salvaje con salsa de pimienta rosa.

Y bien el Huevo escalfado con guiso de setas y torreznos, y el Centro de solomillo con salsa Perigord donde lo mejor del plato son las patatas soufflé, las mejores de la capital.

De postre, brutal el Crêpe Suzette y sin más la Torrija de capuchina tostada.

Para beber, carta de vinos con precios subidos, como es de esperar en un restaurante así. De todas formas, que no os intimide el ambiente y preguntadle al sumiller Raúl por cualquier sugerencia dentro de vuestro presupuesto.

Servicio de sala impecable y muy amable. Si aquí no se adaptan a vuestras necesidades o imprevistos, en ningún sitio lo harán.

Entre siete, con 2 botellas de Alión 2013 a 83€ cada una, más un siempre rico Oremus 3 puttonyos (65€), salimos a 1.110€, que hacen 160€ por persona.

Por comida, servicio y lujo, en absoluto me ha parecido un precio desmesurado.

Este 2018 debería conseguir su primera estrella, lo que podría provocar la ya clásica subida de precios. Es innegable que este restaurante, en cualquier gran capital europea, tendría una o dos estrellas, además de costar el doble.

Desde un punto de vista Michelin, Zalacaín gana a Horcher.

Y si yo tuviera que elegir con cuál de los dos me quedo, Horcher me parece mucho más bonito y acogedor, eligiéndolo para tomar caza en invierno, mientras que, para el resto del año, elegiría Zalacaín.

Junto a Jockey y Zalacaín, Horcher ha sido durante muchos años uno de los restaurantes favoritos de ministros, empresarios y la alta sociedad.

Hace 20 años, antes de todo este boom gastronómico, su clientela se reconocía por su rancio abolengo. Sus altos precios, la exigencia de chaqueta y corbata, y ese ambiente burgués y de lujo, hacían de estos sus, prácticamente, únicos clientes. Casi todos los grandes negocios y los acuerdos políticos se cerraban en una de esas casas. También eran restaurantes habituales para ir a cenar con la amante (recordemos el comienzo de Miguel Boyer – Isabel Presley). La discreción era seña de identidad de estos sitios.

Ahora que la cocina se ha popularizado, la oferta gastronómica es infinita en Madrid, y que con las redes sociales apenas existe la privacidad, estos restaurantes han perdido parte de esa exclusividad que los caracterizaba. Además, el hecho de que clientes de toda la vida, que ahora tienen 75 años, te ocupen casi a diario mesas donde solo comen un plato y una copa de vino, acaba haciendo que el negocio no sea rentable.

Todo eso, en los últimos años, ha provocado cierres como los de Jockey (se rumorea que puede volver a abrir), Balzac, Club 31 o El Chaflán, mientras que otros como Horcher las hayan pasado putas para aguantar.

Afortunadamente, hoy podemos seguir disfrutando de Horcher y Zalacaín, los únicos supervivientes, siendo ambos absolutamente necesarios en una ciudad como Madrid. Eso sí, ninguno tiene actualmente estrella Michelin (como sí la tiene Via Venetto, que sería su equivalente en Barcelona). Y esto es una pequeña desventaja para atraer nuevos clientes que consideran que, si van a pagar 150€ por una comida, quieren al menos que el sitio tenga estrella. Masterchef y Michelin, aunque hayan ayudado mucho a la popularización de la alta cocina, también han hecho daño llenando de tontería la cabeza de mucha gente.

De todas formas, viendo lo que hay fuera de España, no me cabe duda de que un restaurante así, en cualquier gran capital europea, tendría su estrella (y costaría el doble).

Para sortear la crisis y adaptarse a los nuevos tiempos, Horcher se ha tenido que apuntar a Instagram y suavizar su código de vestimenta. Ahora, se requiere chaqueta pero no corbata. Aunque yo prefiriese el uso de corbata y chaqueta, echando de menos la elegancia de los años 40, entiendo que puede resultar incómodo si vas a cenar un sábado con tu novia. Además, el hecho de ponerte una chaqueta no te va a hacer más refinado. Solo hay que pensar en que Sergio Ramos podría ir hecho un máximo hortera pero, por llevar chaqueta aunque fuera de brillantes o blanca, cumpliría con el código de Horcher, mientras que otro que fuera hecho un pincel con su camisa, jersey y abrigo, no lo cumpliría. Lograrían mejor su propósito si en Horcher exigieran un determinado calzado, signo de la existencia, o ausencia, del saber estar de cualquier hombre.

A diferencia de Zalacaín, que se ha reformado y modernizado, Horcher conserva la misma decoración que desde sus inicios, y eso le hace único y especial. Me parece uno de los restaurantes más bonitos y acogedores de Madrid. Sobre todo en invierno, pues este es un restaurante para disfrutarlo más en una fría noche.

