Un restaurante que se encuentre en Denia, uno de los pueblos costeros más famosos de veraneo, y que cierre durante todo agosto, solo está al alcance de un Máximo Jefe como es Miquel Ruiz, dueño y cocinero de El Baret de Miquel.

Junto a El Faralló (9 Lunas), es el mejor restaurante de Denia. Así que, quitaos de palmar 300€ en Quique Dacosta (3 Lunas) y visitad estos dos restaurantes.

Conseguir mesa en El Baret de Miquel no es tarea fácil, ya que es uno de los restaurantes más demandados de España. Y no exagero cuando os digo que está al nivel de dificultad de sitios como Etxebarri (10 Lunas) o Diverxo (10 Lunas).

Las reservas se hacen on line a través de su web, y cuando os metáis para buscar un hueco, comprobaréis de lo que os hablo.

Para reservar, hay que pagar 20€ por persona, que se devuelven siempre que canceles con 24 horas de antelación.

La alternativa a este sistema es ir el último sábado de cada mes, día en el que no se admiten reservas, y se entra según orden de llegada.

Una vez, por fin, has conseguido mesa, lo que te encuentras es un pequeño restaurante dentro del pueblo de Denia, en una callejuela sin importancia. Es decir, toda la odisea de conseguir mesa no es acorde con el local que te encuentras. Pero eso me gusta.

Con tanta tontería actual de restaurantes de alta cocina o restaurantes de moda, cada vez me gusta más encontrarme restaurantes genuinos donde se come de cojones sin que te saquen los ojos.

Y esa es la filosofía de Miquel Ruiz, un tipo que, en su momento, tuvo un restaurante con estrella Michelin y, precisamente, renunció a ella para abrir este “bar” donde sentirse tranquilo y feliz, alejado del formalismo y paripé de un estrella.

“No hay fórmulas mágicas, ni nada nuevo que inventar, solo claras intenciones: trabajar día a día, ofrecer lo mejor de nuestro saber hacer, cocinar lo que la tierra nos da en cada temporada y extraer el máximo partido de cada producto, comer bien no significa arruinarse, que nuestros clientes se sientan satisfechos y felices en todos los sentidos. Con esta filosofía amanece cada día El Baret.”

Los suelos, paredes, y distribución del restaurante, se han respetado, haciéndote recordar así que no dejas de estar en un bar de pueblo. Decorado con muy buen gusto, y mucha gracia, son los múltiples objetos vintage, distribuidos por todo el local, los que le aportan ese toque cool y, a su vez, moderno.

Mientras pruebas su maravillosa cocina, no podrás dejar de observar cada uno de sus numerosos sifones, preciosas lámparas, divertidas sillas y, en general, su mobiliario. Estar allí, es como colarse en un capítulo de Cuéntame cómo pasó.

Como el local, la cocina de este sitio es una mezcla de creatividad y tradición, partiendo de una cocina primordialmente mediterránea.

No hay paripé alguno, pero muchos platos sí que son originales. De hecho, cuando uno lee la carta, le apetece probar todo.

Y aquí llega el principal problema de El Baret: la mayoría de las raciones son bastante grandes, no existiendo medias, por lo que es un sitio muy complicado para ir solo dos, pero es un sitio maravilloso para ser cuatro y pedir una ración del mayor número posible de platos.

Nosotros, aun siendo dos, hicimos un sobre esfuerzo, conocedores de que Dios sabe cuándo podríamos volver aquí, así que pedimos 8 platos y un postre, y les pedimos que, por favor, intentaran traer uno por uno, para cenar tranquilamente.

El servicio es amable pero no se andan con chorradas si vas de sobrao.

La carta va cambiando continuamente, por lo que es posible que varios de los platos que aquí os cuente ya no estén en vuestra visita.

Para empezar, el “Caramelo de hueva de atún con avellana caramelizada” es obligatorio. Igual que el “Pastisset de hígado de pato y boniato”.

Otro entrante rico es el “Buñuelo de bacalao con guiso de tomate y ali-oli”.

Luego, como lo que podría ser “primer plato”, es brutal el “Figatell de sepia”.