El servicio de sala corre a cargo de camareros de toda la vida que, pese a la formalidad del lugar, hacen que te sientas cómodo. Prefiero este estilo a un Santceloni (6 Lunas), donde tanto camarero y tanta atención acaba incomodando.

Y respecto al ambiente, ahora ya no te encuentras como en los 80 a Mario Conde y Juan Abelló cenando a tu vera, mientras en otra mesa Boyer le susurra secretos a Isabel Preysler. No hay duda de que sigue siendo un ambiente elegante pero es bastante más variopinto. Media de edad de 50 años para arriba. No obstante, me parece un restaurante perfecto para ir con tus amigos y darte un homenaje.

Pasando a la comida, la de Horcher es una cocina tradicional con especialidad en caza. Por eso, y por lo que antes comentaba del frío, no contemplo otra época para ir a Horcher que no sea entre noviembre y marzo.

Mi última cena fue justo antes de Navidad, invitado por un gran amigo y por su padre, y la experiencia fue maravillosa, aunque ciñéndonos a la comida, quedará lejos de mis mejores comidas del año.

Y es que aunque en Horcher se coma bien, no me parece nada espectacular. De hecho, para caza, en La Tasquita, Membibre, La Buena Vida, Desencaja, Treze o Lakasa seguramente comas mejor. Pero es que a Horcher no se le puede describir sin poner en conjunto el local, su historia y su elegancia, aspectos en los que gana claramente a cualquier otro restaurante.

Por eso, os tengo que advertir que, si únicamente buscáis comer de cojones a un precio moderado, sea caza o no, os recomendaría antes 20 restaurantes en Madrid. Pero si lo que buscáis es algo especial y único, además de comer bien, y aceptando pagar un sobreprecio, entonces Horcher os encantará.

Las raciones de Horcher son bastante grandes y a los camareros les cuesta entender eso de que queréis probar muchos platos compartiendo todo. Cierto es que el hecho de que sea regla de la casa el que te sirvan todo ya emplatado, dificulta poder compartir entre tres una sola ración de, por ejemplo, corzo o perdiz. Por eso, lo normal será que cada ración se comparta entre dos, lo que hace que con 4-5 platos, sea más que suficiente.

Antes de empezar la cena, y mientras ojeáis la carta, os recomiendo empezar con un cocktail como su rico Whisky Sour. Horcher es un restaurante para disfrutarlo relajadamente, sin prisas.

Nosotros, entre 4, cenamos:

Consomé Don Victor (29€). Es un consomé hecho con el jugo del solomillo. Riquísimo.

Ragout de bogavante (48€). Falla en un punto excesivo de cocción del bogavante pero el conjunto del plato está bastante rico.

Perdiz a la prensa (46€). Un clásico de esta casa que es obligatorio.

Stroganoff de corzo (39€). Brutal. Para mí, lo mejor de la cena.

Ganso. Solo lo tienen durante determinadas semanas de diciembre. Tiene muchísima fama y eso hizo, como ocurre muchas veces, que las expectativas fueran tan altas que luego no se cumplieron. De hecho, me gustó más la perdiz y el corzo. Se acompaña de unas ricas patatas soufflé (9€) que, para mí, no llegan a la altura de las de Zalacaín.

Al final, por ser ya mucha cantidad, no pudimos pedir la Becada a la prensa (59€), otra de las especialidades de la casa y que, volviendo atrás, habría sustituido por el ganso.

De postre, son imprescindibles sus Crêpes Suzette (15€) y el Baumkuchen con helado de vainilla, salsa de chocolate y crema chantilly (13€).

Precios bastante altos a los que, en un feo detalle, no incluyen el IVA, algo bastante ilegal. Al IVA, hay que sumarle también 7€ por “cubierto”.

Y respecto al bebercio, Horcher tiene una bodega única con botellas de viejas añadas. Eso sí, ninguno baja de 100€. Y es que, en general, como es de esperar, los precios de todos los vinos están bastante disparados, aunque siempre hay alguna joya bien de precio.

Como antes decía, esta cena fue una invitación por lo que no tengo foto de la cuenta ni obviamente pregunté cuánto costó, pero solo hay que ver los precios de la carta para saber que, por menos de 150€, en Horcher no cenas.

¿Merece la pena? A mí desde luego que me compensa celebrar, al menos, una cena al año en esta casa, pero entiendo que mucha gente prefiera invertir ese dinero en darse un buen homenaje en otro restaurante.

Por eso, una experiencia en invierno en Horcher me parece de 9 Lunas, si bien el resto del año lo dejaría en 8 Lunas.

Aunque lleva muchísimos años abierto y, según cuentan, dando muy bien de comer, ha sido este octubre de 2017 cuando, por críticas como la de Fernando Point en El Mundo o Capel, me han entrado las ganas de conocerlo.

También ha influido, y mucho, el estar en temporada de caza y escuchar cómo decían que aquí la trabajaban muy bien, algo de lo que puedo dar fe.

Así que allí nos plantamos un miércoles noche un amigo y yo.

Membibre se encuentra en Guzmán el Bueno.

Al llegar te encuentras una terraza típica de bar montada en la calle. Una vez dentro, hay una barra con 5 sitios y varias mesas altas en un espacio agradable e informal donde sirven cocina en miniatura con bocaditos para compartir.

La sorpresa fue al pasar al restaurante propiamente dicho, que es lo que merece la pena, y encontrarnos una sala clásica, a la que incluso se le puede calificar de algo rancia.

Cuenta, además, con un reservado de hasta 20 personas, perfecto para cenas de grandes grupos.

A la mesa nos lleva un maître de los de toda la vida, vestido con su traje.

Nos sientan y observamos que a nuestro alrededor solo hay mesas de parejas de 50 años para arriba, de esos que se ve que son clientes de toda la vida.

Pienso entonces: “uf qué pereza de plan, esto parece un sitio de primero y segundo”, algo que detesto.

La cosa empieza a cambiar cuando me fijo que en la mesa ya tenemos una carta con nuestro menú degustación con platos muy apetecibles.

Y cambia más la cosa cuando aparece para atendernos Álvaro, un joven camarero al que por encima del cuello de la camisa se le ve parte de un tatuaje.

Un choque curioso, sin duda, el ver a Álvaro por un lado, y al maître y demás camareros clásicos, por otro.

Magnífica la atención de Álvaro en especial, y de todo el equipo en general.

El Menú Degustación cuesta 65€ más IVA, feo detalle que, además, parece que no es legal pues debe constar siempre el precio final, ya con el IVA incluido.

Al hacer la reserva, indiqué que queríamos toda la caza posible, y así lo tuvieron en cuenta. No obstante, para no tener pesadillas esa noche, quitamos del Menú el Lorito para dar cabida al Pato y Grouse.

La cena empieza con un aperitivo de un pequeño trozo de Tortilla de patata que estaba realmente buena. Y siguió con una magnífica Croqueta de ibérico.

Tortilla y croqueta son siempre dos buenos medidores del nivel de cocina de un restaurante.

El Menú sigue con un Ssam de panceta, un plato más visto últimamente que Ferreras dirigiendo un debate en La Sexta. Estaba realmente bueno pues se le añadía un toque cítrico que aligeraba la contundencia de la papada. No obstante, no deja de ser un bocado contundente que te colapsa las arterias.

Seguimos con un riquísimo San Pedro, perfecto de punto.

Y ya pasamos a la caza, donde todos los platos estaban realmente buenos:

Pichón de Higinios con 10 días de maduración donde destacaba un riquísimo ravioli con sus interiores.

Pato acompañado de un “pastel” con su hígado.

Liebre a la royal. Ración grande, que por su sabor puede cansar, aunque estaba muy rico.

Grouse con gnocchi casero y fresas maceradas. Junto a la cerceta y becada es lo que más me gusta de la caza. Sabor y olor intenso, no apto para todos los públicos. Muy rico ya que, además, no tenía tanta intensidad como acostumbra.

De postre, buena Tarta de queso.

Para beber, carta clásica a precios moderados. Nosotros optamos por La Rioja con un Viña Ardanza 2008 a 27,5€ y un 200 Monges 2009 a 40€.

Falta por pulir algo la carta de vinos y dar más entrada a vinos de Xerez y vinos de postre, se lo merece esta cocina.

Al final, saliendo a reventar para ser un miércoles noche con curro al día siguiente, pagamos 110€ barba.

El precio medio aquí dependerá de si tomas menú o no. En la primera opción, calcula 71€ más el vino que elijas. En la segunda, serán 50-60€ más vino.

Al acabar la cena salió Víctor, el cocinero y nieto del fundador del restaurante. Me podrían poner una rueda de reconocimiento con 10 tipos y creo que nunca habría dicho que él fuera el artífice de esta gran cena. Tiene 23 años y más pinta de canalla de instituto que de gran cocinero.

Fue un placer hablar con él y descubrir su naturalidad. Impredecible el futuro que tiene por delante.

Debido a que el menú degustación es algo que no lleva mucho tiempo en carta, es preferible que, al hacer la reserva, lo aviséis.

Absolutamente recomendable.

Se une, entre otros, a Treze, Lakasa, Taberna Verdejo, La Buena Vida, Desencaja o Tasquita de Enfrente como sitio donde disfrutar de la caza.