También me encantó el “Tartar de denton con horchata y coliflor”, y la “Coca aceite con remolacha y conejo confitado”.

El “Steak tartar” está rico pero no es ninguna maravilla.

Y como plato contundente, probamos un “Tabuele de sémola con cordero” que era DIOS.

De postre, lo más famoso es su “Tarta de manzana”, de tamaño enorme, por lo que entre dos no se puede terminar.

Respecto a los vinos, el 90% son referencias de la zona. Ya os he dicho mil veces que allá donde vayas, te intentarán meter muchos vinos de la zona, aunque no sean ninguna maravilla. Nosotros optamos por dos tintos, gustándome bastante el de Valencia llamado Terrerazo.

Comiendo hasta reventar, y con dos de vinos, pagamos 175€, si bien esa cuenta podría haber sido perfectamente para tres.

Por tanto, si conseguís ser 4 y compartís todo, por 80€ te puedes dar un festival tremendo. Y yendo más comedido, 50€.

¿Está justificado su éxito? Sobradamente. Merece la pena pues se come francamente bien.

Ahora bien, ¿su “lista de espera” es acorde con el disfrute del restaurante? Pues ahí ya tengo mis dudas, y puede que la causa es que se haya creado un poco de mito alrededor de este restaurante.

En cualquier caso, es un sitio totalmente recomendable, pero donde es vital que os juntéis, mínimo tres, para disfrutarlo a tope.

Hoy día, son muchos los restaurantes que ofrecen este maravilloso crustáceo, y bastantes a un nivel sobresaliente, pero la gamba roja de El Faralló tiene algo especial que la hace única, un Máximo Dios de libro.

Quizás, en esa calificación, pueda influir un poco el mito que se ha creado alrededor de este restaurante, y si la probásemos a ciegas junto a la que sirven en otros grandes restaurantes, no acertaríamos. Pero no importa. Para mí, El Faralló, al que llevo yendo desde hace más de 13 años, siempre me parecerá la mejor, con permiso de la gamba roja a la brasa de Etxebarri.

Sobre la gamba roja, siempre hay dos debates.

El primero es sobre cuál es la mejor de España: si la de Palamós, la de Denia, la de Garrucha (Almería), o la de Huelva, también llamada Alistado.

Seguro que si preguntases a los paisanos de cada comarca, cada uno te dirá que la suya es la mejor. La verdad es que todas están deliciosas, siendo mi preferida la de Denia, seguida del Alistado.

Y el segundo debate es si hervida o plancha.

Cualquier purista te dirá que hacer una buena gamba roja a la plancha es un sacrilegio, equiparable a untarla en mayonesa. De hecho, en el propio Faralló, su dueño, Javier, seguro que te mira un poco mal si la pides a la plancha.

Como en esto del comer cada uno tiene que buscar su mayor disfrute, olvidándose, a veces, de las reglas, en mi caso, me gusta pedir mitad hervidas y la otra mitad plancha. Y sobre cuál me gusta más, pues me quedo con la cabeza cocida y el cuerpo plancha. 

Creo que pocos bocados son más Máximo Dios que el de la cabeza cocida de una gamba roja de El Faralló.

Aparte de gamba roja, que bien merece su precio, otro plato emblema de la casa es el Pulpo seco.

Y también me gustan mucho sus Sepionets, y las Huevas de atún.

Las Tellinas (coquinas) están buenas.

Y si te queda un hueco, te recomiendo el Arroz de pulpo y sepia. Está soberbio.

De postre, lo mejor es la Tarta de manzana.

Para beber, manejan una carta clásica pero suficiente. Un champú o un Godello como As Sortes le va de maravilla a esta comida.

Una buena cena aquí te saldrá a 100€ barba, y es que la gamba roja se paga. 

En cualquier caso, siempre es mejor disfrutar de El Faralló siendo 4, para poder probar todo lo anterior, ya que, si no, es complicado poder con el arroz.

Y para terminar, tres apuntes rápidos sobre el restaurante en sí.

El Faralló, a diferencia de su vecino El Pegolí (7 Lunas), no tiene vistas al mar.