Cierra domingos noche y lunes todo el día.

Aunque ya había estado hace unos años, me apetecía volver a probar suerte en Santceloni, y en qué momento.

Santceloni es considerado, por la vieja y rancia guardia gastronómica, como el mejor restaurante de Madrid (falso) y uno de los más lujosos de España (relativamente verdadero).

Aunque mis expectativas eran muy altas, algo por dentro me decía que la decepción iba a volver a ser severa, sabiendo, además, que la cuenta iba a ser muy dolorosa.

Afortunadamente, si algo me diferencia de muchos críticos y gorrones, aparte de que a mí ni me invitan ni me pagan por ir a cenar (siendo esa la mejor forma de conseguir la máxima objetividad posible), es que yo no necesito tres camareros pendientes todo el rato de mí para disfrutar de la cena. Para mí, lo fundamental es el sabor de lo que encuentro en el plato y la relación precio-placer.

Cristina y yo fuimos a cenar un viernes. Una vez ya nos sentamos en nuestra mesa, y pudimos comprobar con quién compartíamos restaurante, ya la expectativa de lujo disminuyó 4 grados.

Como compañeros de velada teníamos a guiris en camiseta, a Paz Padilla con un acompañante que no paraba de levantarse para atender el teléfono, y a una mujer de otra mesa que, casi tras cada plato, tuvo la necesidad de levantarse para ir al cuarto de baño. Estos, junto con un comensal que según avanzaba la cena, más alto hablaba a su pareja, con una pose de “puto sheriff”, crearon una sensación que queda lejos de lo “lujoso y educado”. Es evidente que el restaurante no tiene que responsabilizarse del comportamiento de sus clientes, y menos educarles, pero sí que esto no nos da buena imagen de su tipo de clientela.

Ante esto debo decir que, por ejemplo, Horcher, Zalacain u Hortensio, con un precio mucho menor a este restaurante, me transmiten mil veces mejor lo que yo entiendo como elegancia, lujo y gente de saber comer. Por eso, ya aclaro que, para mí, el lujo, la elegancia y otros conceptos similares, nada tienen que ver con el dinero y el nivel de posibilidad de gasto del tipo. Pues anda que no habría elegantes entonces entre los futbolistas.

Santceloni se encuentra dentro del hotel Hesperia del Paseo de la Castellana. El restaurante es bastante grande y agradable pero la decoración me sigue pareciendo rancia. El estilo es indefinido, por contar con un mobiliario compuesto por elementos de distintas épocas que no llegan a convivir en armonía.

Hay distintos espacios, nosotros estábamos en una de las mesas situadas en una especie de altillo, con vistas panorámicas del lugar, y en las mesas de la parte con sofá.  Excelente separación entre mesas, de eso no cabe duda.

Respecto al servicio, todo muy bien pero, en general, tengo más sensación de lujo en Atrio, por ejemplo.

De hecho, en un momento dado, uno de los Jefes de Sala me cogió por banda para preguntarme qué tal estaba siendo la experiencia, ya que «la otra vez Sr. De Luna parece que no le gustó». El comentario en absoluto me molestó, aunque la situación resultara un poco violenta. Lo que está claro es que no me parece apropiado de un sitio que presume de tener el mejor servicio de sala de España y que, encima, ha publicado un libro sobre cómo debe funcionar una sala.

En el momento en que te sientan a la mesa, te ofrecerán la posibilidad de tomar una bebida para los entrantes ¡ojo con este ofrecimiento! Porque, aunque te lo hayan ofrecido amablemente, te lo cobrarán de la misma manera.

El menú degustación sale a 175€. Si optas por carta, opción no recomendada, que sepas que cada plato se mueve entre los 40-70€.

A esos 175€, debes sumarle 8€ de Pan y Aceite que te sirven directamente, y, si te gusta el queso, 41€ de la tabla de quesos, posiblemente la mejor de España.

Y debes sumarle también el vino, donde te encontrarás precios que normalmente triplican el de tienda. En mi visita, dos vinos que en tienda cuestan 20€ y que aquí cobraban a 65€. Muchos critican, además, que Santceloni tiene grandes vinos pero no de las mejores añadas.

Para mí, de nada sirve tener una bodega con 1.000 referencias si pones los precios absolutamente disparados.

Por eso, calcula que la experiencia te saldrá, mínimo, a partir de 250€.

De Matrícula me pareció el Jarrete.

De Sobresaliente, dos platos: Cigala; el Solomillo de vaca con trufa y guacamole.

Con Notable prácticamente el resto: Sopa de jamón, centeno y trufa; Caballa; Gamba roja con cebolleta al sarmiento; Sopa de pollo y anguila; Rodaballo con grasa de jamón; y la Paloma.

Y totalmente sin más, dos platos: Mero marinado; Espinacas con bacalao.

De postre, buenísima la Crema de café con mousse de chocolate, y sin más el resto.

En definitiva, que, por lo menos lo que yo espero a estos precios y en un 2 estrellas, es tomar platos con un sabor brutal, y eso aquí solo me ha ocurrido con 3 platos. El resto me parecen platos sin chispa, con una cocina (sabor) que no me seduce, pese a que todo esté ejecutado perfectamente.

Por eso, aunque poco  tengan que ver en concepto, prefiero pagar la mitad o menos, sin que me haga falta para disfrutar de ellos el tener el espacio y el servicio de sala de Santceloni, en sitios como Tasquita de Enfrente, Hortensio, A Barra, Manduca de Azagra, Buena Vida, Horcher, etc.

Toda mi experiencia vivida me hace reafirmarme en que Santceloni es un restaurante para gente con mucho dinero, a los que les gusta sentirse exclusivos y superiores, y a los que, además, les gusta sentirse especiales por tener tres camareros solo para ellos. De no ser ese tu caso, no tiene sentido alguno que vayas a Santceloni a dejarte semejante dineral.

Aunque en cocina (sabor) pudiera darle 7.5 Lunas, en relación precio-placer le doy 5 Lunas y, por tanto, el común de los mortales, saldrá decepcionado de Santceloni.

No obstante, en “Comida de negocios” se lleva 10 Lunas. Además, para “Plan de millonarios” se lleva 10 Lunas también, ya que, aunque no tengo esa categoría creada en mi web, igual que subo la nota a sitios por ser perfectos para “plan de chicas”, debo subirle por eso.

Voy a dejarlo en 6 Lunas porque, por su precio, pesan más las 5 Lunas que el resto.

De todas formas, no debemos olvidar que un Santceloni fuera de España, aparte de tener fijo 3 estrellas Michelin, costaría el doble.

Me apetecía comer fabada un domingo así que me puse a hacer un pequeño estudio de mercado y concluí que la mejor opción por local, precio y calidad era La Hoja.

Otras opciones:

http://www.abc.es/viajar/restaurantes/abci-diez-mejores-restaurantes-asturianos-madrid-201512101911_noticia.html

Es un restaurante de los de siempre y por tanto los camareros y la decoración va acorde.

De aperitivo probamos un buen pastel de cabracho (13€) y unos buenos fritos de pixin (23€).

De fabes probamos una ración de fabada clásica (16€) que estaba muy rica y una de fabes con almejas (17€) que estaba bien. Una ración da para dos personas así que no te pases pidiendo y ahorra.

Con un Pesquera (32€), entre tres, salimos a 43€ por barba.

Lo dicho, solo si te apetece tomarte una fabada, si no poco interés tiene para mí.

Es uno de los clásicos de Madrid, de ahí que su cocinero ahora salga en Telemadrid en un programa de esos tipo masterchef.

Se encuentra en Pozuelo por lo que su clientela al 90% es gente del pueblo y alrededores. Ir desde Madrid a comer allí, como hice yo, en absoluto merece la pena.

Han abierto un nuevo Urrechu (el cielo) en el centro comercial El Zielo de Pozuelo y ese al menos tiene vistas chulas.

El restaurante es muy grande. En la planta baja está la barra y zona más de tapeo informal. Al fondo la terraza cubierta. Y arriba varios comedores ya más elegantones.

Es un sitio tradicional por lo que la decoración es rancia, de mesón.

En fin de semana se peta de comidas familiares.

Nosotros fuimos un domingo y llegamos a las 15:15 y nos dijeron que pidiéramos rápido que la cocina cerraba a las 16. Estas cosas nunca las entenderé. Tienes un restaurante en Pozuelo, tu público son familias que aprovechan los findes para ir a comer fuera, es domingo, ¿y la cocina cierra a las 16? Ya sé que los cocineros también tienen sus derechos laborales pero coño, un domingo se debería contar con servir comidas hasta tarde.

Éramos 5 y con el fin de probar lo máximo posible pedimos todo al centro para compartir, algo que suele descolocar a los típicos maîtres acostumbrados a que la gente pida primero y segundo.

Tanto le descolocó que va y nos sirven prácticamente todos los platos a la vez. Hubo un momento que no entraban más platos en la mesa. Eso hizo que en una hora hubiéramos acabado de comer.

Desastre absoluto.

Se lo dijimos al maître y nos dijo: “es que por todo para compartir entendimos que queríais todo a la vez”.

Tócate los huevos Mariloles.

Y obviamente no te cambiaban de plato por lo que el jarrete tenía un toque a la cococha anterior.