El Faralló se come con patatas a El Pegolí, pero este segundo tiene una ubicación maravillosa sobre el mar, siendo lo único por lo que vale la pena.

El Faralló es una especia de merendero con una amplia terraza. No es cutre, pero en terraza, la decoración es prácticamente inexistente. Nunca he comido en los salones interiores, pero imagino que seguirán esa línea de austeridad.

Para llegar a El Faralló lo normal es ir en coche (taxi), estando a unos 10 minutos de Denia pueblo. No obstante, también se puede ir dando un agradable paseo desde Denia hasta Rotes, bordeando el mar.

Al frente del restaurante, lleva toda la vida Javier, un grandísimo tipo.

Un restaurante imprescindible y merecedor de las 9 LUNAS.

El restaurante, efectivamente, tiene una bonita ubicación sobre el mar, y podría ser un gran sitio, pero tienen un caos tal en el servicio, que la experiencia es infame.

Para empezar, fuimos en persona a reservar, indicando que, por favor, fuera una mesa en la terraza, lo más cerca del mar. El chico nos dijo que tomaba nota y que todo ok. Una semana después, vamos a cenar y cuando nos llevan a nuestra mesa nos sientan en la zona interior.

Obviamente le digo al camarero que eso no puede ser, y le cuento la reserva que hicimos. Como no estaba el chico que, en su día, nos anotó la reserva, tuve que ponerme bastante farruco para que nos sentaran en la terraza. Pues la verdad no sé que era peor. En la terraza había un caos de gente pasando que resultaba imposible ver el mar. Además, nos tocó enfrente una mesa larga como de funcionarios que debían estar haciendo su cena de verano, y eso fue caótico. La gente es que es la hostia, de verdad. Les da igual que estés en una terraza famosa por sus vistas al mar, ellos se quedaban de pie hablando pegados a tu mesa, como si estuvieran en el jardín de su casa.

Y la guinda a esa noche horrible la puso la comida, infame. Pedimos una Coca con cochinita pibil, y otra de espencat y mojama, que eran terriblemente malas.

Y también tomamos unas croquetas de gamba roja de Denia. Si eso era gamba roja, entonces yo voto a la CUP.

En condiciones normales, habríamos probado algún plato más, pero todo en general era tan jodidamente caótico que solo daban ganas de levantarse e irse.

Lo único que se salvó fue que era barato, pagando 54€ entre dos con cocktails.

Un sitio para no volver jamás.

Se encuentra en la zona de El Palmar, en la carretera de Las Marinas a Denia, en un camino que lleva a la playa de la zona.

Todo el restaurante es una terraza, y las mejores mesas son las que dan al mar. Ahí también hay varias mesas altas y una zona de sofás rollo chill out.

Aquí manejan buen producto: gamba roja, navajas, ortiguillas, tellinas, zamburiñas, almejas, cigalas, atún, y alguna buena pieza de pescado.

Aparte de su carta en papel, suelen apuntar en una pizarra el pescado y marisco que tienen ese día, y eso es lo que más merece la pena pedir.

Carta de vinos mínima.

Los dueños son encantadores, y siempre suena buena música de fondo.

Un sitio en el que soy muy feliz.

Recomendable.

Pont Sec se encuentra en la carretera regional, a las afueras de Denia pueblo.

El restaurante ocupa una bonita finca por lo que, en verano, resulta muy agradable cenar en su terraza rodeada de árboles, aunque por su mobiliario, tenga más pinta de merendero.

Tiene una amplia zona de parking para dejar el coche.

Ambiente muy familiar.

Al frente de la cocina está Pep Romany, una institución en la zona.

En nuestra cena, antes de pasar a las cocas, quisimos probar otros platos típicos de la zona que resultasen difíciles de encontrar, como la “Salazón de intestino de atún a la brasa”. Un plato muy potente de sabor, no apto para todos los paladares, y que me encantó.

También probamos un rico “Guiso de tripas secas de atún con cebolla”, y unos Embutidos de la comarca hechos a la brasa, que estaban bien.

Pasando a las cocas, nos gustó mucho la de Anchoa y Moscatel, así como la de Morcilla y cebolla.