Pese a todo ello la comida no está nada mal. Es cocina tradicional bien hecha.

Nos gustó mucho el jarrete (24,75€), las mollejas de ternera (19€) y el txangurro (22,50€).

Bien el arroz cremoso con cigalas y pulpo (24,75€) así como el bacalao con ajoarriero, sus kokotxas y pil-pil (26,95€).

Normal la ensalada de vieiras con caviar, patata y txipirones (22,48€).

Postres prescindibles.

Están empezando a tener una bodega bastante interesante aunque ahí el 98% de los clientes no salen del Riojita, Ribera o Albariño.

Nosotros con mucho vino y champú (160€ de bebercio) salimos a 80€ pero el precio medio serán unos 50-60€.

No repetiré nunca porque no me ha aportado nada y menos estando en Pozuelo pero entiendo que guste a los vecinos del pueblo.

Al frente del mismo se encuentra todo un personaje llamado Abraham García.

Viridiana es, o era, uno de esos restaurantes donde iban a comer los propios chefs.

Es famoso, o lo fue, por ser el primer restaurante de Madrid en hacer una cocina de fusión. De hecho, el archifamoso Dabid Muñoz (DiverXo) empezó aquí.

Como veis, he usado los tiempos verbales en presente y pasado porque considero que Viridiana vive de su gloria pasada y hoy en día ya no es lo que era.

Cuatro han sido las visitas a este restaurante y es posible que esta haya sido la última. Sinceramente creo que Abraham se aprovecha de los clientes poniendo unos precios absolutamente desorbitados, y uno ya tiene percebes en los cojones tras visitar tantos restaurantes como para saber dónde te engañan.

Viridiana tiene dos plantas. La de arriba es pequeña y está decorada con muchos cuadros y flores. Resulta bastante acogedor, incluso romántico, y es la que más me gusta. La planta de abajo es una cueva –toda de ladrillo, con luz tenue, rollo un poco clandestino- y se usa para mesas de muchas personas. Cuenta con una mesa redonda perfecta para 6.

La carta es relativamente corta y se basa mucho en la casquería que es sin duda la gran especialidad de Viridiana y sobre lo que recomiendo centres exclusivamente tu comida aquí.

Los platos se mueven entre los 20€ –el más barato- y 35€. Es muy curiosa la descripción de muchos de ellos y merece la pena escuchar a Abraham cantarlos. Tiene un rollo poeta y una actitud de sobrao que me resulta graciosa aunque hay a quien puede molestar.

Una opción es ponerse en manos de Abraham y que él te confeccione el menú a medida. ¡ERROR! Eso es lo que hicimos nosotros esta última vez y salimos bastante cabreados.

El menú cuesta 110€ o lo que le salga del rabo a Abraham así que cuidadito. Y cuidadito también con los vinos que aquí tienen fama de metértelas dobladas.

Por tanto mi recomendación es que ni de coña pidáis su menú degustación sino que os hagáis vosotros mismos un menú con los platos de la carta que más os gusten.

Y antes de hablar de mi cena una advertencia: ojo con la digestión que tras una comida aquí va a ser dura.

Nuestro menú empezó con un aperitivo de sus famosas lentejas, buenísimas.

Siguió con unos exquisitos caracoles cocinados con hierbas pirenaicas y un suave ali-oli (25€ en carta).

El plato de casquería fueron las mollejitas de cordero sobre garbanzos (27€ en carta). Platazo.

Nos trajeron entonces uno de sus platos más famosos, el huevo con trufa y boletus. Está delicioso pero cuesta la barbaridad de 33€. Ni de coña lo vale. El margen de beneficio de este plato debe ser escandaloso porque de trufa, que es lo más caro, te rallan 4 trozos.

Llega entonces uno de los momentos de la noche: nos sirven una puta ensalada estilo Florette de supermercado absolutamente insulsa. No dábamos crédito. ¿110€ de menú y pones una jodida ensalada?

Por si esto no fuera suficiente, tras la Florette nos traen como plato de pescado ¡un pez espada! En el menú de 110€ de Viridiana, el pescado no es un salmonete ni una lubina ni una gamba roja, no, es un jodido pez espada que en el supermercado te cuesta la bandeja 5€. Vergonzoso. Un absoluto timo.

Y para acabar el menú, una cazuelita con solomillo de vaca que no era nada especial.

Tras el huevo con trufa, el menú cayó en picado.

De postre (todos a 13€ fuera de carta), una rica crema quemada de maracuyá y un correcto panna cotta de chocolate.

Nos pusimos entonces a analizar el menú y el producto que habíamos comido: unos caracoles, unas mollejitas, un huevo frito con trufa, una ensalada Florette, un puto pez espada y un poco de solomillo de vaca. Y esto por 110 Eurazos.