Doy fe de la merecida fama de las cocas de este sitio.

Al ser dos, como siempre, no pudimos probar más. Dejo para otra visita probar más cocas, sus arroces y algún otro plato de brasa.

Servicio bastante lento ya que en agosto andan desbordados.

Entre dos, con un tinto Las Quebradas, salimos a 135€, si bien este sitio es para venir 3-4 y no pagar más de 50€.

Tiene servicio de cocas a domicilio y también se pueden ir a recoger:

https://nyascoca.com/

La carta de comida y vinos aparece en su web:

https://www.pontsec.com/pdf/CartaPontSec.pdf

https://www.pontsec.com/pdf/CartaPontSecVins.pdf

Recomendable.

Con diferencia, mi peor cena del verano pasado y lo fue, en parte, por la comida, que me pareció bastante sin más, rozando lo infame, pero, sobre todo, porque sigo sin saber gestionar mis expectativas. Había leído tantas buenas críticas de este sitio, que esperaba la cena con ansia, dando por hecho que iba a disfrutar de lo grande, y resultó todo lo contrario.

Peix & Brases está en la zona del puerto de Denia y ocupa todo un edificio de decoración moderna y con varias zonas bien diferenciadas.

En la entrada, y con alguna mesa alta fuera, está la zona de picoteo.

En la primera planta está el comedor, si bien, en verano, el restaurante propiamente dicho lo pasan a la azotea, que es bastante agradable y es por lo único que lo podría recomendar.

El restaurante ofrece tanto la posibilidad de carta como de menú degustación, habiendo tres tipos de menú: 45€, 66€ y 89€. Siempre hay que ir a por el largo.

El menú me pareció bastante quiero y no puedo, tirando mucho de paripés ya pasados, como los juegos con humos.

El producto que me tocó fue de calidad justita, y el servicio de tercera regional, no daban ninguna explicación del contenido de cada plato.

De hecho, te servían y se iban, llegando a la situación de que, en uno de los pases, “Brou de trufa de verano, yema de huevo y menudillos de ternera”, como no nos dijeron nada, al servirnos la yema e irse pensé que ese era el plato y, cuando me disponía a comerlo, ya aparecieron con los menudillos para completarlo. Surrealista.

Si quieres jugar a creaciones típicas de un estrella Michelin, debes tener, al menos, el servicio en consonancia.  Lo contrario queda ridículo.

El desastre de la cena vino con uno de los platos que más me apetecían: “Ventresca de atún lacada con miel de caña”. Este plato lo califiqué como Máximo Infame del Universo, pues el atún era un trozo de grasa que resultaba absolutamente incomestible, y que hizo que se me cerrara el estómago y me amargara la cena.

Obviamente este plato fue devuelto a corrales, indicando que, por favor, no me volvieran a traer otra ventresca. Pues ni puto caso. Sin un lo siento ni nada, me plantaron otra vez un plato de ventresca, como quien te cambia la servilleta. Acojonante.

Partiendo de que doy por hecho que el personal de cocina del restaurante tiene unos mínimos de conocimientos y experiencia sobre el oficio, no consigo explicarme cómo un cocinero es capaz de estar preparando ese plato infame y no darse cuenta de la mierda que va a servir.

Lo que me lleva a dos únicas teorías posibles: a) al cocinero realmente no se le puede calificar como tal, lo que me lleva a plantearme quién de Peix & Brases ha colocado a ese tipo ahí; b) el cocinero era plenamente consciente y se la sudaba, pensando que a lo mejor el plato caía en manos de algún cliente que no se percataría de la infamia.

No sé cuál de las dos teorías es peor.

Respecto al resto del menú, me gustó: “Salazón de ventresca y de mújol”, “Yema con menudillos”; “Gamba roja hervida en agua de mar”; “All i Pebre de gamba blanca y Blanquets”; “Tartar de atún con aliño ahumado”.

Y no me gustó, o me pareció muy sin más: “Pulpo seco”; “Tartar de ostra con aroma de gintonic”; “Espardeñas a la brasa en guiso de batre”; “Almejas escupiñas con tuétanos vegetales”.

En cambio, sí estaban buenos los postres: “Cítricos con sorbete de melocotón” y “Fresitas con panacotta avainillada y rosas”.

Carta de vinos decente, donde un Tondonia Blanco del 2000 fue lo mejor de la cena.

Entre dos, la cena salió a 280€. Un dinero tirado a la basura.

Me da pena porque el sitio prometía, y seguro que hay quien aquí ha disfrutado. Pero yo cuento mis experiencias, buenas o malas, y esta fue nefasta, de modo que cae al hoyo: 4 Lunas y no volveré jamás.

Su cocina es parecida a la de El Faralló (9 Lunas), es decir, buena gamba roja, pescados y mariscos, y arroces. No obstante, en calidad, El Faralló es el indiscutible número 1. Lo que le pasa a Faralló es que no tiene ni la ubicación ni las vistas de El Pegolí. Por tanto, si quieres gran disfrute, ve a El Faralló. Y si quieres espectaculares vistas al mar, elige El Pegolí.

Nosotros, entre dos, probamos una excelente Gamba roja y un rico Pulpo frito.

Pero nos equivocamos al pedir la Langosta (100€), que estaba totalmente sin más. Fue un error pedirla pero es que, tras 5 horas de coche, llegué aquí y me apeteció muchísimo compensar el atasco previo y la paliza de coche con este bicho. La broma me salió demasiado cara.

Entre dos, pagamos 236€, que no merecieron la pena.

No obstante, volveré, pero a mediodía, y a comer gamba roja y un arroz.

¿Qué coño les está pasando a los cocineros?

Hasta hace poco, los cocineros eran personas normales que, salvo contadas excepciones, no aparecían en los medios y que se centraban únicamente en realizar su oficio que consistía en dar de comer, lo mejor posible, a sus clientes, quienes, obviamente, eran lo más importante.

Podías reservar con tiempos de antelación menores al año, llegar a las 22:30 a cenar y estar hasta la 01:00 de sobremesa y, por supuesto, podías elegir libremente el qué comer. Si no te gustaba la cena, se lo podías explicar tranquilamente al chef quien, educadamente, intentaría hacer lo posible para no perder un cliente, que siempre era lo primero, como ocurre en otros sectores: un buen hotel, una joyería o una tienda de ropa: “si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero”.

Hoy todo eso está desapareciendo.

El cliente ha dejado de ser lo más importante para que ahora lo sea el chef, que lo que busca es lucirse, salir en la tele, participar en eventos, hacer hamburguesas para Mcdonalds, colgarse ridículos selfies en Instagram, tener una legión de fans que ni han ido a su restaurante y posar cual modelo barato en revistas creadas únicamente para lucimiento de su ego.

Muchas veces los cocineros ni están ni se les espera en su cocina ya que prefieren estar delante de las cámaras en un showcooking agigantando su ego.

Se han montado un Gran Circo Holiday que cada día me espanta más y que, además, es un circo que retroalimentan entre ellos, organizando cenas a 14 manos, posando todos juntos cual putos amos o peloteándose entre sí en las redes sociales.

Y por eso, la realidad es que, ahora, es el cliente quien debe amoldarse al chef, muchas veces convirtiéndose en su peón. Pagar al reservar sin posibilidad de devolución en caso de anulación, llegar a la hora exacta o perder la mesa y comer obligatoriamente lo mismo que el resto de compañeros de mesa: aunque uno tenga más saque que el resto y prefiera el menú largo, se tendrá que fastidiar.

Cada uno es libre de marcar las reglas de su casa pero no hay duda que se está perdiendo flexibilidad y que esta burbuja gastronómica puede explotar y coger a alguno en bragas.

La gente puede cansarse de tanto circo. O la Guía Michelín puede decidir un año quitar las estrellas a Dani García, a Paco Roncero o a Dacosta y, por poner un ejemplo, provocar que los inversores se retiren, o provocar que ya no interesen a las revistas, y tengan entonces que volver a la cocina, de la que nunca debieron salir.