Ya el colofón del timo fue lo siguiente: de los 5 que éramos una persona se puso mala justo al principio del menú y pidió no le sirvieran más platos. Llega la cuenta ¡y nos cobran 5 menús a 110€! Lamentable.

No nos quedó más remedio que protestar ante los pobres camareros –Abraham ya se había pirado haciendo la mítica de desaparecer cuando llega la cuenta a las mesas para que así no le caneen- y nos dejaron cada menú en 90€ (incluido el de la persona que no comió).

450€ de menús que con un champagne Piollot (39€), un tinto Las Cercas (37€) y un Riesling Terra Montosa 2011 (37€), la cena salió a 563€, es decir, 115€ por persona.

Nuestras conclusiones tras la cena son varias:

Viridiana es un sitio muy caro, y me refiero a caro en su verdadero significado: que excede mucho del valor o estimación regular. Cenar en El Celler y pagar 300€ no es caro. Hincharte a producto en Etxebarri y pagar 200€ tampoco lo es. Pagar 115€ por lo que comimos en Viridiana, sí es caro.

Abraham se aprovecha de su nombre y fama pasada para timar.

No veo ningún sentido a pagar 115€ por cenar en Viridiana pudiendo pagar menos –incluso la mitad- y disfrutar más en restaurantes como Sacha, Lakasa, Tasquita, Buena Vida, Horcher, Zalacaín, Sudestada, La Candela, Bomba Bistró, El Escaparate. Y aunque sea otro tipo de comida, por ese precio te pegas un homenaje brutal a producto en Kabuki W, O’Pazo. Hay tantísimos sitios con excelente producto donde disfrutar más y pagar mucho menos que en Viridiana que podría llenar 10 GB de contenido.

Y un último ejemplo: el menú degustación del Carmen de Montesión cuesta 70€, tiene una estrella, dura 4 horas, y disfrutas veinte veces más que en Viridiana pagando 115€.

Había oído hablar de este sitio pero me lo esperaba mítica tasca cutre que solo sirven tortillas de patata. No podía estar más equivocado.

Es un comedor más o menos elegante, no muy grande, donde un lunes, que es cuando yo fui, te lo encuentras completo (que un puto lunes esté lleno un restuarante ya lo dice todo) y con un ambiente selecto, lleno de gente que se le nota ser de muy muy buen comer.

El servicio perfecto.

La comida, a gran altura. Todas las tortillas están deliciosas aunque quizás demasiado líquidas. Destacar la clásica de patatas, la de patatas con pulpo y la negra, con calamares, que a mi fue la que más me gustó.

Las croquetas de jamón no son gran cosa pero dan la talla, y las bombas de foie sí merecen la pena.

La carrillera está brutal, una gran ración, tiernas cual mantequilla y sabrosas como pocas.

El secreto de ibérico no está al nivel de las carrilleras. Los tacos de solomillo sí están a gran nivel.

Todos los postres son deliciosos, destacando el tartar de frutas o el goloso de chocolate.

Todo, con vino, unos 45€ por barba. Más que aceptable viendo la gran calidad de ciertos platos.

Al llegar al restaurante te encuentras un bareto de mierda pero al fondo está el restaurante.

Es enano, no más de 6 mesas. Bien puesto. Elegante.

Nada más entrar se nota que vas a comer bien por el tipo de gente que está cenando. Todos eran gente elegante (casi todos con traje, en plan vengo de currar) y mucho señorón con la típica barrigota de haberse metido buenas comilonas a lo largo de su vida. Esos señores son los más fiables pues solo van a los restaurantes donde realmente se come bien, sin mariconadas.

La dueña es una señora algo rara, como muy tímida y frágil pero simpática.

No hay carta si no que ella te lee los platos. Como es tan tímida no se entiende lo que dice pero bueno, le pides que lo repita y punto.

De primero lo más famoso son las patatas revolconas con torreznos. Consiste en una especia de puré de patata anaranjada por el chorizo y con unos trozos enormes de bacon encima. No me pareció gran cosa pero estaba rico aunque aviso que es una verdadera bomba. La ración es para 4 personas mínimo!!

La ensaladilla rusa estaba muy buena aunque para mí la mejor sigue siendo la de Nájera.

De segundo, sin lugar a dudas hay que pedir el cabrito.

Preguntad si tiene buen cabrito y si dice que sí adelante. Espectacular.

De pescados no he podido probar el famoso atún ya que no es temporada.

El mero y el lenguado, sencillos preparados, están más que correctos aunque años luz del cabrito.

Los postres…espectaculares!!!! El coulant de turrón me pareció sublime!!! El de chocolate estaba delicioso!! Y la crema de queso riquísima!!!