Además, por surrealista que parezca, el cliente ahora tampoco puede opinar que no le ha gustado la cena porque si osa a hacerlo, el chef ya no reaccionará con educación, si no que te menospreciará y dirá que no tienes ni puta idea por no saber apreciar su cocina.

¿Qué puede haber provocado todo este cambio?

Todo se empezó a gestar con Ferrán Adriá y su mágico “El Bulli” que, durante muchos años, fue considerado el mejor restaurante del mundo, siendo portada del Times, y empezó a hacer que la gente se interesara por eso de la “alta cocina” y los menús degustación con decenas de platos, muchos de ellos simples bocados.

Otra causa importante, sobre todo para las masas, vino con la emisión de Masterchef en el año 2013, ya que esa primera edición fue un absoluto fenómeno que acabó por dar a conocer a toda España la “alta cocina” y los chefs que había detrás. En las casas ya no se hacían huevos fritos sino proyecciones de fruto de gallina sobre aceite burbujeante.

Además, ese 2013, Dabid Muñoz, chef y dueño de DiverXo (10 Lunas), consiguió la tercera estrella michelín y su imagen de chef rebelde con cresta y pendientes pasó a convertirse en un fenómeno de masas y en un reclamo publicitario cual futbolista.

Todo esto ha llevado a que la gente que antes no sabía ni que existían las estrellas michelín, ahora mate por conocer estos sitios, recibiendo por tanto un aluvión de reservas que era impensable hace unos años.

El riesgo que siempre se corre con tanto éxito repentino es que se pierda la cabeza, como llevamos años viendo con Michael Jackson o Britney Spears. Ahora ha llegado el turno de los cocineros.

Por si todo este patético circo no fuera ya suficiente, además hay dos cánceres que padecen la mayoría de los críticos gastronómicos, profesionales o aficionados: el amiguismo y el miedo.

La mayoría de los periodistas gastronómicos han labrado una amistad con ciertos cocineros a los que consideran intocables. Como es comprensible, si un periodista lleva años disfrutando en Arzak y de repente empieza a ver que el restaurante ya no es lo que era ¿se va a atrever a decirlo? No. Si el cocinero abre las puertas de par en par al periodista para que este escriba su artículo de la semana o publique su revista mensual ¿va a criticar en algún momento a ese cocinero? No. Si el periodista lleva la comunicación del restaurante o el cocinero participa gratuitamente en el congreso que organiza el periodista ¿va este a dispararse en los pies criticando en algún momento al restaurante? No. Además, los críticos de algunos periódicos, que encima nunca pagan de su bolsillo las comidas, son unos vendidos y tenemos algún blog como el de Maribona en ABC que ha quedado totalmente aburrido y desfasado.

Y luego tenemos el miedo. Si uno lee que los críticos más influyentes van, por ejemplo, a Quique Dacosta y lo ponen por las nubes y, encima, ves que no para de ganar reconocimientos internacionales, y además cuesta 300€, porque se supone que es el precio de la excelencia y resulta que no te ha gustado, ¿te vas a atrever a decirlo o prefieres callarte por miedo a que te consideren un paleto que no tiene ni idea? Y si otro día decides ir a Akelarre, Sacha o Viridiana porque no paras de leer críticas que lo ponen de la hostia y a ti te deja indiferente, ¿te callas entonces o lo cuentas para que los cuatro tontos de turno te vacilen por las redes sociales?

QUIQUE DACOSTA

Situado en Denia, ostenta tres estrellas michelín, es considerado el 39 mejor restaurante del mundo y ha ganado varios años el premio como mejor de Europa.

Al frente, está el chef que da nombre a su restaurante, a quien podéis ver en google posando en multitud de fotos cual dandy –así le definen- y quien, junto a Aduriz (Mugaritz), era considerado uno de los cocineros más creativos de nuestro país.

Al reservar debes pagar 50€, que nunca recuperarás si anulas debido a que, en el último momento, te has puesto malo o se te ha muerto un familiar.

Dacosta ocupa todo un edificio y nada más entrar está la zona de terraza donde tomarás los aperitivos.

Ahí debes elegir uno de sus dos menús, ambos a 199€, siendo uno de los precios más altos que te vas a encontrar en España.

Aunque el 80% de ambos menús coinciden en platos, uno está basado en las creaciones clásicas “Universo Local”, y el otro es el de la temporada “Fronteras”.

Como no podía ser de otra manera cuando vives en una dictadura, todos los comensales de la mesa deben tomar el mismo menú. Si no os ponéis de acuerdo, podéis hacer un combate para ver quien decide o levantaros e iros y perder los 50€ de la reserva.

Nosotros elegimos el Fronteras.

Aunque os ofrezcan una copa de champagne de aperitivo, mi recomendación es que elijáis directamente el vino si no queréis pagar los 10 o 15€ que os pasarán luego en la cuenta.

Al frente de los vinos está Navarrete, un gran sumiller aunque demasiado serio para mi gusto. Parece un robot dando una clase magistral sobre cada vino. Como la carta de vinos no está en la web, si no quieres pasarte media hora leyendo el mamotreto de los vinos, mi consejo es que le digas a Navarrete un precio máximo y un tipo de vino –blanco y champú es lo que más pega con el menú- y ponerte en sus manos. Nosotros tomamos un Riesling Schönleber Halenberg 2011 y un Leflaive Puligny Montrachet 2010 a 90€ cada uno que estaban bien.

Empieza entonces el turno de los aperitivos donde lo más rico fue el Buñuelo de bacalao y el Morro de cerdo moruno. El resto pasa sin pena ni gloria, siendo en su mayoría más efectistas que otra cosa.

También te traen dos plantas para comer a pelo: Raïm del pastor y Kalanchoe. No te traen un buen producto como un percebe o una quisquilla con alguna elaboración que potencie su sabor. Te traen dos plantas.

Acabado este aperitivo, que discurre a ritmo rápido, te pedirán que pases dentro.

La sala, que siempre he visitado por la noche, no me gusta. La decoración es mínima, todo en tonos blancos, como la mesa que se presenta totalmente desnuda. La luz es tenue y las ventanas aparecen cubiertas con grandes cortinas por lo que no hay ningún contacto con el exterior, dando sensación de sótano.

Prosigue el menú con el Turrón de almendro que no dice nada.

A continuación te traen el plato de salazones que consiste en un Pulpo seco a la llama, un trozo de atún –Tonyna de sorra– que no sabe absolutamente a nada, una rica hueva de Mújol, y una Torta de hueva de maruca sin apenas sabor.

Llega entonces el Tomate aplastao y seco. Al servírtelo, aparece un camarero con un martillo buscando la sorpresa del comensal. Procede entonces a darle un pequeño toque con el que lo rompe. Tras este absurdo paripé, pruebas el tomate y te quedas totalmente indiferente.

Sigue el menú y busco los productos que justifiquen tan alto precio ya que, por ahora, solo estoy viendo técnica que no se acompaña de sabores brutales.

Nos sirven el Pez limón con el correspondiente paripé de rallarlo por encima para que se desintegre. El resultado es una especie de ceviche que, en un sitio de este nivel, debería ser el ceviche de mi vida pero ni de lejos lo fue.

Llega el Langostino de Vinaroz con aguacate, maíz y un curry verde. Rico el curry pero el conjunto del plato no me dijo absolutamente nada.

Pasamos a la Coca de guisantes y cebolla al vinagre de manzana. Lo más flojo del menú. Esto te lo ponen de aperitivo en Lateral y la mayoría lo dejaría en el plato.

Sigo buscando el producto. No lo encuentro.

De repente se apagan las luces del comedor. Parece que van a cantar cumpleaños feliz a alguien. Aparecen todos los camareros al unísono con bandejas que llevan platos iluminados con diamantes de plástico que van sirviendo a cada cliente. El plato se llama “Desayuno con diamantes” y es una invitación de la casa. Me encantan estas tonterías si van acompañadas de algo rico, si no, me resultan ridículas. Y este bocado no dice nada.

Seguimos con la Sopa fría de majado de alficoz con canicas heladas de aguas vegetales. Plato fresco, bonito, con técnica y sin apenas sabor.