Todo esto, con una botella de vino sale a unos 50 euros por barba, quizás un poco menos.

Me parece un precio más que justo.

No entiendo la gente a la que 50 euros por cenar le parece caro. Joder, si la comida fuera la de un Vips y te clavan 50 napos pues lo entendería. Pero 50 napos por comer carne o pescado de calidad me parece razonable.

Esa gente que protesta del precio me molaría que dijeran donde pueden comer igual y más barato en Madrid…en fin.

Conclusión: 100% recomendable. Todo es sencillo pero de altísima calidad. El restaurante no pude ser más tranquilo aunque el ambiente es bastante viejuno!

El ambiente es bastante pureta en general.

Suele estar lleno, sobre todo a mediodía, aunque en la barra siempre te puedes hacer un sitio.

El pincho de tortilla es simplemente correcto.

Las croquetas están buenas.

Ricas las tartaletas de txangurro, así como el volován de setas y langostinos o el taco de solomillo de buey.

En general, cualquier pincho o pequeña ración de alta cocina en miniatura está bastante bueno.

No es excesivamente caro, dependiendo de lo que pidas, no deberías pasar los 20 euros.

Landó es primo hermano de Casa Lucio y por tanto comparten el mismo tipo de comida: cocina sencilla y tradicional pero de calidad, como su ambiente: gente mayor y bastante famosillo.

A mis padres, que a veces están cansados de que les lleve a tantos sitios de cocina moderna, les encanta venir a Madrid y cenar en sitios clásicos como este, y debo reconocer que yo voy encantado.

El restaurante está como en una especie de cueva donde hay 2 pequeños reservados. Me gusta como está decorado porque lo hace auténtico: madera, botellas de vino, fotos de famosos, camareros de toda la vida con chaqueta blanca…, es como si volvieras a los años 60 y eso me gusta.

A nosotros nos metieron en un cuarto que compartíamos con otra mesa donde cenaba Borja Thyssen, Blanca, Alejandra Prats, su hermano, y otros famosetes baratos. La verdad es que fue divertido ir a una cena y coincidir con esta gente y escuchar las paridas de las que hablan.

El trato de este sitio es excelente y se cogen muchas confianzas. Hay a quien esto le puede molestar porque ya sabemos que de estirados y de sosos el mundo está lleno y que en un restaurante los camareros les tuteen y se permitan coñas pues no les hace gracia ya que consideran que el camarero solo se debe limitar a servir. A mi me gustan estos camareros cachondos que además hacen muy bien su servicio.

Nada más sentarte en la mesa te ponen de aperitivo un gran plato de tomate partido en láminas finísimas que está rico, un poco de pan con tomate, y jamoncito. Esto, de invitación de la casa. Un gran de detalle.

La carta de vinos es muy justita.

Es imprescindible pedir una ración de huevos estrellados (los de Lucio suelen estar más jugosos) y una ración de callos, posiblemente de los mejores de Madrid. Recomiendo mezclar los huevos con patatas con los callos y comer todo mezclado. Delicioso.

De carne el steak tartar está muy bueno.

Buen lenguado y correctos salmonetes.

Postres prescindibles salvo unas decentes natillas.

Un detalle que me parece que describe este sitio:  pedí un Gintonic de London nº 1, y el camarero me dejó la botella en la mesa para que me fuera sirviendo más si quería.

Comiendo y bebiendo bastante, salimos a 45€.

El año pasado comimos cocido en la Daniela y nos gustó mucho la verdad, aunque el sitio no tiene nada de especial.

Sin embargo, esta Taberna es mucho más auténtica, al estilo Lucio y demás restaurantes castizos.

Debo decir que no sé por qué coño voy siempre a comer cocido después de mi cumple porque no es un plato que me apasione especialmente, pero bueno, es una tradición.

La sopa de este sitio estaba muy buena y viene con extra de grasa. Los grabanzos bien pero cansan. Lleva poco chorizo que es lo q más me gusta y la carne me parece un poco seca.

En general es un muy buen cocido pero yo prefiero otro tipo de comidas.

De hecho, a la pregunta: ¿qué comerías (sea plato elaborado-cocido o producto-jamón ibérico) antes justo de morir si lo que fueses a comer fuera de la mejor calidad del mundo? Yo elegiría percebes o cigalas, pero hay amigos que elegirían cocido, plato que no estaría ni en mi top 30 antes de morir. Por eso no soy muy de fiar en esta crítica pero en general a la gente les gustó.

Muy buenos los callos!!

No me moló el vino de la casa, un tal Valoria que sabía peor que una marimacho que iba a mi clase.

De postre, correcto el flan y el buñuelo de manzana.

Todo salió a 32 por barba. Correcto.