Llega por fin el producto excelente con su Gamba roja, uno de sus platos insignia, que te sirven envuelta en papel celofán rojo. Sublime, igual que el té de bledas que lo acompaña.

Y llegan los tres últimos platos que más me gustaron por tener sabores intensos: Anguila a la llama con emulsión al jengibre; Cocido de gallina vieja con sus huevos y cresta crujiente; Arroz Gleva al que le sobra completamente la paja y hojas secas que lleva por encima.

De por medio, a la vajilla se le une un plato de tamaño postre con el logo de Versace que era más pretencioso que útil.

De postre, una refrescante Nieve de melocotón, un muy rico Café en el chocolate y su clásico Pétalos de rosa que son manzana.

Tras pagar 588€ entre Cristina y yo, nos hicimos varias preguntas:

¿Había productos que justificaran tan alto precio o el precio solo se paga por texturas y técnicas? ¿Vamos a un restaurante a cenar o vamos a un laboratorio? ¿Tiene sentido que prevalezca la técnica al sabor? Siendo un defensor del paripé, ¿este no resulta ridículo si no se acompaña de un resultado acojonante?

Si a la gente que habla maravillas de Dacosta, le pongo varios de los platos de este menú en un local neutral, sin decir que son creaciones de Dacosta si no que digo que los ha creado mi primo Rafael ¿me dirían que se merece 3 estrellas y un precio de 300€ por ser platos exquisitos?

De los restaurantes con 3 estrellas michelín que hay en España, solo Celler Can Roca, DiverXo y Azurmendi me merecen la pena y de ahí sus 10 Lunas. El resto, tras las dos visitas de rigor, considero que están obscenamente sobrevalorados.

Para terminar con algo más anecdótico os contaré que, al contar por Instagram mi experiencia frustrada en Dacosta, se produjo un Ego-Enfrentamiento con el autor de los platos, que da nombre a este restaurante, y con sus seguidores, muchos de ellos seguidores de su estela más que de su obra porque no habían tenido la oportunidad de probarlo como yo. Ambas partes, confirmando la introducción de este texto, menospreciaron mi criterio, entre otras cosas, por no coincidir con el de Quique Dacosta. A veces, parece que vale más ser un personaje mediático que un simpe tío que manifiesta su criterio.

Hace 5 años, en mi primera visita, le di 9 Lunas porque el menú de ese año me gustó mucho. Pero el de este 2016 me ha parecido flojísimo. Por eso, le doy solo 3 Lunas. Además, si cobras 300€, obtienes tantos premios y no paras de salir en los medios, te tengo que exigir mucho más que al resto y, a mí, en absoluto me compensó la experiencia y, por eso, no repetiría.

Blay Beach es un sitio de arroces y de hecho es recomendable avisar de la hora a la que vas a ir a comer para que te saquen el arroz.

Nosotros pedimos un arroz abanda y ningún entrante, pues ya se sabe que un arroz para 2 puede ser un arroz para 3 o 4. No obstante había coquinas, chopitos y otros entrantes apetecibles.

LLega el arroz y macho, estaba sosísimo. Yo no sé si al cocinero se le había olvidado echar sal o qué coño pasaba pero era el arroz más soso e insípido que había tomado. Eran ya las 15:30 y podía haber dado un toque al camarata pero eso podía implicar que me sirvieran otro nuevo arroz (a lo mejor con lapo incluido) y que tuviera que esperar media hora más. Así que, como queríamos aprovechar playa, pedimos sal y alioli y nos comimos el arroz.

El precio del arroz para 2, con cerveza y coca cola fueron de 35 euros. Correcto.

En la mesa de al lado había una mesa larga como de 30 personas celebrando una comunión y los mirabas y decías: esa es mi España. Gritos, gente borracha, descamisados, niños jugando al balón con peligro de estampar la pelota en la cara de algún comensal…entonces aparece un cámara de Telecinco que está grabando un reportaje y la mesa se vuelve absolutamente loca para que les grabe….este tipo de reuniones son exactamente iguales ya estés en Denia, que en Cádiz que en Madrid. Marca España.